Содержание бонсай зимой

[Сергей Кондратенко]

Оригинал статьи: http://www.bonsai.ru/agro/winter.html

 

СОДЕРЖАНИЕ БОНСАЙ ЗИМОЙ

 

Надвигается зима. А она-то и является самой большой проблемой для основной массы наших любителей. С одной стороны, растения растущие в контейнерах невозможно оставить на открытом воздухе, т. к., даже укрытые сверху снегом или утеплителем (но лишённые должного контакта с матерью-землёй), они рано или поздно промёрзнут до температуры воздуха и почва в контейнере высохнет абсолютно. С другой стороны, в помещении у растений будет нарушен естественный биологический цикл. А именно - они будут лишены зимнего периода покоя. Все растения, в той или иной мере нуждаются в покое. Итак, необходимо решить две задачи - уберечь растения от чрезмерного холода и обеспечить естественный период покоя.

 

Период покоя

 

Что же такое покой растений и каков его механизм? В общем случае, состояние покоя является реакцией растения на неблагоприятные факторы внешней среды (такие, как, например, дефицит тепла или влаги) и заключается в замедлении физиологических процессов происходящих в растении на время действия этих факторов. Для растений средней полосы, а равно и субтропических, традиционно использующихся для бонсай (содержание тропических растений в жилых помещениях зимой не вызывает особых проблем и здесь рассматриваться не будет), период покоя имеет сезонный характер и связан с ежегодным наступлением холодного периода. При этом роль спускового механизма играет сокращение длительности светового дня. Т. е. задолго до наступления холодов (с конца июня) световой день начинает сокращаться и запускает механизм подготовки растений к зиме. Этот процесс ускоряется холодными ночными температурами ранней осени. Уменьшение светового дня приводит к замедлению и, впоследствие, к прекращению вегетативного роста растения. Понижение средних температур приводит к изменению химического состава растения. Таким образом, растения в течение осени становятся более морозоустойчивы. Наилучшим вариантом решения двух вышесформулированных задач для зимовки нашего бонсай была бы небольшая отрицательная температура. Но здесь возникает проблема, вызываемая спецификой выращивания растений в ограниченном объёме почвы. Высыхание субстрата происходит даже при отрицательных температурах, а полив растений в замёрзшей почве становится невозможным и контроль за пересыханием почвы крайне затруднен. Поэтому, оптимально поддерживать температуру зимнего содержания на уровне обеспечивающем переодический полив растений. Хотя, могут быть и другие решения. Здесь важно подчеркнуть то, что воздействие холодных температур совершенно необходимо, чтобы подготовить растения к будущей зиме и к возможным заморозкам. Замёрзнуть дереву которое плавно погружалось в холода очень трудно.

 

По некоторым данным даже такое южное растение, как кедр ливанский (Cedrus libani) краткосрочно выдерживает до -35°С!

 

Как уже упоминалось, биологически программируемый покой запускается сокращением длины светового дня и может быть только замедлен, но не может быть остановлен. Для выхода из этого покоя, деревья средней полосы требуют различного количества морозных дней, после чего они готовы продолжить активный рост.

 

Например, по некоторым данным, сосна обыкновенная, лесная (Pinus silvestris) для полноценного выхода из покоя требует не менее 150 дней с отрицательными температурами. В принципе, сосна, даже не имевшая полноценного периода покоя (зимовавшая в тёплом помещении с естественным освещением), весной начинает вегетировать, но интенсивность вегетации крайне мала и после двух-трёх лет подобных испытаний растение погибает.
У сирени, напротив, период зимнего покоя весьма непродолжителен, полтора-два месяца и мороз при этом не обязателен. Затяжная, тёплая влажная осень может вызвать безвременную вегетацию и даже цветение.
Ещё один пример - семенная яблоня, росшая у меня два или три года в помещении. Весной она более-менее нормально трогалась в рост, но только верхушечной почкой, и никакие меры не могли принудить её дать боковой побег. После того, как ей была обеспечена зимовка на балконе, где она даже слегка промёрзла (несколько ночей температура опускалась немного ниже нуля), весной она дала массу боковых побегов из спящих почек.
Необходимость периода покоя может быть невелика у сеянцев. И войти в состояние покоя они иногда могут и при отсутствии заметного понижения температуры. В своё время у меня на работе, в комнате, рос дубок, сянец. Несколько лет он послушно сбрасывал листву при стабильной температуре (около 20°С) в октябре и исправно распускался весной. Работал только механизм фотопериодизма. Причём весной, при отсутствии листьев, светочуствительными органами, по всей видимости, являлись участки молодой коры или покрывные чешуи почек.

