WaltSmith

Акадама - это обожженый гранулят из глины, производства Японии. Бывает разных размеров. Обеспечивает воздугопроницаемость субстрата, великолепный рост корней. Считается идеальным компонентом для подавляющего числа видов растений, выращиваемых как бонсай. Продается на ВВЦ в павильоне 31 Геология. См. www.bonsaisale.ru. Сам там недавно покупал. Мелкий песок - плохо. Не обепечиввает структурированность субстрата, хорошего роста корней. Но на Вашем месте я бы не стал сейчас вновь пересаживать можжевельник. Пусть порастет хотя бы два года в том, что есть. Не погибнет. Ему нужно востановить корни,

Здравствуйте! Пожелтение хвои у основания побегов может свидетельствовать о разном, в том числе и о том, что эти побеги начинают древеснеть, т. е. постепенно готовиться к тому, чтобы покрыться корой. Поэтому и отторгают хвою, которая просто засыхает и отваливается. На мой взгляд, это единственная версия, не связанная с патологией. Причина засыхания хвои может быть любой. На моих хвойных растениях такое пожелтение возникает каждый год, что я связываю именно со старением побегов прошлых лет. Мой можжевельник чешуйчатый в самом начале его пребывания у меня очень сильно поредел, усохла и осыпа

Михаил, какая у Вас замечательная рябина! А в какой грунт Вы ее посадили и какой стиль планируете? Будете ли Вы ее формировать как шохин?

Это просто отблеск от фронтального освещения при фотографировании. Но кора со ствола периодически отслаивается, потому что стволик весьма неплохо утолщается, несмотря на то, что рост вегетативной части я сдерживаю путем прищипки молодых побегов и подрезки вновь отрастающих от ствола веточек. Подкармливаю удобрениями с низким содержанием азота. В связи с этим, отслаивающуюся кору приходится время от времени счищать, в результате чего остается слой молодой коры, достаточно гладкий. Он и дает такой отблеск при фотографировании. Но до древесины я кору на нем не сдирал, т. е. сяри не делал. Там в к

Про шохинбонсай очень хорошо рассказано и показано в теме Made in Japan, которая расположена чуть ниже на этой же странице форума. К сожалению, могу отметить, что в русскоязычной литературе по бонсай очень мало написано о шохинах. Думаю, что особой технологии выращивания шохинбонсай нет. Просто нужно выращивать бонсай, поставив перед собой цель создать не просто карликовое деревце, а особенно маленькое. Изучив имеющиеся у меня шохины, а также то, что имеется у моих знакомых, я пришел к выводу о том, что такие деревца создают согласно одному из двух принципов (как впрочем и другие категории

А это можжевельник китайский. Классический шохин. Высота 15 см.

Вот еще фото. Это деревце я еще не могу определить по родо-видовой биологической принадлежности, поэтому называю его условно - "Сакура". Никого не прошу его определять, а то нарвемся на замечания по поводу офф-топика. Само по себе это деревце шохином не будет. Оно еще молодое, "сырое". Просто пока оно еще не выросло, поэтому по размеру подходит под эту категорию. Я к нему только присматриваюсь на предмет дальнейшего формирования (изучу листья, когда появятся, толщину молодых побегов, скорость утолщения стволика и т. д.). А пока просто любуюсь. А это его цветок крупным планом.

Эти бонсай я приобрел. Сам тоже выращиваю и формирую бонсай, в том числе и шохины. Но они еще "сырые", не готовы к демонстрации на форуме. Завтра размещу фото еще одного моего цветущего шохина и фото шохин-бонсай из можжевельника китайского. Эти деревца тоже мной куплены.

