tivami

Без укрытия сирийский гибискус может повреждаться или даже гибнуть (в моих широтах). Вред стволу и веткам наносит не столько мороз, сколько ветер-сквозняк. А вот бутоны и листья после первых заморозков начинают стремительно опадать, первыми конечно бутоны, листья чуть более стойкие.

Удивительно, именно на эту серию Мастер от Valagro постоянно натыкаюсь, на самом видном месте в магазинах.

Пять иголок в пучке? Японская белая сосна. Возможно, в меньшей степени, - сосна веймутова.

Спасибо. Дошло . И Вам ответил, тоже пока не отразилось. Очевидно небольшая задержка на модерацию.

Ответ по грунту Вам уже дал гораздо более квалифицированный бонсаист, а о названии форума если можно в личку, спасибо. Мне правда интересно и строго говоря для меня Ваш отзыв не имел такого уж негативного окраса .

В заданных условиях хорошо хоть вяз, а не, например, хвойное, или там сагереция чайная. В целом растение терпеливое и стойкое, засухоустойчивое, умирает не сразу и сигнализирует о проблемах задолго (сравнительно) до летального исхода. Первейшая возможная причина гибели, на мой взгляд, будет загнивание корневой системы. Второй по значимости, - прямо противоположная, - пересушка. Обе проблемы ликвидировать следует перевалкой в большую красивую (для начальника) емкость не бонсайного типа (не плошку). Грунт слегка обтрусить, новый грунт избрать воздухоемкий (мелкий керамзит, цеолит, перлит, кокогр

Татьяна 1177, "Сайт про бонсай, где регилась до этого оставил удручающее впечатление. Ответы из разряда - шансов нет, это не ямадори, это не бонсай и никогда им не будет, сиди вари борщи (кста я не против) и фикусы расти." Что за сайт, просто интересно? "Шансов нет" - шансы есть всегда, нормальная у Вашего дуба корневая, бывало и похуже, - живы покамест. "это не ямадори, это не бонсай" - что правда, то правда, "никогда им не будет" - а вот это зависит целиком от Вас. Для новичка дуб имеет ряд минусов, но тренироваться Вам ведь никто не запрещает. Последняя часть фразы это от скудоумия и собств

Леонид, идея имеет право на существование. В таком варианте исполнения придется гнать волчки ближе к основанию ствола, иначе будет трудно получить приемлемую сбежистость.

"Интересно, в местах где была стяжка, есть ли вероятность что ствол в течение времени приобретёт округлый вид?" - округлый вид может и не выйдет, но ствол будет утолщаться и приобретет вид "бывалого", потрепанного временем. Переживать не стоит, тем более что ему предстоит довольно долго подрастать. "Обязательно ли покупать специальный инструмент для отсечки ствола или пока подойдёт обычный садовый секатор?" - лучше сделать вогнутый срез в основании отрезаемой части, максимально близко к ветви, обозначенной Вами как 1. Это легче сделать специальными кусачками или гравером, но можно реализовать

"Круть наикрутейшая" - точнее и не скажешь Главное что Андрей еще в юном возрасте нашел свое призвание. Наблюдаем рождение мастера мирового уровня. Удачи.

fale, тоже поддержу идею Дмитрия, это лучшее что можно сделать. Если хотите получить материал, то можно предварительно отвести отрезаемую верхнюю часть (и так пару раз).

Красотка

"Некоторые могут сказать о зимовке" - присоединюсь к этим товарищам. "Сегодня поставила под лампу" - без листьев совершенно лишено смысла. "Что можно сделать для него, чтобы вернуть к жизни?" - отправить зимовать в холод, все решит весна. Сейчас Вы занимаетесь/хотите заняться тем, чтобы разбудить только что хорошо уснувшего человека после тяжелого изнуряющего дня. Если Вам это каким-нибудь чудом удастся, слов благодарности точно не услышите.

Ирина, спасибо большое. Для закрепления повторим своими словами: Чтобы у быстро-заживляющих-срезы растений, в данном случае фикусов, не образовывался ненужный нам нарост, мы оставляем своеобразный буфер - пенек удаляемой ветви. Растение продолжает гнать туда соки, но через какое-то время понимает, что зря и перестает. Даже если это время будет достаточно продолжительным и нарастет каллус, то позже мы его все равно удалим вместе с пеньком. Далее зарастание происходит силами обычного отрастания коры (без усиленного сокодвижения к самому срезу) на ветке/стволе где образована рана. Основное, что б

Veltorf - судя по описанию таки один торф. Очень велик риск переувлажнения корневой. "Проблему освещенности кроны - решал врашением горшка, но в целом, проблему желтых иголок в глубине кроны это не решало." - У Вас изначально маленькая освещенность, поворот кроны проблему не решит. Желтые иголки в глубине кроны будут так или иначе, растение сбрасывает лишнюю или старую хвою, это нормально. Чтобы их было меньше нужен высокий уровень освещенности, как и для здоровья растения в целом. Проблема больше в усыхании молодых побегов, сигнал очень тревожный. На мой взгляд, это хлороз. Причины его возник

Ирина, а можно Вас попросить более детально пояснить п.5. Не совсем понятен механизм процесса. И это применимо к фикусам или ко всем растениям?