 

Глубокий период покоя является непременным залогом хорошего развития растения в последующий сезон. После того, как растение "промёрзло", оно может быть выведено из состояния покоя, помещением его в благоприятные для продолжения роста условия, как правило механизмом выводящим растение из состояние покоя является повышение среднесуточных температур воздуха. Это иногда (и в природе) приводит к преждевременному распусканию почек и последующему их поражению возвратившимися морозами. Увеличение светового дня было бы более надёжным механизмом, но растение находящееся в глубоком покое, или не имеет фотосинтезирующих (и следовательно фоточуствительных органов), или их чувствительность недостаточна.

 

Для обеспечения зимовки ваших питомцев необходимо предусмотреть два вида мероприятий - технические и биологические(агрономические).

 

Нижеизложенные агрономические действия применимы практически для всех регионов на территории "одной шестой", а вот технические, на северных и южных краях могут существенно отличаться.

 

Я надеюсь, что на сайте появятся материалы Анненкова о специфике зимнего содержания бонсай в Крыму. Его растения там зимуют в грунте, причём некоторые не извлекаются из контейнеров, а прикапываются в землю и утепляются сверху опавшей листвой. Поливает ли он их зимой специально, не помню.

 

Агрономические мероприятия обеспечения зимовки

 

Основные агрономические меры, обеспечивающие подготовку растения к состоянию покоя и пребыванию в нём:

 

1. С начала августа не использовать богатые азотом удобрения, чтобы прекратить рост новых побегов, который не успеют в противном случае одревеснеть. В августе подкормить удобрением с высоким содержанием калия и фосфора, это способствует большей морозоустойчивости растения.

 

2. Не обрезать растения после середины августа, т. к. поздняя обрезка может инициировать новый прирост.

 

3. Уменьшать интенсивность полива к осени, поскольку уменьшение влажности способствует одревеснению побегов. Будьте осторожны с этим, т. к. лучше потерять несколько неуспевших одревеснеть побегов, чем всё дерево из-за засыхания.

 

4. Не защищайте ваши деревья от нормального понижения температуры осенью. Воздействие подобных факторов необходимо для дерева, чтобы включить собственные защитные механизмы. ( Тропические растения, естественно, не должны подвергаться таким испытаниям, - у них иные механизмы входа и выхода из покоя.)

 

5. Во время периода покоя защищать растения от ветра и солнца.

 

6. Разместить растения на зиму так, чтобы они пребывали в покое как можно дольше.

 

7. Не допускать длительного(более десяти ночных часов подряд) промерзания субстрата, причем температура не должна опускаться ниже минус 3-4°C.

 

Корневая система растения всегда менее морозоустойчива чем побеги. Подмораживание части побегов не угрожает жизни дерева, а вот поражение, даже незначительной части корней, чревато их загниванием и последующей, почти неминуемой, гибелью дерева. Я подозреваю, что почти все случаи гибели растений из-за загнивания корней были вызваны именно поражением корней во время зимовки. Это поражение корней, в отличие от поражения надземных частей особо опасно, т. к. не может быть своевременно обнаружено.

 

8. Поддерживать незамёрзший субстрат достаточно влажным. Даже листопадные деревья могут засохнуть зимой.

 

Вопрос этот пока для меня открыт. Есть мнение, что зимой растения вообще можно не поливать. Правда при этом не ясно - должен ли земляной ком быть промёрзшим; и при внезапной оттепели, поливать ли? (по трезвом размышлении, ответ должен быть положительным). Возможен вариант автоматического увлажнения при оттаивании - засыпание поверхности субстрата снегом. До постановки эксперимента руки не дошли, пока.

 

В любом случае, осенью растения нужно как можно дольше держать на открытом воздухе и эвакуировать их в укрытие только при наступлении заморозков.

 

Технические мероприятия обеспечения зимовки

 

Для основной массы любителей, выращивающих бонсай в условиях города, основная проблема в дальнейшем - обеспечение холодной зимовки.

 

Технические мероприятия - это подготовка места для зимнего размещения растений. Я описываю здесь варианты решения этой проблемы в городских условиях, на широте Болшево, в последней четверти ХХ - начале XXI века. В последние годы зимы были довольно мягкими, один-два раза в году температура понижалась до -30°С на один-два дня.