Шохин это тип бонсай, характеризующийся маленьким размером: до 1520 см. Из них выделяют особенно маленькие деревца, высотой до 10 см., именуемые мамэ, или бэбибонсай. В таких крошках в наиболее концентрированной форме выражена миниатюрность бонсай как одна из главных целей искусства выращивания карликовых деревьев. Они очень изящны, их кроны филигранны как ювелирные изделия. Выращивать и содержать шохины сложнее, чем бонсай бóльших размеров, поскольку требуется повышенная осторожность при манипуляциях с ними, более частые поливы, т. к. земля в небольшом количестве быстрее высыхает, особенна

Я свою азалию поливаю водой, которую фильтрую "Барьером". Все отлично. Никакого налета, растение выглядит прекрасно. Этот фильтр продается везде, картриджи также очень доступны. Один мой знакомый поливает свои деревья водой, профильтрованной "Гейзером". Это такой фильтр, который шлангом присоединяется к водопроводному крану, быстро пропускает через себя воду, т. е. объем очищенной воды ничем не ограничен (в отличие от "Барьеров", "Брит", "Аквафоров" и т. д.). Результаты великолепные!

Думаю, что нет. В любом случае пересаживать сейчас, когда у меня появилась акадама, не буду. Зачем тревожить растение? Кислотность канумы будет нейтрализована нашей увы жесткой водопроводной водой и некоторыми удобрениями.

Да, это канума и лава. Так получилось, что где-то месяц назад мой сын, которому тогда было 11 месяцев и он учился ходить (весьма бодро) добрался до этого крохотного хеномелеса и свалил его с подоконника. К счастью деревце не пострадало, только отломился кусочек от верхней части ствола с одной веточкой и высыпалась почва (там была мелкая фракция акадамы). Само деревце было прочно прикручено проволокой к контейнеру. Пришлось замазывать рану лак-бальзамом, и досыпать почву из смеси канумы и лавы, т. к. акадамы у меня тогда не было. По-моему, растение даже не поняло, что с ним произошло: проснулос

Если щитовки не много, то попробуйте удалить листья, где уже есть взрослые особи (они уже взрослые, если вы их увидели), т. е. насекомые уже покрыты восковым панцырем. Удаление нескольких листьев фикусу не повредит. После этого обработайте все деревце раствором "Актара" по инструкции. Можно для надежности и опрыскать, и пролить. Если листья удалять жалко или их придется удалить слишком много, то следует удалить взрослые особи вручную: влажной ватной палочкой, жесткой кисточкой или щеточкой (предварительно на время процедуры накрыть поверхность почвы пленкой), - и лучше не допускать вообще по

Наступает весна. Проснулся мой хеномелес (высота 6 см.) Падуб (высота 10 см.) еще спит.

Спасибо за отзывы! У меня со дня на день много чего цвести будет, да и листья начнут распускаться. Буду выкладывать фото на форуме. Только не знаю, в каком разделе. В этом или, может, в фотоохоте? Абрикос отсюда, вроде, не переместили. Это не фотоохота, (Фотоохота - четко прописано - "Фото деревьев в природе, выставки, путешествия..."). Подобные фото - или сюда, в "Основной" или в "Начинающим", в зависимости от степени сформированности деревца. Jur

В этом году приобрел абрикос японский. Он еще молодой и не сформированный. Но цветет, по-моему, поэтично. Начало цветения. Пик цветения. Цветы крупным планом.

Это вяз карликовый или мелколистный (или китайский, как его еще называют). Вообще следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев в России продают именно такой вяз китайский, называя его (на пластиковой бирочке, которую вставляют рядом в почву) дзельквой. Это не правильно. Хотя растения и близки друг другу по условиям сдержания, да и в литературе встречается такая путаница (например, в книге "Большой атлас бонсай" Франциско Хавьер Алонсо де ла Пас на стр. 141). Очень хорошо про различия между вязом мелколистным и дзельквой написано на сайте www.bonsai.ru в разделе дендрарий.

