tivami

Зачем же пол-царства, это обыкновенная цепная электропила, предложений в магазинах много. Однако работать ею довольно опасно. Впрочем углошлифовальной машиной ("болгаркой") с диском от циркулярки, как у нас любят, еще опасней.

Очень хочется чтобы весной она порадовала свечами, а летом устоявшимся приростом. Очень хороша. Удачи во всех начинаниях.

Если хотите спасти деревце, то шансы ему даст нормальная или повышенная (в понимании растения) влажность воздуха. Отрегулировать его жизнь поливом, при Ваших условиях, дело ювелирной точности. "Это на выброс." "Ну, или так"

Есть около стоящий опыт с кипарисовиками, - черенкование. Не сказал бы, что это трудно делать. Зеленая хвоя с салатовым приростом принималась с малыми потерями, салатовая с желтым приростом с бОльшими. Причина гибели переувлажнение и как следствие гниение, а пересушка менее губительна. После пересадки поместить в умеренно влажное место. Типа холодного парника, но часто проветривать. Как вариант ком разбирать поступательно с одной стороны, при следующей - с другой. Те растения, с которых брал черенки были с достаточно печальной корневой, когда их привезли для посадки (высота 1-1,5), тем не мене

Хорошее начало. Я бы правда оставил больше веток или длинных пеньков для формирования из них джинов. Таким образом, легче бы объяснялся бугристый ствол. Впрочем, я уверен, Вы найдете решение на поздних стадиях формирования. А лиственница думаю появится как только найду время на ее обработку .

Сроки сильно зависят от влажности и температуры. Весной/летом месяц-два (может и дольше погибать), осень/зима - могут и не показывать признаков гибели аж до весны. Успешное выживание видно только с весенним ростом, прежде всего по состоянию свечей. Впрочем борьба за жизнь на этом не заканчивается и позже летом, выжившие таки могут погибнуть. Признаки: прежде всего цвет (блеклый, грязно зеленый, хаки) и "жирность" (усыхает, как бы скручиваясь) хвои. Фактически понятно сразу при сравнении со здоровой сосной. Позже хвоя буреет, хотя можно так качественно засушить, что она еще долго остается бледн

Misikov, Немного разверну ответ опытных бонсаистов. "Боковых корней нет. Только до ужаса изуродованный стволовой" - эта фраза на 95 % гарантирует печальный исход. "Обрезал кольцо вокруг ствола" - эта нивелирует оставшиеся 5 %. "Как создать нэбари в нужном месте ствола?" - в подобной ситуации поступательной работой с корневой при каждой плановой пересадке на протяжении нескольких лет. Вторым возможным вариантом будет наложение проволоки-хомута вместо кольца обрезанной коры, но только после успешного выживания и сезона свободного роста для восстановления сил дерева. Однако при втором способе усп

По первому, имелось ввиду, заражение спорами. Если их внести к стерильному растению, то оно наверняка будет инфицировано, а уже потом гриб проявит себя по типу соответствия "гриб-растение". По второму. В том то и дело, что у стерильных растений микоризы не было. Иначе при прочих равных, она восстановилась бы из надземной части (зерна). Впрочем, мог быть и другой вариант в лабораторных условиях: зерна вносились в стерильную и "микоризную" землю. Но при очистке земли от микоризы ее неизбежно почистили и от всего остального. Соответственно микориза в зернах не встретив благодатной среды для себя,

Андрей, спасибо. Прежде всего за систематизирование и плотную подачу информации. Хочу немного добавить: "- вопреки устоявшемуся убеждению, гриб-симбионт присутствует не только в корневой системе растений. В случае эндомикоризы гифы гриба пронизывают и надземные органы растений, включая листья, семена и даже пыльцу. Последним обусловлена возможность генетической передачи гриба-симбионта от материнской особи – потомкам . Таким образом, инфицирование нового растения грибом-симбионтом происходит при размножении от материнского растения к дочерним, а не через почву." Одно не исключает другое. Если

Эти фото даже очень и очень. Многие деревья-ямадори, иначе как, таким образом и не сформируешь. Буквально вчера выкопал две лиственницы (форма роста очень схожа с елью), именно подобный стиль формирования там напрашивается, очевидно и будет.

"В замечательном настроении после феерического двухдневного семинара для начинающих, мы с Марком в понедельник покопали сосны, подготовленные к пересадке в прошлом году подрезкой поверхностных корней. Как видите, метод работает! Вот какие красивые корневые системы формируются в чистом песке в результате такой подготовки." Да, корневые отличные. Берем на заметку, спасибо. По своему опыту могу резюмировать, что подготовка методом обрезки основного стержневого корня таких результатов не дает.