 

Лучший вариант размещения бонсай на зиму - холодная (подогреваемая!) тепличка на участке. Немногим хуже вариант отапливаемой лоджии (балкона). В среднем, при простом застеклении, перепад температуры может достигать 10°С, т. е. при температуре воздуха на улице -10°С на балконе будет 0°С. Двойное остекление, оклейка теплоизолирующими материалами, наличие по периметру застеклённых соседских балконов сделают перепад ещё больше, что упрощает задачу поддержания приемлимой температуры. Для поддержания температуры на уровне чуть больше нуля, обычно достаточно 2kW электрического обогревателя. При этом, будучи подключённым через термодатчик, он будет включаться переодически, только при понижении температуры до 0°С, и отключаться после прогрева воздуха до 3°- 4°С. Обычно это случается ночью. Возможен вариант обогрева не электрическими устройствами, а нагнетанием тёплого воздуха из комнаты через специально проделанные отверстия. В этом случае нагнетающий вентилятор управляется термодатчиком расположенным на балконе. Сейчас появились излучающие инфракрасные нагреватели. Есть мнение, что они способны в основном греть влажную почву в контейнерах, и прочие влагосодержащие предметы обеспечивая тем самым значительную экономию. Надо пробовать.

 

Несколько раз (за десять лет) мне приходилось из-за сильных морозов оставлять приоткрытой дверь на балкон, т. к. иначе балкон мог изрядно промёрзнуть.Случай с промерзанием растений до -10°С, показал, что даже подготовленные к холодам (но никогда не промерзавшие более чем до -1-2°С), находящиеся в состоянии покоя деревья могут не вынести такого внезапного испытания. Несколько растений вымерзло.

 

Надо сказать, градиент температуры на среднем по размерам балконе в суровую зиму достигает 5°-8°С, т. е. земля в стоящих на полу контейнерах может замёрзнуть, в то время как на стеллаже она может быть +7°-8°С. Это распределение температур нужно знать и использовать места попрохладнее для размещения более выносливых растений - лип, сиреней, лиственниц и т. п., которым небольшое, кратковременное промерзание только прибавит здоровья.

 

Перепад температуры на балконе курьёзным образом проявился у меня весной 1999г. Японский клён распростёртый в полукаскад на 0.6м, пошёл в рост вначале той своей стороной, которая была ближе к тёплой зоне (побеги до 6-7см), тогда как сторона обращённая к переферии балкона ещё спала.

 

Днём, на освещаемых солнцем сторонах, даже в значительный мороз, температура может быть довольно высока; иногда чрезмерно (до 30°С и более), что вынуждает подумать об уменьшении этого дневного нагрева. В противном случае растения могут слишком рано пробудиться. Хорошо притенить такой балкон (лоджию) жалюзи или зеркальной плёнкой.

 

Хорошо термоизолированный балкон имеет тот недостаток, что на нём затруднена вентиляция, поэтому некоторые щели (форточки) необходимы. И наличие принудительного движения воздуха (электрообогреватель с вентилятором) на балконе - положительный фактор (но не сильного сквозняка).

 

При наличии незастеклённой лоджии возможны два основных варианта - выдерживание растений на открытом воздухе без укрытий до погружения их в состояние покоя; и содержание растений в специально приспособленной укрытии (картонной, деревянной и т. п. коробке).

 

Если растения летом размещаются на открытом воздухе (балкон, в том числе), можно их оставить там до заморозков; в этом случае у растения начнётся состояние покоя и, при достаточно долгой холодной осени без заморозков, его продолжительность может быть значительной. При наступлении заморозков, растение перемещается в помещение, в наиболее холодное место, защищённое от мороза, и для многих субтропических видов этого может быть вполне достаточно. Через несколько недель они пробудятся и пойдут в рост, - здесь необходимо обеспечить дополнительную подсветку, как по интенсивности, так и по длительности, т. к. этот период может совпасть со временем самого короткого светового дня. Растение об этом узнать не должно. По температуре у него - весна, и по свету должна быть она же.

 

Если небольшая коллекция содержится на незастеклённом балконе, её можно изолировать от остального объёма балкона лёгким каркасом, обтянутым простым полиэтиленом. Для этой цели можно использовать и любую, подходящую по размерам картонную коробку. В таком случае вы сможете обойтись простейшим нагревателем - электрической лампочкой. На застеклённом балконе укрытие изолированное полиэтиленовой плёнкой обьёмом 1 кб. м может обогреваться 100 вт лампочкой.

 

Особые проблемы возникают при отсутсвии балкона или лоджии, и желании выращивать бонсай, нуждающийся в зимнем покое. Если оконный блок старой конструкции и расстояние между рамами достаточно для размещения растения, то это прекрасное решение проблемы. Для небольшого растения (или пары) можно соорудить ящик примыкающий к окну с наружной стороны. В этом случае облегчается его подогрев и контроль за состоянием растения.

