Кокедама

[Алексей Загребельный]

Всем доброго времени суток!

 

На форуме обнаружил одну старую тему про Кокедаму в которой уже нет ни одной живой ссылки на сторонние ресурсы. Потому с разрешения администрации сайта внесу свою лепту в развитие форума и приведу несколько ссылок:

 

Видео с выставок кокедам и просто кокедам из частных коллекций:

 

Задался идеей создать несколько кокедам. Есть множество черенков и саженцев всевозможных комнатных растений, которые хотелось бы оформить необычно с использованием данного направления бонсай. Стал искать рецепты грунта для кокедамы и наткнулся на статью в блоге Натальи Романович Вабикуса, Кокедама или Моховая кочка? в которой касаемо кокедамы приведен следующий рецепт ее создания:

Для формирования основы кокедама, в Японии используют увлажненную гранулированную почву Akadama в смеси с Кето (ケト土) – черным торфом (это самый "старый" торф, черного цвета, который имеет не волокнистую, а клейкую структуру потому что содержит глину, он действует подобно пластилину, т.е. держит форму. Я же заменяю японский "кето" на микс из обычной глины с рубленными кусочками верхового торфа (можно просто высушенный рубленный сфагнум). Глины - любой природной, а вот торф – именно верховой. Почему? ответ:
Верховой торф характеризуется:
- низкой зольностью;
- высокой теплотворной способностью;
- высокой влагоемкостью;
- повышенной кислотностью;
- низкой степенью разложения.
Магазинный торф, торф в мелких пакетах, торфоблоки и всякое прочее "на развес"- категорически не подходят для большинства растений-болотников и, особенно, для плотоядных. Это происходит по двум причинам: либо высокая щелочность, либо наличие минеральных добавок.
Сам процесс создания кокедама тоже не представляет сложностей: все ингредиенты смешиваются с водой и с измельченным сухим мхом в определенных пропорциях. Итак, мох нужен не_любой, хотя можно поэкспериментировать и с кукушкиным льном или что-то еще более романтическое попробовать, но когда я говорю "мох" для кокедамы, я имею в виду только мхи из рода сфагнум (Sphagnum).
Пропорции: измельченный мох-сфагнум, мягкая глина и Акадама (вымоченная в течении суток в водопроводной воде и чуть осушенная) как 1\2\3. Из этого формируются такие клецки, диаметром около 8 см (можно больше, но не больше 25 см) и оборачиваются сверху снова мхом. "Верхний", т.е. покровный мох – это тоже сфагнум. Я использую именно и только его. Он не гниет в воде, даже если у вас старый, сухой материал. Его бактерицидные и противогрибковые свойства известны уже давно - раньше наши бабушки использовали этот мох в качестве бинтов. Также сфагнум немного подкисляет воду. Но самое главное его свойство - гигроскопичность. Он может впитать в себя воды в двадцать раз больше собственного веса. Отдает он воду тоже постепенно, таким образом поддерживая оптимальный уровень влажности на поверхности кокедамы).
Сверху все это закрепляется х\б нитками или леской, под которые заталкиваются черенки растений. Растения также можно высаживать и внутрь шарика. Для этого удобно использовать пинцет и острую палочку. Можно также при формировании клецки сделать углубление сверху, куда потом помещать крупные и мясистые черенки растений, обернутые влажным мхом. Сверху потом залепить крышечкой из глины и прикрыть живым мхом.

Я не буду далее описывать все содержимое статьи, т.к. в цитате уже содержится достаточно материала для создания кокедамы. На ВВЦ в павильоне Геология прикупил акадамы. На мой вопрос "А кето у вас есть?", продавец ответил: "Есть, но я его не продам." Остался я без торфа. Впрочем у Натальи Романович описан рецепт по использованию вместо кето смеси нарезанного сфагнума и глины, а на форуме я обнаружил сообщение от Андрея Дарусенкова о том, что ближайшим аналогом кето является сапропель.

