григорий

на мой взгляд пересаживать уже не надо, просто зная что нет дренажа поливайте аккуратнее.на счёт формирования, в любом случае длинные прямые участки надо гнуть, но это потом,сейчас пусть наращивает корни.не спешите.кстати у нас дубы в середине лета сплошь поражаются мучнистой росой, так что нужно быть готовым к лечению.

замазать срезы можно и яичным белком если больше ничего нет.обрезку надо проводить отталкиваясь от состояния растения,а не от даты.а где можно посмотреть фото дерева целиком?

ситричь, по настоящему не надо.нужно в момент появления новых почек аккуратно общипать руками всё что вам кажется лишним.если какие то ветки переросли тот возраст ,когда можно прищипнуть руками, их можно отрезать не повреждая хвою.листья отрезанные ножницами почернеют на срезах.

в принципе можно сказать, что форму деревце уже имеет,продолжайте в том-же духе.стрегите ярусы, что-бы они были густыми зелёными "облачками", отрастите нижние , что-бы они стали длиннее верхних(или подърежте верхние).правую нижнюю ветку нужно притянуть к земле до горизонтального состояния - это можно сделать даже закрепив проволоку вокруг горшка

мне не вполне понятно почему тут все уделяют такое значение удобрениям,к тому же наверняка каждые 2-3 года пересаживая растения.при частой пересадке питательных веществ явно хватает и без удобрений. но если уж выбирать , то однозначно японские и твёрдые(палочки,гранулы), потому- что это не столько удобрения сколько стимулятор правильного роста именно бонсай(корнеобразование,пробуждение спящих почек и т. д.)а на счёт мурайи - очень ценно что расцвела(значит черенок).я видел семенные проростки, которые не цвели годами.на мой взгляд можно со временем попробовать наклонить куда нибудь по сильнее,

замечательный пример, но не с метлой не с вертикалью не имеет ничего общего.если вы имеете в виду правильную форму кроны , то это ведь только форма кроны, а стиль это всё дерево плюс контейнер. вообще мне кажется , что чёткое определение стиля , так-же кек определение латыни не самые главные вещи в бонсай.

существенной разницы я в данном случае не вижу т.к. и хокидати и "вертикаль" стили строгие формальные, а цветущие как никто другой имеют право на формирование в драматических стилях ,дающих много больше пространства для творчества

пираканта - ямадори причём свежий ,выкопана в 2004 году и если бы не зацвела я бы её не показывал потому что ещё очень сырая. в природе она была большим колючим кустом метра 2-3 в диаметре и высотой по пояс , оттуда и толстый ствол.но есть и неизбежные ямадорские изъяны - большие дыры(на местах крупных веток) и не вполне сообразные изгибы, которые из за толщины уже не изменить

на мой взгляд строгая систематика в бонсай не нужна, главное что -бы дерево имело приемлемые для нас характеристики .то есть относительно мелкую листву , тонкие однолетние побеги, не большие междоузлия и т.д.,но по настоящему я бы отталкивался от ствола.если есть интересный ствол с хорошими корнями и парой изгибов , то с таким приятно работать с самого начала.установкой точного названия моей сливы я не занимался. проросла она явно из косточки поэтому какая нибудь prunus vulgaris вероятно.

как раз деревья то я и не подсвечиваю вообще. нашим ,то есть той же сливе хватает того "кислого" освещения которое есть. это не предположение , а факт потому что междоузлия даже ранней весной(то есть уже два с половиной часа) не вытягиваются. если бы можно было ограничится местными деревьями... те же (не местные), которые просыпаясь примерно в то же время междоузлия вытягивают, например palmatumы (и все клёны ), просто в начале настоящего нашего лета(где то в июне), должны быть кординально подърезаны на весь этот весенний прирост и вообще по плану. я конечно пытаюсь как то ограничить вытягива

все фотки в одну тему не влезали а уменьшать качество ещё больше- лень. сливу фотографировал 2-го февраля. сейчас она уже совсем зелёная , кстати завязала много плодов несколько я даже оставил, что бы цвет посмотреть-скорее всего темно синие,но всё-же. выкопана она была в 2000 году, я и не ждал вобщем то, собрался уже в этом сезоне прививать ей наверняка цветущие ветки, теперь конечно оставлю как есть

Григорий,я не понял ,что значит "ниже". Стержневого корня не было. У отводки разве может появиться явный доминирующий стержневой корень,я пока не наблюдал. А вот "механически придать требуемое положение" как раз и проблематично. Попробовал до горизонтального положения-ломается. Пришлось ограничиться промежуточным положением. А в остальном все сделал .как у Виктора на картинках.Спасибо. я не правильно вас понял.дело в том ,что я имел в виду отводку у самого основания делаемую изначально для улучшения корней, без всяких пакетов просто повышением уровня земли.поскольку все вязы которые я видел

моя прививка манчжурского? абрикоса

пираканта , правда прошлогодняя , в этом году отдыхает

это вроде гранат , а у него как раз проблем с правильным корнеобразованием нет.нужно найти хотя бы несколько корней на одном уровне и отрезать всё что ниже.если таких корней нет то отводки на гранате получаются гораздо лучше чем на том же вязе. а такое молодое деревце может благополучно укорениться даже если оставить всего пару тоненьких корешков.

какой то украинский prunus черёмуха вроде

это японская яблоня Андрея Дарусенкова

это слива

В идеале конечно плоский широкий контейнер,но он будет летом очень быстрь пересыхать.Кроме этого всегда не хватает места.Надеяться на то что корни поднимуться сами не стоит-они то как раз предпочитают расти вниз.В принципе можно сажать на какую нибудь платформу например на плоский камень.С таким расчётом, что-бы всё что вокруг камня уйдёт вниз при пересадке в контейнер отрезать.Вообще же ваш вяз дал на удивление много корней.У меня при подобных отводках дай бог 3-4штучки.В связи с этим напрашивается вопрос - удалили ли вы всё что ниже.На мой взгляд после удаления стержня надо механически прида

Я тоже не припомню метлообразных абрикосов. А насчёт твёрдости древесины и проволоки можно сказать, что если делать всё обдуманно и главное вовремя, то толстых веток гнуть не придётся. Ваше дерево как я уже писал как раз в том возрасте,когда формирование может пройти относительно безболезненно,ведь нарастать абрикос(при правильном уходе) может очень интенсивно.

На мой взгляд у этого дерева (если говорить о бонсай в "чистом виде") два существенных достоинства- это великолепное цветение и возраст который очень подходит для начала формирования, то есть даже при максимальном вмешательстве вы не придёте ни к череночку ,который ещё не на что не похож , ни к пню с огромными дырами, зарастающими годами.Но еть и недостаток - это скучная, аморфная форма слабо подходящая для бонсай вообще и уж для цветущего в часности.После обрезки стали хорошо видны вполне приемлемые (на мой взгляд) и доступные по времени перспективы.Набросок очень быстрый, но в целом направле

Очень привлекательное деревце, не знаю как насчёт пересадки(можжевельник вполне может сидеть в одной земле и дольше 3-х лет) тут нужно ориентироваться на самочувствие дерева и состояние почвы, а вот постричь на мой взгляд пора. Что касается камней ,то тут как раз всё понятно обычно их просто сажают на цемент. Если всё-таки примете решение пересаживать нужно аккуратно снимать(расковыривать) субстрат сверху.Если выясниться, что корни сильно вросли то можно ограничиться заменой верхнего слоя почвы. Насколько я понимаю подобные композиции вообще не имеет смысла полостью разбирать при переса