 

Теперь о вариантах зимовки в открытом грунте. Растения растущие непосредственно в грунте (без контейнера) укрываются сверху. Я использую для этого еловый лапник, сооружая из него довольно плотный шалашик. Под таким укрытием успешно перезимовывают в подмосковье трехраздельный клён и китайский вяз.

 

Возможен вариант заглубления растения в контейнере в грунт с последующим сооружением укрытия. Подобного опыта у меня нет. А опыт такого содержания растений Анненковым, может быть использован в местностях близких по условиям Крыму.

 

Как интересный вариант, необходимо отметить помещение растений на зимовку в непромерзающий подвал. Довольно высокая влажность в таких подвалах позволяет поливать растения достаточно редко. А отсутствие света и стабильно низкая температура позволяет растению пребывать в покое до весны. Но посещать подвал необходимо не реже раза в неделю.

 

И уж совсем экзотика - холодильник. Для одного небольшого дерева-любимца тоже вариант. Один такой случай мне известен. А недавно написала девочка из Риги, где тираны-архитекторы не разрешают застеклить балкон, она тоже собирается использовать холодильник.

 

В любом случае, дать универсальной схемы оборудования места для зимнего содержания бонсай невозможно, и в каждом конкретном случае нужно будет решать оригинальную техническую задачу.

 

Несколько слов о осенних метаморфозах, сопровождающих переход растений к состоянию покоя. У листопадных деревьев, часто, листопаду предшествует изменение окраски листвы. У некоторых видов (клёны, гинкго, бук, лиственница) она становится настолько хороша, что это рассматривается, как основное достоинство их, как бонсай. Для наиболее яркой окраски листьев осенью (появления в них антоциана) необходимы три условия:
- холод
- свет
- сухость.
Если осень сухая, холодная и светлая, то листва окрашивается особенно ярко. В статье Альфонсо Мена (о берёзе, как бонсай), написано, что яркость осенней окраски листвы зависит от перепадов дневных и ночных температур, т. е. чем теплее днём и холоднее ночью, тем ярче окраска листвы. Зная это, вы можете воздействовать на растения для получения особенно яркой листвы.

 

Изменение окраски листвы свидетельствует о нормальном ходе подготовки дерева к покою. Хотя, у некоторых видов (сирень), листва не меняет цвет до опадания (и после). Как правило, листва опадает с дерева под воздействием порывов ветра, а при отсутствии его, лучше всего сбивать листья струёй воды из опрыскивателя. Опавшие листья не следует оставлять в месте зимовки растений - при отсутствии достаточной вентиляции, на них могут развиться гнилостные грибы и распространиться на растения. К зиме и некоторые вечнозелёные хвойные (криптомерия, туя) меняют окраску хвои, она становится темнее, буреет. Это не должно настораживать - весной она опять станет яркозелёной.

 

Если зимой деревья спят, то у мха это один из самых благоприятных периодов для активного роста. Нужно только, чтобы температура была положительна и верхний слой почвы влажен. К весне в некоторых контейнерах излишний мох прийдётся удалять...

 

Не менее важен выход из зимовки. Если ваше растение тронулось в рост после, хотя бы, непродолжительного периода покоя не следует подвергать его действию, даже незначительного мороза; более того, после распускания листвы и обильного роста побегов, заметное охлаждение субстрата ночью (при положительных температурах) может вызвать подвядание их из-за уменьшения поглощательной способности корней при низких температурах. И, конечно, необходимо обеспечить подсветку безвременно пробудившихся растений.
При поддержании температуры на балконе в районе 0°С, в конце февраля основная масса растений тронется в рост и это уже будет настоящая весна. Затемнение нужно сразу снимать, ни в коем случае не допускать понижений температуры ниже нуля и приступать к весенним полевым работам.

 

3 октября 2001 г.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПЫТ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ РАСТЕНИЙ В НЕОТАПЛИВАЕМОМ ГАРАЖЕ

 

В отсутствие балкона или лоджии, но при наличии дачного участка можно тем не менее содержать бонсай, остановив свой выбор на деревьях и кустарниках, растущих в средней полосе в открытом грунте. В этом случае, можно предложить следующие варианты зимовки:
(а) содержание деревьев в неотапливаемом помещении в доме или в гараже;
(б) зимовка в открытом грунте в контейнерах или с выемкой из контейнера;
(в) зимовка в неотапливаемой теплице, и
(г) содержание деревьев в подполе или погребе.
Поскольку варианты (б)-(г) так или иначе затронуты в общем материале, есть смысл более подробно остановиться на моем опыте последних 2-3 лет зимования деревьев в контейнерах в неотапливаемом гараже (вариант (а)).