 

Так всетаки чем лучше заменить кето?
Дело в том, что у меня в наличии для кокедамы имеется:
1. акадама;
2. сфагнум (для добавки в почвосмесь (если потребуется) и для обертывания грунта);
3. живого мха много собранного в Бирюлевском дендропарке, хорошенько промытого в осмосной воде и очищенного от мусора.
А так же есть несколько коробок косметической черной глины, которую я готов пустить в ход взамен кето при замесе со сфагнумом и даже 9 килограммов сапропеля )))) Ну на самом деле на кокедаму я не смогу пустить все 9 килограммов - сапропель мне прислали для нескольких аквариумных экспериментов и уже после майских праздников все будет запущено, но на пару кокедам я смогу выделить нужное количество сапропеля, если потребуется.

 

Еще вопрос Андрею Дарусенкову: Андрей, а почему именно сапропель близок по составу к кето? Только суглинком? Ведь кислотность торфа и сапропеля и так же количество минеральных веществ сильно рознятся у торфа и сапропеля. Например pH торфа низкая, а у сапропеля держится около 7.2, в сапропеле есть кальций и магний в достаточно высоком количестве (а мхам это вряд ли понравится).

 

Помогите советом. Со своей стороны обязуюсь сформировать видео по созданию кокедам и выложить на форум и фотографии кокедамок. Обидно, ведь целое направление бонсай на форуме просто не раскрыто.

[Фикус-ель]

Спасибо за интересный материал.

[Андрей Дарусенков]

Еще вопрос Андрею Дарусенкову: Андрей, а почему именно сапропель близок по составу к кето? Только суглинком? Ведь кислотность торфа и сапропеля и так же количество минеральных веществ сильно рознятся у торфа и сапропеля. Например pH торфа низкая, а у сапропеля держится около 7.2, в сапропеле есть кальций и магний в достаточно высоком количестве (а мхам это вряд ли понравится).

Алексей, так мне нужен заменитель кето только для создания рощ и композиций на камне и почти исключительно для создания бортика, чтобы свежий грунт не размывался. В этом варианте меня кислотность материала мало волнует.

 

Кстати, по опыту, для мха важна влажность и поменьше прямого солнца, а кислотность скорее всего годится в определенном диапазоне. Так что если избегать крайностей, то можно не особо заморачиваться....

Изменено 25 Мая 2012 пользователем Андрей Дарусенков

[Алексей Загребельный]

Андрей, спасибо за ответ!
Конечно же, если только для бортика кето использовать, то тут можно и сфагнум+глина заменить его.
Замешался несколькими способами. Буду ждать и наблюдать. Про мох я в курсе как с ним общаться.

 

Вот что у меня вышло:
Кокедама №1:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/kokedama_01_01.jpg
http://betta.zagrebelniy.ru/images/kokedama_01_02.jpg
http://betta.zagrebelniy.ru/images/kokedama_01_03.jpg

 

Кокедама №2:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/kokedama_02_01.jpg

 

За качество фотографий - извиняйте - свет был не очень, но при возможности пересниму.
Результатом я очень доволен. Есть еще две кокедамы, но там мох пострадал от моих экспериментов и я их буду переделывать, а еще в выходные создам 3-4 кокедамы с разными растючками но без декоративного слоя (закончился мох надо набрать). О видео: пока не публикую - не доходят руки до монтажа.

[Андрей Дарусенков]

Красиво! Но мне кажется нужна какая-то плоская керамика в которой горка будет смотреться естественно....

