Оригинальный способ разгонки растений

[Jur]

На форуме bonsaiTALK опубликована статья, которая показалась мне любопытной (оригинал здесь: http://forum.bonsaitalk.com/showthread.php?t=12967). Поскольку автор Vance Wood (занимается бонсай 48 лет) предупреждает, что это часть книги и это копирайт, позволю себе просто пересказать основные положения .
Обрезка корней когда и как.
Одна из наиболее трудно и сложно толкуемых проблем в формировании бонсай - подрезка корней. Большинство из нас подходит к этому предмету с опаской и трепетом, с недопониманием существа вопроса и неуверенностью что, как и почему мы должны делать. Правда состоит в том, что воздействие на корни не является большой проблемой, если делается правильно, если вы понимаете несколько вещей и делаете это в соответствующее время.
Для начала у вас должно быть общее представление, что такое корневая система и как это работает. Если сильно упростить, отметим две основные функции корневой системы закрепление в почве и перемещение воды и питательных веществ вверх и вниз по растущим частям дерева.
Задача при формировании бонсай состоит в том, чтобы научиться поощрять рост тонких питающих корней в таком изобилии, чтобы проблема крепления в почве при помощи больших корней стала несущественной. В природе, по мере роста дерева, растут и корни, которые, более или менее, являются зеркалом надземной части - ствола, ветвей с листьями, и питающими корнями на другой стороне дерева, в зависимости от того, с какой стороны системы вы смотрите. Этот вид отношений необходим не только для питания дерева, но и для производства соответствующего объема массы под землей, чтобы закрепить дерево в почве и поддерживать всю эту массу и ее вес.
Большая часть этой подземной массы бесполезна для дерева и служит только закреплению. Понимание этого - ключ к развитию хорошей корневой системы бонсай. Цель в формировании бонсай состоит в том, чтобы заставить дерево заменить большие корни, служащие для закрепления в почве, тонкими питающими корнями, которые, вследствие их изобилия, будут закреплять дерево в почве, так же, как это делают большие корни в природе.
В большинство книг есть иллюстрации, показывающие как удалить часть корней и оставить нас с этой замечательной и совершенной почвенной массой. Действительность намного дальше от иллюстраций и описаний. В Японии большинство заготовок, используемых для бонсай, выращивается профессионалами, чьи доходы зависят от качества продукции, которую они производят. Это качество часто определяется обработкой корней для формирования бонсай.
Японская традиция почти никогда не сталкивается с ужасными корневыми системам, с которыми западные любители, скорее всего, столкнутся, покупая заготовки из питомников, откуда, большинство материала бонсай, вероятно, и берется сегодня. Импорт действительно прекрасных заготовок из Японии стал более трудным из-за правительственных инструкций и не все увлеченные бонсай могут путешествовать по горам в поисках ямадори. Поэтому заинтересованным любителям не остается альтернатив, кроме как покупка заготовок в питомниках или выращивание и подготовка собственного материала из семян.
Смотря на любой бонсай, изображенный в сотнях книг и публикаций, становится очевидно, что-то решительное должно быть сделано, чтобы получилось такое дерево из материала, найденного в питомнике, чтобы оно вписалось в один из смехотворно маленьких и плоских контейнеров для бонсай. В этом вопросе, когда касается новичков, выделяются два подхода. Первые те, кто пугаются делать что-либо большее, чем удаление небольшого количества почвы, и те, кто обрезает все необходимое, дабы заставить дерево вписаться в бонсайную плошку. Первая группа никогда не достигнет результата, а вторая группа обычно убивает деревья, с которыми она обращается подобным образом.
Соответствующая корневая система, необходимая бонсай, не может быть развита легко за одну ночь. Этот процесс осуществляется в несколько приемов, занимает несколько лет и требует нескольких пересадок, во время которых правильно выбранные корни обрезаются и не просто по-книжному принципу удалением X количества почвы и Y количества корней. Возможно, вы найдете, что книжный подход к развитию корневой системы по принципу «X и Y» работает прекрасно, но речь идет не о книжных иллюстрациях, а о корневых системах растений из питомников, выращиваемых для ландшафтных целей.
