HomoCredens

Важно понять - эта окраска листьев у него ежегодная, или присуща именно нынешней осени?

Спросил у знакомых. Советуют Проксон. Плюсы - стальная цанга. Оптимальное отношение цена/качество. Работает на 3-х миллиметровых фрезах, а они считаются одни из самых качественных. Минусы - нет моделей на аккумуляторах. Леночка, если желаете не быть привязанной к розетке и длине шнура, то можно поискать прибор фирмы Dremel. Проконсультировать Вас могут по и по телефону. Москва ул. Марксистская, д.34 тел./факс (495) 781-43-43 тел.: (495) 778-56-87, 911-61-11 e-mail: moscow@paradox.spb.ru

Хорошие сферические кусачки стоят не меньше хорошего гравера. Советую обратиться с вопросами к консультанту в торговом центре. Просто расскажите ему для каких целей нужен инструмент. Надеюсь, подберут Вам приемлемую по цене и функциональности модель.

OLA Dration, есть в мире большие и уважаемые специалисты не только в области теории эволюции, но и в области бонсай. Если принять на вооружение предлагаемый Вами принцип получения знаний, то на этом форуме людей с абсолютным большинством вопросов можно отправлять за ответами к изданным этими специалистами книгам, определителям растений, садово-огородной литературе, изданию Bonsai Today

Хорошо бы было проверить состояние корневой системы. Некоторые голландские вязы не закреплены в плошке. Попытайтесь аккуратно вынуть ваш вяз из плошки потянув за основание ствола. Если не вынимается - посмотрите не вылезают ли корни внизу плошки через дренажные отверстия. Если корни густо опутывают корневой ком или вылезают через дренажные отверстия, то необходимо перевалить его в горшок большего объема с добавлением субстрата.

Светлана, посыпьте почву в плошке "Актарой" и пролейте её водой. Обратите внимание на меры предосторожности при работе с ней (указаны на упаковке).

Падуб из-за плодов очень декоративен после опадения листвы. А бургерианум меня привлекает возможностью формировать клен с очень маленькой листовой пластинкой и относительно небольшими черешками.

Было бы интересно поработать с падубом и кленом бургерианум.

Определенно стоит высадить сосны в открытый грунт. Если есть возможность регулярно навещать их, то лучше оставить их там до той поры, пока ствол не достигнет толщины, устраивающей вас. Контролировать рост корней можно не вынимая деревца их обрезкой раз в год, ранней весной, штыком лопаты по диаметру чуть шире диаметра кроны. И ещё - не спроста все специалисты рекомендуют зимовку для хвойных в светлом месте. Фотосинтез у сосны обыкновенной продолжается при небольшом минусе. Свет в период покоя способствует закладке новых почек.

"Его пример - другим наука" (с) Наверняка не только я пренебрегаю снимками питомцев в самом-самом начале их жизненного пути. Тем самым лишая возможности увидеть в дальнейшем основные вехи в развитии. Надо исправляться Сергей, спасибо за интересный расказ. Казалось бы небольшое деревце, а уже с такой интересной историей. А можете дополнить историю граната историей двух плошек (на фото 1998 и 2002 года)?

Фактом является то, что уровень освещенности и уровень СО2 влияют на интенсивность фотосинтеза прямо, а все прочие факторы, как то: температура воздуха, почвы, содержание в тканях воды, минеральных элементов и др.- косвенно. В природных условиях показатели освещенности, близкие к СКП бывают лишь в кратковременной фазе на рассвете и в конце светового дня, на закате. Днем освещенность существенно выше, даже в пасмурную погоду. В моем предположении стоило упмянуть ещё один показатель - СВЕТОВОЕ НАСЫЩЕНИЕ, но поскольку не владею конкретными цифрами по данным видам деревьев, я его опустил. Суть в

Ира, как ни странно, но различие в форме листа у березы и дуба объясняются как раз теми различиями этих отдельных видов, которые вас мало привлекают. Береза - ярко выраженное свеолюбивое дерево. Дуб же находится ближе к теневыносливым. Существует такое понятие как СВЕТОВОЙ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПУНКТ, под которым понимается уровень освещенности, при котором фотосинтезирующее растение образует столько органических веществ, сколько оно тратит на дыхание за это же время. Для березы этот показатель равняется 4000 лк, для дуба - 1500 лк. Высокая активность фотосинтеза светолюбивых растений требует боль

2TEG. Если "заболели" бонсай всерьез, то имеет смысл брать лампы на перспективу. Наверняка количество растений увеличится, поэтому рекомендую сразу приобрести линейные лампы, чтоб цокольные потом не пылились за ненадобностью. Минимум две, с хорошим отражателем. Я использую одновременно Flora фирмы Osram, Bio-lux и Aqva-Glo. Результат очень хороший.