[Алексей Загребельный]

Андрей, это не горка, а шар. Плошки в которых сейчас находятся шары кокедам (обычные подставки для цветочных горшков) - временное явление, пока идут эксперименты с ними. Кокедамы в классическом варианте должны содержатся вообще без подставок, плошек и прочих опор (именно поэтому кокедамы называют "бонсай бедняка" ), а в плошке и горкой травянистое - это уже будет кусамоно (т.е. кусамоно - травяной бонсай, кокедама - отдельное направление кусамоно). У меня в Екатеринбурге знакомый занимается коряжником и камнями - хочу его попросить какую-нибудь природную подставочку для шариков подобрать (может коряжку небольшую в которой можно было бы шарик закрепить).

 

В кокедаме №1:
- черенки сингониума (у данной разновидности листья более 40 см длиной вырастают);
- несколько мелких корневищ папоротника "венерин волос";
- по бокам тонкие ростки прут - это газонная трава (несколько семян при помощи зубочистки и пинцета воткнул).

 

В кокедаме №2:
- корневища папоротника "венерин волос".
На фото не видно, но для обертывания во второй кокедаме другой мох использовался.

 

Сфагнум паршивый попался мне - несколько пакетов пришлось даже выбросить (внутри в одних фракция мха - труха вся была, как будто опилок накидали, а в других - плесень росла на половину пакета). Нашел в продаже отборный сфагнум - буду заказывать, т.к. впереди еще 7 кокедам.

[Андрей Дарусенков]

Алексей, спасибо за разъяснения. Буду знать теперь. Но, вы правы, и для шара будет лучше на какой-то подставке.... Как-то его надо связать с поверхностью, на которой он стоит. Вот только мне не нравятся термины, типа травяной бонсай, или садовый бонсай... Бонсай - дерево в плошке, а все другое, что не является бонсай, лучше называть соответствующими японскими терминами: ниваки, кусомоно ("травяная штука"), как самостоятельный объект, или шитакуса (когда оно является акцентом для бонсай - "трава внизу").

[Алексей Загребельный]

Да. Терминами всегда лучше - путаницы меньше и понятно что к чему. Шар такой можно и в плошку высокую запихнуть и получить несколько другой результат не смотря на одну и ту же с кокедамой рецептуру изготовления.

 

Я много выставок кокедам на YouTube видел проходящих в Японии и Китае, но в России кокедамы - огромная редкость к сожалению. Я знаю одного человека в Саратове и одного в Екатеринбурге и то - мы все кокедамами одновременно стали заниматься ))) да и опыта у нас пока что - крохи и ни у кого даже года еще нет. Я очень надеюсь, что приятель из Екатеринбурга подберет мне коряжки или камни для подставок под шары кокедам.

 

Что у меня имеется на данный момент:
Кокедама №1 (фото я выставлял ранее) с черенками сингониума.
Кокедама №2 (фото публиковал ранее) с делянками корневищ папоротника венерин волос.
Кокедама №3 с длиннолистной драценой и газонной травой (зеленым мхом решил не покрывать - пусть будет "травянчик" )
Кокедама №4 подвесной шар из сфагнума и грунтом (сосновая кора и древесный уголь (2:1)) с саженцем орхидеи.
Кокедама №5 с черенками сингониума (грунт: верховой торф, черная глина, акадама (1:2:3)) без покрытия зеленым мхом.
Кокедама №6 с черенками каланхое (грунт: верховой торф, черная глина, акадама (1:2:3)) без покрытия зеленым мхом.
Кокедама №7 с насекомоядным растением сарраценией (грунт: верховой торф, перлит (2:1)) без покрытия зеленым мхом.
Кокедама №8 с миртом (грунт: верховой торф, черная глина, акадама (1:2:3) для внутренней чаши и грунт для пальм в качестве наполнителя чаши), пока не доделана - нужно хотя бы сфагнумом покрыть.
Кокедама №9 (вабикуса) аквариумный/палюдариумный/террариумный модуль с черенками аквариумных растений (грунт: верховой торф, черная глина, вспученный вермикулит (2:2:3) для оболочки и акадама в качестве наполнителя оболочки - итальянский рецепт) оберная сфагнумом и покрытая зеленым мхом на 4/5 высоты шара (кроме дна). Шар очень большой и тяжелый. Установлен в действующий аквариум герметично накрытый прозрачной пленкой, под светодиодный светильник повышенной яркости для пресноводных аквариумов на керамический грот (дно шара на 2 см в глубину расположено в воде).