Грустная правда в том, что заготовки из питомников, используемые для бонсай, имеют скорее всего корневой ком, который трудно распутать при помощи крюка и палочки. Попытки подхода к этому виду материала «по-книжному» обычно терпят неудачу. Стресс, нанесенный разрыванием почвенной массы и разрывом корней, обычно оставляет дерево с немногими ресурсами и уровнем стресса, от которого оно не способно оправиться.
В течение многих лет, имея дело с подобным видом материала, автор выработал метод обращения с ним. Первый и наиболее важный - это необходимость смастерить или приобрести некоторый вид контейнера или емкости для выращивания, у которого в сторонах и основании находятся сетки. Этот изделие очень ускоряет процесс развития тонких питающих корней. Есть мастера в Японии, которые используют дуршлаги. Есть, которые применяют корзины, наподобие используемых для размещении водных растений для установки в водоемах, есть и специальные емкости для выращивания бонсай.
Независимо от выбора, надо знать, что просто пересадка или высадка в землю, хотя и полезны для некоторых целей, только замедляют процесс развития тонкой корневой системы. Слишком легко для дерева продолжать производить те виды корней, которые мы стремимся заменить. Перфорированные («дырчатые») контейнеры вынуждают дерево производить тонкие питающие корни, препятствуя бесконтрольному росту одревесневших тяжелых корней. Это происходит вследствие двух вещей «воздушной обрезки» и «световой обрезки». «Воздушная обрезка» достигается тем, что корни, пытающиеся расти за пределы периметра сетки, высыхают, заставляя часть корня в земле расширяться, ветвиться. «Световая обрезка» достигается тем, что, корни, ощущая солнечный свет, прекращают рост из-за разрушения ауксинов в кончиках корней и это вызывает тот же результат, что и при воздушной обрезке. Результат - производство преимущественно тонкой корневой системы.
Метод, предлагаемый автором, состоит в извлечении дерева после покупки в питомнике из контейнера и удалении почвы пока не будут достигнуты поверхностные корни. Далее острой пилой или ножом удаляется от одной трети до половины того, что осталось от земляного кома. Затем разрыхляется почва вокруг корневой массы, примыкающей к дереву, чтобы освободить то, что оставлено из окружающих корней и при помощи крюка или палочки разрыхляется поверхность, которая была обрезана ножом или пилой. После этих операций дерево высаживается в контейнер с сетками в качестве боковых сторон и основания оставляется в нем на три сезона, без всякого беспокойства.
После первых трех лет дерево вынимается из контейнера, и намечаются три сегмента (как при резке пирога), из которых выбирается первоначальная почва. Большие корни обрезаются в максимально возможной степени, а тонкие питающие корни оставляются нетронутыми. Дерево еще раз помещается в контейнер и еще три сезона ждут пока идет повторный процесс. В конечном счете, полная старая масса почвы заменена; все большие корни обрезаны, за исключением тех на поверхности, которые создают визуальное восприятие бонсай. Два или три цикла с этим типом контейнеров обычно дают тот вид корневой системы, который позволит дереву выжить в любой плошке. По мере развития тонких корней возможно значительно уменьшение почвенной массы по глубине, примерно на пятьдесят процентов после первого цикла.
Время выращивания в подобном контейнере может быть уменьшено в 1,5-2 раза в случае работы с быстрорастущими видами. Можно ориентироваться на следующий показатель если при осмотре основания контейнера есть корни, только начинающие расти через основание здесь и там, вы позволяете им расти еще сезон. Если же корней, растущих через основание много, можно пересадить растение в следующем сезоне или в текущем сезоне, если только это не тот же самый год, когда была произведена пересадка. Это зависит от разновидности дерева. Сосны определенно требуют три полных года, клены иногда полтора года.
Проблемы, связанные с неоднородностью почвы и, как следствие, неравномерным увлажнением, по словам автора, при подобном выращивании не существует (не очень понял, почему, но оставим на веру, он пользуется эти способом 20 лет).
Небольшое замечание: при подобном выращивании ствол утолщается не так быстро, как при стандартной посадке в землю, но процесс все равно идет.