"живет на балконе (Северо-Запад)" - мало солнца, = скинет иголки в глубине кроны. "грунт для хвойный" - что это значит, какой состав? Отвечу за Вас - наверняка очень много торфа!? Как часто поливали?

"Если я его в холодильник засуну, там все листья опадут, стебель завянет..." - такая зимовка убьет. "постарайтесь еще месяц его позакалять, выставляя, например, на балкон. Под прямые солнечные лучи нельзя (будут ожоги и даже гибель), можно сделать экран от полуденного солнца. При +5 начнут краснеть листья, через месяц закалки время от времени (например, ночью) можете начать давать ему такую температуру, он начнет готовится к зимовке. В холодильник можно определять его после листопада." - подготовьте его к зимовке.

Пояснение по работе саморегулируемого кабеля: И о характеристиках: Извините, что все об одном производителе, но с его продукцией знаком. С остальными не очень. Pipeguard 10 - может подойти наряду с Iceguard 18, у первого мощность ниже, - при 10 градусах 10 ватт на метр погонный, у второго соответственно 18 ватт.

Что бы не мешать разные по тематике ответы, создам еще один пост. "Про обрезку матов я прочитал, но... у меня пол в этом балконе очень узкий 96см, точнее свободная поверхность 96 на 180 см. одного мата может не хватить (40Вт всего), а два не разместить ни вдоль ни поперек. обрезать то можно только с 2х сторон, а 1м ширины, как я понял, трогать нельзя А более узкие маты бывают?" В Вашем случае лучше использовать мат размером метр на два, его мощность 140 Вт (достаточно ли будет сказать трудно). Поперек в зонах прирезки можно отрезать по 10 см (получив длину 180 см), а вот вдоль действительно ну

RatNIC, Вы абсолютно правы, инфракрасное излучение может существовать в соответствующей разреженной среде (например, воздух). Любой предмет (кроме тех, что способны отразить его часть) на пути ик-излучения поглотит его (если не все, то почти все), энергия пойдет на нагрев преграды. Если через тепловизор наблюдать за человеком, то обычное стекло способно сделать его невидимым. Инфракрасный теплый пол - это маркетинговый ход, не более. Вот цитата от толковых продавцов теплых полов: "У многих наших клиентов возникает вопрос, почему пленочный теплый пол называют еще инфракрасным, и почему кабель

Вашему клену зимовка необходима, он должен отдохнуть. Если у Вас тепло на улице, ночью ниже +10 - +12 не опускается, постарайтесь еще месяц его позакалять, выставляя, например, на балкон. Под прямые солнечные лучи нельзя (будут ожоги и даже гибель), можно сделать экран от полуденного солнца. При +5 начнут краснеть листья, через месяц закалки время от времени (например, ночью) можете начать давать ему такую температуру, он начнет готовится к зимовке. В холодильник можно определять его после листопада. Не переливайте - это самая вероятностная причина его возможной гибели (тьфу, тьфу через плечо)

zvv, "Пришла мысль использовать саморегулируемый электрический кабель проложив его вдоль этого угла по полу. что думаете?" Думаю, если изнутри организовать полосу из экструдированного пенополистирола толщиной 2 см шириной скажем 15 см "на стыке пола и стены со стороны улицы", можно даже прикрыть его декоративной накладкой, то Вы возможно избавитесь от проблемы. "Вопрос был только о использовании саморегулирующего кабеля." Да поможет, вот пример - Devi-Iceguard. У других производителей я думаю есть аналоги.

У этих матов есть зона прирезки: по 25 см с обоих сторон. Но если в целом рассмотреть проблему, то при Вашей ширине балкона, будет экономически нецелесообразно использовать именно эти маты. Посмотрите в сторону пленочного теплого пола, так называемый инфракрасный, он работает также как и обычный кабельный теплый пол. Там есть разный типоразмер, встречал 80 см, то что нужно и получится должно значительно дешевле.

У Вас образовывается лед, так как есть прореха в утеплении, мостик холода. Например, часто наблюдаю, утепляя фасад дома, его цоколь оставляют открытым (бутовый камень, клинкерный кирпич). В самом доме выше уровня наружного утеплителя, укладывают пенопласт на пол, льют стяжку и т.д. При отрицательных температурах промерзает сначала цоколь, затем поднимаясь за внешнее утепление, промерзает стена. В итоге "находит выход" акурат возле плинтуса, где начинается образование конденсата и в последствии гребок. Если же температура в помещении низкая, то конденсат замерзает. Ликвидировав прореху Вы избав