 

Не могу пока выложить видео на YouTube - проблема с конвертацией из формата MTS. Как решу эту загадку - так сразу и видео добавлю.

[Алексей Волохин]

Алексей, спасибо за интересный материал, очень интересно оказалось. Раньше не обращал внимание, а тут прямо руки зачесались, тем более исходного материала рядом просто завались,...но возник вопрос, а как зимовать кокедамы с древесными растениями которым нужен минус, например сосны, можжевельники, да и листопадные некоторые. Можно ли замораживать их на долгое время. Ну или хотя бы под снег? Просто интересно, может попробую. Меня во всём этом привлекает миниатюрность и быстрота создания. Пока деревья для бонсаи растут, можно таким способом нетерпение утолить немного...

Изменено 29 Мая 2012 пользователем Алексей Волохин

[Алексей Загребельный]

Алексей, это тебе спасибо огромное за предложение помощи!
Я не знаю по поводу зимовки, т.к. бонсай я не занимаюсь (у меня комнатные культуры растений для которых период покоя - прекращение полива). Весь этот форум посвящен бонсай и на нем самое большое в рунете сообщество специалистов и по зимовке можно с ними проконсультироваться (да и наверняка тут есть материал по зимовке садовых культур и скорее всего даже не один - поищи на форуме эти темы). Зимовку кокедамы с саженцами садовых культур наверняка проводится точно так же, как и в бонсай. Признаюсь мне встречались видео в которых в кокедамы были высажены небольшие хвойники, клен Acer palmatum и некоторые садовые культуры кустарников - смотрелись они так же красиво и интересно, но это считается отступлением от классической кокедамы, как в моем случае кокедама подвесная для орхидеи и кокедама для саррацении, где нет классических ингридиентов (хотя бы акадамы например). На самом деле классику уже мало кто из японцев и китайцев делает - ингридиенты берутся с учетом того, что будет в кокедаме высажено и пропорции соответственно от этого зависят. Главное, чтобы шар держал форму. Сфагнум для покрытия шаров буферным слоем используют в основном китайцы, т.к. японцы кокедаму сразу покрывают слоем декоративного мха (он же и небольшой буфер влаги) и у них даже продукт такой есть в продаже - "Happy Moss" (на eBay я такого к сожалению не нашел) - кювета плоская минимально 30х40 см и более типа плоской теплички с единым слоем мха в ней (мох теплично растился). Нам же слой сфагнума просто необходим, т.к. влажность воздуха у нас невысокая и защитить центральный ком от высыхания можно только таким способом. Я проверил на одной кокедаме покрытой сфагнумом изначально помещенной для полива в осмосную воду на 20 минут - две недели без полива, а субстрат внутри сфагнума влажный и центральный сфагнум слегка сырой, хотя его внешний слой - твердая корка.

 

Не сажают древесные культуры в кокедамы из-за сложности по формированию деревьев, хотяяяяяя .... для специалистов это скорее всего не проблема.

 

Потому ничто не запрещает использовать в кокедаме все, что самому нравится )))))))) ведь для себя любимых делаем, для своей внутренней гармонии. У меня самого руки чесались почти год с того самого момента, как я узнал что такое кокедама и как ее сделать! К сожалению рускоязычный ресурс был один разъединственный и еще на одном блоге я нашел единомышленника, который ставил у себя эксперименты с кокедамой и вабикусами, а когда наткнулся на этом форуме на старую тему по кокедамам - решил, что обязательно внесу свою лепту в развитие в России этого древнего искусства.