 

© Материал подготовлен Jur специально для http://www.bonsaiforum.ru. Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данный сайт.[/i]

 

Ну, и наверно, надо отметить, что это не очень удобно при поливе в домашних условиях, очевидно, надо выбирать, что важнее.
Что думаете?

[Андрей Дарусенков]

По-моему - перебор. Хотя для контейнерных взрослых хвойных (особенно сосен) для открытого грунта - можно рекомендовать в качестве основного способа. Для листопадных... Я не представляю, как можно убить клен, если операцию по разрыхлению кома делать весной. Если уж совсем плохое небари, быстрее и эффективнее сделать отводку у основания. С другой стороны, то, что он предлагает - бесспорно безопасный способ...

[SAiNT]

я не понял, он имеет в виду, просто облепить простой контейнер сеткой, или что?
наверняка я не так понял..

[Jur]

он имеет в виду, что вместо стандартных стенок контейнера используются сетки

 

Что касается замечания Андрея, то я тоже думаю, что по отношению к "легковозделываемым" деревьям это слишком. Но возможно, наверно, помимо хвойных, применить к трудным кленам и азалиям, например?

[Motsart]

Не понятно, что за сегменты имеются ввиду: "После первых трех лет дерево вынимается из контейнера, и намечаются три сегмента (как при резке пирога), из которых выбирается первоначальная почва".

 

Т.е. сегментов намечается 6 а в трех адаляется почва? А на след. год еще в трех?

[Jur]

наверно, это не совсем правильно печатать чужие картинки без разрешения, но <_ href="http://forum.bonsaitalk.com/attachment.php?attachmentid=17326)">http://forum.bonsaitalk.com/attachment.php...chmentid=17326)

 

to Motsart: в статье было написано дословно так, но я понял, как и Вы.

[РА]

так автор ведь говорит о растениях из питомников, с толстым, явно уже готовым стволом. и ставит он целью максимально уменьшить корневую систему в объеме, одновременно обеспечив максимально работающую корневую. нэбари как правило при выборе предбонсаи играет одну из первых ролей. и метод не для исправления нэбари.
мне только кажется, что этой процедуре можно будет подвергнуть уже те предбонсаи, которые имеют не только сформированный ствол, но и скелетные ветви. хотя, если так отрастить корневую, то потом оно и в небольшом горшке попрет. только всем же хочется побыстрей впихнуть свои деревья в бонсайные плошки и демонстрировать, демонстрировать, демонстрировать

 

а про убить растение эт он для объема написал, продать свою книгу подороже и отметиться со своим методом как революционным

 

зы. похожий метод с сеткой (SCROG) только с надземной частью применяют гроверы MJ. сетка с ячейками по 4-5 см натягивается над еще молодыми растениями, и крупные ветки при подрастании изгибаются и начинают выпускать из пазушных почек новые побеги, в итоге поверхность над сеткой состоит из многочисленной зеленой массы мелких сильно разветвленных побегов.

[Виктор Сербин]

а про убить растение эт он для объема написал, продать свою книгу подороже и отметиться со своим методом как революционным 

Согласен, каждому хочется остаться в аналах истории...

[Данил Кудрон]

Я читал про этот метод. И как я понял, он применеялся для того, что бы получить толстый ствол. Использовали дуршлаг, достаточно крупнозернистый субстрат, что позволяло хорошо проходить воздуху. Кормили дерево ( хвойные) без ограничения и поливали достаточно часто, но за счет хорошей аэрации это не давало пагубных реакций, все лишнее смывалось водой . И за короткий промежуток времени (хвойные) прибавляли в диаметре очень сильно.
У меня Ель растет в дуршлаге, посадил ее (точнее пересадил ) из-за опасения , что погибает ( загнивание корней) и сделал это для лучшей аэрации. За время (1 год) пошла в рост, появились новые зелененькие веточки. так, что пока плохого не наблюдаю.