 

В период полного покоя растений - приблизительно с начала ноября, когда устанавливается стабильно минусовая температура, и по конец марта - отсутствие света в гараже не оказывает отрицательного влияния на деревья. Температура в гараже в абсолютных значениях - такая же, как на улице, но главное преимущество - деревья укрыты от ветра, который, как известно, усугубляет воздействие отрицательных температур (wind chill factor). Очевидно, что корни в небольших контейнерах при этом подвержены действию достаточно низких температур, однако, без видимых отрицательных последствий (надо сказать, корни молодых растений в открытом грунте также полностью промерзают, хотя и под "периной" снега). Повторюсь, речь идет о традиционных видах деревьев и кустарников Средней полосы России. Кстати, в отличие от неотапливаемой теплицы, температура внутри гаража не сильно меняется в периоды солнечной погоды.

 

На поверхность грунта регулярно - в зависимости от продолжительности оттепелей, но обычно не чаще чем раз в месяц - подсыпается снег, что позволяет избежать пересыхания грунта в контейнерах. При этом маленькие плошки засыпаются снегом практически полностью. "Выходят" растения из гаража в апреле и размещаются на открытом воздухе в месте защищенном от яркого весеннего солнца. Этот период - наиболее опасный, так как тронувшиеся в рост деревья могут пострадать от все еще возможных в этот период сильных заморозков. У меня были случаи выпадения от таких заморозков растущих в открытом грунте ивы и осины (!), которые были пересажены из леса предыдущей весной, хорошо прижились, пошли в рост в апреле, а затем после заморозков начали медленно погибать (не исключено, впрочем, что имело место подмерзание корней). Поэтому, если растения в контейнерах "тронулись", то их лучше укрывать от заморозков.

 

В вышеописанных условиях успешно зимовали как листопадные - береза (Betula pendula), вишня (Cerasus vulgaris), вяз мелколистный кустарниковый, осина (Populus tremula), ирга (Amelanchier canadensis), красная смородина (Ribes Rubrum), - так и хвойные - можжевельники (Juniperus vulgaris, Juniperus dahuricum, Juniperus chinensis "Old Gold"), туи (Thuja occidentalis "Danica" и "Rheingold", Thuja ericoides), кипарисовик (Chamaecyparis obtusa). Причем у некоторых из указанных деревьев, в частности туи и можжевельники, очень маленькие плошки. А вот у обыкновенной ели, растущей в большом "тренировочном" пластмассовом тазу, каждую зиму погибало определенное количество ветвей - грешу на подмерзание корней. Поэтому в этом году ель будет зимовать в открытом грунте без контейнера.

 

В случае очень сильных морозов можно рекомендовать дополнительное утепление деревьев, размещая их в коробках или ящиках, засыпанных любым мульчирующим материалом.

 

Выше речь шла об уже достаточно сформированных деревьях. Имеет смысл доращивать и проводить ранние стадии формирования деревьев прямо в открытом грунте. Раз в два года при этом необходимо подрезать корни для создания компактной корневой системы. При зимовке в отрытом грунте, опасность представляет не столько мороз, сколько возможная поломка ствола и ветвей от мокрого снега, особенно во время весенних снегопадов, а также "обгорание" некоторых хвойных деревьев весной от яркого солнечного света, дополнительно усиленного отражением от еше не растаявшего снега. (Кстати опасность поломки ветвей нужно учитывать при размещении бонсай в саду: летом у меня был курьезный случай, когда ветка кипарисовика была сломана упавшим яблоком). Поэтому, хвойные пребонсай, которые больше других страдают под тяжестью снега, имеет смысл защищать жесткими конструкциями с отверстиями для проветривания (например пластмассовые ведра или деревянные ящики), обеспечивае тем не менее достаточное количество снега внутри такого укрытия. Повторюсь, смысл такого укрытия не столько утепление растения, сколько предупреждение поломки или изменения формы дерева под воздействием тяжелого мокрого снега.

 

Лишь после того как ствол и основные скелетные ветки деревьев, растущих в открытом грунте, достигли нужной толщины, можно их пересаживать в тренировочные емкости - пластмассовые тазы или ящики, в которых, для лучше аэрации корней, нужно сделать большое колическво отверстий не только в донной части, но и по всему периметру. Обычно, через 1-2 года деревья будут готовы для пересадки в бонсайные контейнеры.

 

По мере накопления опыта других способов зимовки в загородных условиях, этот материал будет дополняться.

 

Андрей Дарусенков
9 ноября 2001 г.

 

На форуме также большое количество тем, посвященных организации зимовки в городских условиях.
Эти темы можно найти через Поиск по ключевому слову зимов*