 

Не бойтесь эксперементировать! Пробуйте разные составы грунтов, разные растения, композиции! Выкладывайте на форум результаты экспериментов и свои наблюдения, все обсудим, поможем решить проблемы и все вместе разовьем это направление.

 

P.S.: наконец то я подобрал нужный конвертер для своих видео. Так что к выходным постараюсь уже опубликовать ссылки на мастер-классы по созданию кокедам и на свои работы ))))

[Алексей Волохин]

Алексей, я тут на досуге поразмыслил по поводу зимовки...по логике всё должно пройти нормально даже с полным промораживанием шара на несколько месяцев. Шар в общем-то не должен разрушится, хотя и состоит из довольно большого в процентном отношении количества глины. Тем более всё покрыто мхом да ещё и обмотано нитью. Ну не погибают же маленькие растения высаженные в небольшие горшки. вот например рассада айвы (хеномелеса) зимует у меня в горшочках объёмом примерно150гр, и ничего.
Да и травянистые растения не должны полностью погибнуть если что...
Вообще-то я хотел поставить и повесить несколько штук в саду на перголу и на раскидистые ветви старой яблони. А так как шарики эти должны быть примерно в размере до 20см, то и возник вопрос с зимовкой...домой то убрать всё вряд ли получится. Ну да ладно время покажет...Ещё раз спасибо за интересную тему.
Ждём видио...

Изменено 30 Мая 2012 пользователем Алексей Волохин

[Алексей Загребельный]

Алексей, глины там получается 1/3 от объема грунта. Я тут недавно достал две кокедамы полуфабрикатных на которых захотел сменить сфагнум (опробовал один альтернативный метод неудачный по наращиванию зеленого мха и испортил сфагнум). Снял с одной кокедамы сфагнум, положил в воду отмокать (грунт засох единым цементным куском), снял сфагнум с другой кокедамы и положил шар-грунт отмокать. Пока размочил и размял первый шар грунта - второй перележал в воде и на половину рассыпался. Так вот: толстый слой сфагнума не только является буфером влаги, но и внешними стенками препятствующими рассыпанию внутреннего грунтового шара. Если делать зимовку на застекленном балконе, то вряд ли что загнется. У меня в небольшом горшочке сеянец какой то сосны (я уже не помню что мамка проращивала для дачи) был случайно забыт и на застекленной лоджии он всю зиму простоял и ничего - его месяц назад обнаружили, пролили - растет маленькое зеленое хвойное чудо )) Скорее всего он на кокедаму пойдет.
Сухой сфагнум - теплоизолятор, слой его получиться не менее 1 см, причем он будет очень плотным. Так что не переживай.

[Maria]

Алексей, а у меня вопрос довольно специфический и очень такой "русский": чем можно заменить акадаму?
Дело в том, что у нас с городе такого добра днем с огнем не сыщешь даже в магазинах, поэтому меня интересует, какая почва или какая смесь почв по химическому составу и по "техническим" характеристикам может заменить акадаму?

[Алексей Волохин]

Мария, в принципе акадаму в этом случае можно заменить грунтом составленным по рецептам подходящим к конкретному растению которое Вы планируете использовать...точно так же как, это происходит и при составлении грунтов для бонсаи. В данном случае принципиально наверное ничего не меняется...для сосны или можжвельника соответствующие, для клёна кленовый рецепт, для травянистых подойдёт что-то полегче, но возможно с большим количеством органики. В принципе-то меняется горшок и его размер, а агротехника сохраняется. Почитайте форум, темы по грунтам. Это мысли в слух, сам сейчас это всё обдумываю....
P.S. Вопрос я полагаю задавался другому Алексею, интересно, что скажет автор темы.

 

http://nataboa.blogspot.com/2009/02/blog-post_24.html
Можно посмотреть здесь, в том числе и по грунту...