Срок жизни клеток у различных видов деревьев различен. В последней фазе жизни клетки в клеточной стенке откладывается лигнин (одревеснение) или суберин (опробковение). У вида А за вегетационный период годичный прирост древесины обеспечивают сравнительно небольшое количество крупных клеток; у вида Б срок жизни клеток меньше, соответственно они мельче первых и плотность лигнина (древесины) в годовом приросте наверняка больше. Есть предположение, что срок жизни клеток зависит от условий произрастания. Чем неблагоприятнее условия, тем меньше срок жизни клеток, их размер меньше и плотнее древесина

Ничего не делать не получится. Полив, подсветка, профилактическая обработка и т.д. Очевидно Вы имеете в виду обрезку и пересадку? Если у сеянцев нормально развиваются побеги в основании ствола, то "ничего не делать" можно как можно дольше. Если боковых побегов мало и они слабые, то уже сейчас стоит прищипнуть апикальную точку раста (верхушку).

под рукой к сожалению нет..... могу прислать на мыло статью на английском... Большое спасибо. Буду ждать homo_credens@mail.ru

Спасибо. Ссылочкой на буржуйский ресурс по теме не поделитесь?

Все это очень универсально и применимо к растениям, выращенным из семян, полученных черенкованием или приобретенных в питомниках/ магазинах. А вот как насчет ямадори? Кольхепп утверждает, что в этом случае необходимо растить потенсай в той же почве, из которой оно взято. А один и тот же вид дерева может расти в природе и на песчанике и на суглинке и на подзоле, etc. Ваше мнение?

Поделитесь пожалуйста информацией о ежегодом выщипывании старой хвои у сосны (silvestris). Часто встречаю упоминание об этой процедуре, но нигде не нашел исчерпывающей информации, включая поисковик нашего форума. Помимо общей информации интересуют следующие частности: - для чего производится данная процедура (наверняка не только с целью формирования кроны); - какую хвою можно считать старой? - временной период операции; - сколько %% старой хвои подлежит удалению? - применимо ли удаление только к взрослым растениям, или к молодым тоже?

Перво-наперво стоит подумать что Вы хотите получить в итоге, в каком стиле будете формировать? Отсюда и ножки будут расти. Пока же представляется нужным обеспечить бОльшее количество боковых побегов от основного ствола. Достичь можно кардинальной обрезкой веточекна 25-30%. Конечно при условии, что деревце здоровое.

Есть в Библии замечательная фраза: "Всё мне позволительно, но не все полезно". Думаю, её можно применить и к Вашему вопросу. В качестве удобрения органику использовать безусловно можно, но необходимо знать пропорции при разведении водой. Ответ можно найти в литературе по садоводству. Одно стоит учесть - навоз содержит очень большое количество азота, поэтому с конца лета стоит использовать другие подкормки с преобладанием фосфора и калия.

Если ошибаюсь, мэтры поправят но для того, чтобы растение успешно перенесло пересадку с радикальной обрезкой корней, необходимо оставлять достаточно много зеленой массы хвои. Главное условие - избегать в этот период воздействия жесткого солнечного излучения, притенять деревце. Больше зеленой массы - быстрее нарастут корни и наоборот. Есть опасение, что у Вас, Аленка, сосенки будут 3-4 года в таком виде и лишь потом, при правильном уходе, обрастут побегами и начнут работать на утолщение ствола. Обычно у ямадори при пересадке обрезаю лишь небольшую часть лишних веток, а кардинальную обрезку кр

Чередуйте полив обычной водой с раствором витаминов комплекса "В" в период активной вегетации. Результат не заставит себя ждать. Поскольку речь идет о сеянцах, размер плошки, на мой взгляд, второстепенен. Больше ёмкость - меньше вероятность пересушки субстрата и гибели молодого растения.

Посадил прошлой осенью купленный молодой (3 года) кизильник в открытый грунт. При посадке обрезал длинный боковой побег и тупо воткнул его рядом в землю. Ничем не укрывал. Успешно перезимовал, а черенок весной бурно пошел в рост . Начиная с весны, подкармливал 2 раза комплексным удобрением, летом обрабатывал с профилактической целью фунгицидом и системным инсектицидом вместе с прочими деревцами. Прищипывал кончики побегов, более ничего не делал. Сам с интересом наблюдаю за ним ). Давайте вместе делиться опытом и наблюдениями ).

А можете сказать почему вы выбрали именно эти деревья? Ну, очччень интересно узнать критерии отбора ))))