censor

Все элементы важны одинаково. Когда формируется бонсай, обычно существует некий образ к которому стремится мастер. Исходя из этого выбирается основной акцент композиции: ствол определенной формы и фактуры, небари, ветвление, ярусность. Если если есть только один компонент, то с остальными надо работать, иначе образа не получится. А сочетание дерева и плошки - это конечный этап создания образа - плошка может усилить впечатление, а может разрушить весь образ. "другое". =)

Я перед посадкой промывала и просушивала. После промывки запах практисески ушел. Добавила в грунт фисташке, оливе, бугенвиллии, вишне, персику и сливе. Уже три недели пока все номально, по крайней мере внешне, а дальше посмотрим. А на счет размера гранул, японцы рекомендуют размер 2-3 мм для листопадных(клен, дзельква и т.д.). =)

Тогда лучше взять 2 или 3 разных (один песчаный, друой какой-нибудь кирпичный или коричневый) и либо смешивать, либо один поверх другого. Вполне может получиться правильный цвет. Если наносится неравномерно, можно наносить пятнами, где-то потемней, где-то посветлей. Настоящий камень редко бывает однородно окрашенным.

Чем красить будете? Если акрилом (есть акрил по стеклу и керамике) , то можно в белый акрил добавить сухие пигменты. Чтобы естественно получилось лучше взять несколько оттенков охры (светлую, золотистую, красную), умбру (жженую и натуральную), можно какие нибудь марсы (от темного до светлого). Можно смешать, а можно наносить по влажному один цвет на другой. Акрил быстро сохнет, можно добавить замедлитель высыхания, для получения прозрачности можно добавить разбавитель. Последний слой можно закрепить акриловым лаком. Но все это годится, если плита не будет подвергаться атмосферным воздействия

Ближе к лету тоже собираюсь соорудить что-то вроде плиты. Хочу попробовать еще одну технологию.

Респект! Плошки великолепные. Кстати, о формах многие дизайнеры делают их из монтажной пены. Кладут исходник в полиэтиленовый мешок и запускают туда пену, как затвердеет можно разрезать и использовать, но там тоже есть свои ньюансы, важдно чтобы пена распределилась и просохла равномерно.

Похоже на паршу. Препараты меди в половинной дозе 2-3 раза с интервалом 7-10 дней.

форма - самое сложное.

Покупала в супермаркете "Виктория", еще видела в зоомагазинах и интернет-зоомагазинах. Насчет запаха. Для горшечных цветов и бонсай от пыли и запаха рекомендуют промыть водой. По крайней мере после выдерживания в воде в течение 20 минут и последующей просушки запах практически не ощущается.

Уважаемый форум! Набрела тут в инете на рекомендацию http://www.bonsai4me.com/Basics/Basicscatlitter.htm Из всего что там тестировалось наполнитель Amigo light продается у нас. Из себя представляет глиняные гранулы, обожженные при 700 град, диаметр гранул 1-3 мм, вообщем, как Akadama A. Для растений рекомендован производителем. После промывания от пыли слой 3см высыхал при температуре ок. 25 град. примерно 36 часов. Стоит в супермаркете 134руб с мелочью за 5 литров. Посадила в него сливу, пока нормально.

Павел, можно ли купить у Вас Биоголд? Я бы взяла пару килограмм.

Очень хорошо выглядят.

Во всех источниках переводных и англоязычных пишут, что высота плошки вместе с ножками должна быть равна толщине основания ствола (за исключением каскадной и многоствольной форм). На самом деле расчитывается все - не только плошки, но и подставки по высоте в зависимости от стиля дерева и его высоты по правилу 1/3.

Спасибо, очень интересно.

Фиолетовую глину встречала под Боровском, только пласт очень тонкий. Может на пару плошек и можно наскрести, а в широком масштабе врядли. А чайники я покупаю на ВВЦ там, где мы все когда-то покупали отличные китайские плошки по приличным ценам.

Уважаемый Николай! Дело не в местечковых залежах, а в технологиях, которые они отрабатывали столетиями. Конечно можно подобрать рецепт. Мне приходилось использовать различные цветные глины для стирания красок, но они при обжиге меняют цвет на красный, а добавки это уже секреты каждого мастера, которыми они врядли поделятся.

Главный секрет - это сама глина. В китае глина известная на весь мир. Различные оттенки получают при различных температурах обжига.

Метод описан книге Крейга Кассинса "Бонсай для начинающих" стр. 59. Проволока в изоляции может создавать такие же проблемы как и проволока без нее.

Чтобы изгибать ветви в разных напралениях без проволоки, можно использовать способность дерева поворачивать листья и ветви в сторону солнца. Опять же их привязывают к вспомогательным палочкам, и еще наклоняют плошки в направлении противоположном тому в котором вам необходимо повернуть ветвь. Правда этот поцесс достаточно длительный (до нескольких лет) - проволока дает результат гораздо быстрее(всего за несколько месяцев). Кстати, есть метод обкручивания проволокой, когда проволока самой ветви не касается, получается что-то вроде пружинки. При этом задается направление роста ветви, а кора не т

Оттяжки - это, наверное, самый древний способ формирования бонсай. Китайцы вообще проволокой почти не пользуются - только оттяжками и стрижкой.

Уважаемая Маруся! Чтобы добиться такого вида дерева необходимо вырастить несколько деревьев фикуса со стволами в основании не менее 1,5-3 см. и постараться сформировать их, как отдельные ветви будущего дерева. При этом желательно некоторые из них сделать наклонными - это будут крайние нижние ветви большого дерева. После этого все эти стволики необходимо будет посадить вместе, близко друг к другу и обмотать их в нижней части ствола рафией или тканью, понемногу стягивая их вместе, чтобы не осталось следов на стволе. Можно , конечно стягивать пластиковыми стяжками , но от них остаются следы на

Мирт, в принципе, можно разгонять в свободной посуде, вырастает до полутора метров, если не обрезать. С хорошим освещением и небольними перепадами температур день/ночь ок.5-10 градусов может даже зацвести. Для него очень важен режим полива. Прирост толщины ствола за лето ок. 0,5-0,7 см. в открытом грунте, наверное, может и больше, но не экспериментировала.

Очень интересно. А глину где берете? И как обжигаете?

Спасибо, Андрей. Уже просушила. Поливаю очень умеренно. Выдерживаю примерно сутки после просыхания грунта. Эта проблема видимо с лета, когда их приходилось буквально заливать, чтобы они дожили до вечера. Древесина не пострадала - только кора. Вот думаю, стоит ли обработать больное место витаминами, или достаточно будет японской замазки. У меня с соснами такие проблемы впервые.

Уважаемый форум! Белая японская сосна мамэ куплена на ВВЦ ( у Валеры) год назад. Грунт: крупнозернистый речной песок (3-5 мм)+ кирио+акадама+толченая сосновая кора+древесный уголь. Была перевалена в мае прошлого года. После перевалки 2 месяца "сидела". Только в августе пробудила несколько почек. Зимует при температуре ок. 10 градусов С. Внешне выглядит вполне здоровой, но сегодня обнаружила, что в основании ствола часть коры и древесины подгнила. Вот думаю, что лучше сделать? Либо зачистить и лечить, или обработать сернистой известью и оставить мертвую древесину. В любом случае нужно что-т