Максим, на этот вопрос могу и я Вам попытаться ответить. "Статистика" тут за три года и 60-70 сосен насобиралась. Тут прямая зависимость от диаметра основания (возраста), 3-4 см с комом выкопаются хорошо и приживутся процентов на 80-90; 5-6см - лучше глянуть на основание, иногда копать смысла нет, кома способного вытянуть деревце просто не наблюдается, но в целом можно - из 4 последних выкопанных именно так 3 живы. А вот потолще, было только две, после неправильной (как мне теперь кажется), но все же подготовки, увы настала гибель. Следующая зависимость - это грунт, тесно связано с возможность

Значит руки будем чесать об что-нибудь другое . Спасибо. Сосенка - герой темы понравилась, результат вдохновляет. Подобное "складывание" веток позволяет получать визуально вполне себе готовое деревце, а ветвлением заниматься позже и постепенно. И еще понаглею: сосна-ямадори в 3 сообщении весьма крупная, порядка 15 лет. На такие по большей степени только засматриваюсь. Готовить ее к выкопке, так понимаю, нужно года 2? Одного сезона будет не хватать для формирования компактной корневой?

Спасибо за ответ. Мои изыскания правильного метода как раз в активной фазе. Из весенних 6 (2 из глинистого грунта, 4 - песчаного) прижились 4 (1 и 3 соответственно). Еще две "авантюрные" сосны (был около любимого поля), выкопанные в начале лета погибли. Решил для себя сейчас осенью не ехать даже за подготовленными, "затарюсь" уже в конце февраля-начале марта. К слову о подготовке - я рубил всегда сначала только главный корень, позже либо выкапывал, либо подрубал боковые и затем копал. Но сейчас прихожу к выводу, что это неверно, нужно сначала боковые (сразу по кругу или секторами, если совсе

Здравствуйте, Андрей. Подскажите, пожалуйста, как долго Вы приживаете сосны, выкопанные из природы, прежде чем начать подобные процедуры? Понятно, что это сильно зависит от состояния конкретного дерева. Но, возможно ли, например, формирование деревца в конце осени, пересаженного весной?

Весной обработайте еще акарицидом для профилактики клеща. Да и сейчас, после пересадки, смотрите внимательно нет ли этой напасти. А микоризу я бы внес.

Игорь Ислентьев, Вы то как раз, судя по фото Вашей "бонсайной поляны", делаете все возможное чтобы сказку сделать былью. Сергей, спасибо. Профессиональные деревья это очень поучительно.

Первое, вероятно (качество фото не дает утверждать с уверенностью), дерен.

Дуб красный, скорее всего. Характер роста как и у черешчатого по большому счету, да и размер листьев приблизительно тот же.

"Видел несколько экземпляров со вполне здоровыми почками и молодыми побегами от ствола." Абсолютно реально. У здоровых нестриженых деревьев настолько плотная хвоя, что внутри можно найти только существенное количество осыпавшейся хвои. При осветлении кроны ближе к стволу появляются почки, но их сила и количество не сопоставимы с почками на концах веток. А кардинальной стрижки лично я проводить не рисковал.

Основные стрижка и пересадка "зимние" (скорее конец зимы-начало весны), летом возможна прищипка и корректирующая подрезка. Легкая пересадка возможна в начале осени, такую как хотите Вы только в начале весны. Шаримики - зима. "В корневую получается вообще не лезть по возможности? Сначала резать верх." В идеале либо одно, либо другое. Не стремитесь привести все к желаемому за раз. Работайте с корнями поступательно и тоже нужно делать с кроной. "Как у ели с почками на стволе?" - у канадской туго, поэтому следует сильно осветлить внутреннюю часть кроны в надежде на появление там почек, и позже обр

Если сильно не хотите заморачиваться, то у Вас почти готовая метла.

1. Частичная потеря веток не приводит к гибели ели, если растение здорово. 2. Вы сами ответили на свой вопрос, либо выбор в садовом центре экземпляра более подходящего; такие есть - толстый ствол, а затем достаточно резкий переход на более тонкий и длинный, по нему и можно резать. Выживет. 3. Брать только подходящий материал. 4. Тоже самое по корням. При удалении корней здоровье дерева уменьшается пропорционально, вплоть до гибели. Пример: в этом году пересадил два дерева из ОГ в ОГ, первое 80см и основание 6 см, потеря корней около 30-40%(речь о мелких питающих), прирост 40 % от здорового дер

Все верно, - туя западная и тис ягодный. Сортов того и другого достаточно, по-этому сказать точнее будет сложно. Скорее всего, туя - "колона", а тис может вырасти до 4-5 метрового куста.

Nandina, Вы можете "оголить" его и сейчас посредством дефолиации (благо момент вполне подходящий). Но прежде, чем приступить, лучше досконально изучить, это стресс для дерева. Второе фото, пока, мне видится лучшим фронтом.