Да... Если б я был японцем... Если б жил в Японии... Если б мое окно выходило на энтот самый японский юг с видом на Фудзи... Наши рассуждения ушли в слижком узкое русло. Все сконцентрировались почему-то на освещении. А как же высокая для зимовки температура воздуха? А как же его сухость? А как же короткий период отдыха, если уже в декабре заносить в комнату? А как же жесткость воды, в разы превышающая японские нормы? И еще очень много вопросов. Если хвойные и выживают в комнатах, то скорее вопреки, чем благодаря. А сколько они так протянут? По-моему, в комнатах допустимы только ногоплодни

Да, у меня дома много хвойных. И выращиваю я их несколько лет. Но живут они исключительно на лоджии круглый год. Условия весьма неплохие для них, НО НЕ КОМНАТНЫЕ. Но вот вопрос: почему все-таки они погибают? Вот фото сосны Тунберга, которую я потерял две недели назад. Чувствовала себя прекрасно. Была шедевром, живой картиной, поэзией. Моего опыта работы с хвойными, создания для них условий, постоянного ухода и т. д. не хватило, чтобы стать ее спутником хотя бы на ближайшие 50 лет.

В целом соглашусь с Виктором (несмотря на мой ответ выше). Бонсай - это здоровое деревце, которому обеспечено полноценное существование и которое формируется по определеным правилам (эти правила придуманы не людьми, а природой: просто люди их сформулировали и систематизировали). При этом сформированный бонсай, по-моему, результат не одного десятилетия или даже столетия кропотливого труда, психологического соединения с деревом и... счастья. Хвойные - это высший пилотаж. Формировать хвойные бонсай (да и другие виды) нужно четко понимая, что сформированными вы их не увидите. И ваши дети их не ув

Ну не знаю, как азалии и камелии могут полноценно расти на подоконнике . Если только на подоконнике в неотапливаемом помещении . Вообще хвойные - это растения, требующие большого опыта. Очень сложные растения. Например, можжевельник китайский, про который Вам писали, все равно требует прохладной зимовки (до +10). Иначе он, хоть и не погибнет, но будет некрасивым бонсай. Араукария также требует прохладной зимовки и длительного ежедневного воздействия прямых солнечных лучей, без которых она становится очень дохлой. Про сосны, ели, лиственницы, кипарисовики, туи и т.д. вообще не заикаюсь - та

Да, klop, вопрос справедливый. 10 литров - это многовато. Но, ПУХ, Вы не волнуйтесь! Просто нужно более внимательно следить за растением, более аккуратно поливать, не допуская закисания земли (потому что из-за большого количества земли в контейнере при поливе не вся влага впитывается маленькими корнями, а лишняя влага может вызвать закисание субстрата и развитие гнилостных процессов). Хотя это относится к любому растению, особенно к только что пересаженному. Нужно следить за растением и укреплять иммунитет. Последнее легко сделать с помощью смеси гетероауксина и циркона. Рекомендую следу

ПУХ! На мой взгляд Вы сделали все правильно. Теперь лучше оставить дубок в покое. Пусть привыкнет к новому дому. Можно пролить смешанным раствором гетероауксина и циркона для стимуляции корнеобразования (нужно же, чтобы боковые корни разростались, компенсировали удаление центрального). Дополнительную подстветку (так сказать искусственную весну) лучше приостановить дней на 5-7. Для дуба черешчатого (а судя по фотографии, у Вас именно он) лучше планировать высоту около 60-70 см. Это не маленький бонсай, поскольку необходимо сохранять пропорцию между размерами листьев (их у дуба почти невозможно

Большой горшок - это в первую очередь глубокий. В случае с саженцем, наверное, лучше вести речь о достаточно глубоком и вмеру широком тренировочном контейнере, поскольку саженец нужно еще "разгонять", т. е. развивать толщину ствола, густоту корневой системы (при "разгоне" эстетическим аспектом можно пренебречь). В случае со зрелым ямадори или взрослым растением, которое выращивалось в большом тренировочном контейнере и уже готово к переселению в бонсайную плошку, имеется ввиду использование подходящего контейнера для бонсай, но при этом достаточно глубокого (разумеется с соблюдением пропорций

Совершенно верно. По моему опыту нужно создать весну. Причем не просто весну, а очень солнечную (то есть освещенную). Если вспомнить, то в природе дубы распускают листья самыми последними, в конце мая, почти летом, то есть тогда, когда устанавливается большая продолжительность светового дня. Про пересадку не могу сказать ничего. Знаю только, что дуб формирует большой центральный стержневой корень, а значит, ему требуется глубокий контейнер. Удачи!