[Зеленушка]

Спасибо за интересную тему Очень увлекательное занятие. Сделала две кокедамы: одну с орхидеей (Dendrobium loddigesii), вторую с тиссом и седумом. По поводу зимовки тисса мыслю так: перед самой зимой шар поставлю в горшок, засыплю Барсиком и прикопаю в ОГ. поверхность горшка еще можно хвойным опадом замульчировать. А сверху укрою еловым лапником, чтоб тисс весной не обгорел. Как думаете, перезимует?

[Алексей Загребельный]

ребята, я не занимаюсь бонсай, как это делают все пользователи этого форума, потому альтернативный рецепт грунта взамен акадамы я не смогу вам рассказать. В Москве акадама продается (я знаю одно место продажи, но подозреваю, что это не единственная точка торговли). На данном форуме вопросы чем заменить акадаму - часто встречаются и думаю, что там же можно и найти ответы на них - воспользуйтесь поиском по сайту (Поиск расположен справа вверху сайта под кленовым бонсай )) ).

 

Субстраты можно попробовать разные. Я делал по рецепту Натальи Романович http://nataboa.blogspot.com/2009/02/blog-post_24.html
Но тут я хотел бы обратить ваше внимание на одно очень весомое обстоятельство: статья Натальи посвящена не кокедаме, а вабикусе. Известный во всем мире японский аквадизайнер господин Амано "изобрел" некий растительный модуль и назвал его вабикуса. Принцип вабикусы прост: сперва в "шаре" из грунта в тепличке выращиваются черенки аквариумных растений (большинство аквариумных растений - это высшие растения которые живут в затапливаемых участках и приспособились жить под водой или же долгий период проживать под водой, потому они могут выращиваться эмерсно (надводно) при достаточной влажности грунта в который высажены и при достаточной влажности воздуха). Черенки аквариумных растений так густо высаживаются в вабикусу, что в дальнейшем их корневая система густо переплетает шар изнутри и он хорошо держит форму (возможно форма держится еще и из-за состава грунта, но состав держится в секрете, т.к. вабикуса является коммерческим продуктом японской компании ADA (Aquarium Design Amano - из названия видно, что основал и возглавляет компанию собственно господин Амано)). Поскольку технология производства вабикусы держится в секрете и является коммерческой тайной, то компания ADA пресекает попытки публикации видео или фотоматериала изготовления подобных изделий где звучит название "вабикуса" (wabikusa). Так было с видео одного итальянского аквадизайнера и по требованию компании ADA его видео было удалено с YouTube за нарушение авторских прав. За счет модулей вабикус можно очень быстро обдизайнить аквариум (на все уйдет около 30 минут), т.к. растения высаживать не нужно поштучно, а стоит такой шарик с высаженными в него растениями (одного или нескольких видов) установить в нужное место и подождать. Ждать немного приходится, т.к. у растений нет периода торможения роста за счет развития новой корневой системы, поскольку во первых у них уже развиты корни, а во вторых они высажены в питательный субстрат и расти будут хорошо, а период обратной адаптации от эмерсной (надводной) формы к субэмерсной (подводной) форме проходит легко и быстро и уже вскоре эти растения ничем не отличаются от своих обычных аквариумных сородичей (просто в эмерсной форме аквариумные растения выглядят иначе). Так же вабикусу можно использовать не полностью погружая в воду, а частично, т.е. устанавливать на подобие скалы и получаем в итоге не аквариум, а палюдариум, ну и в террариумах можно тропических устанавливать и в водопадиках. Но вернемся к Наталье: Наталья - акваскейпер (аквадизайнер) и ее в первую очередь интересовало создание вабикусы и откуда такая технология могла быть взята в аквариумистику. Так она нашла кокедаму и сравнила в своей статье вабикусу и кокедаму. Так же она вабикусу делала по тем же самым рецептам, что и классические кокедамы (черный торф кето, акадама, обертывание мхом шара, высадка растений). Хочу заметить, что не смотря на то, что Наталья посещала галерею компании ADA в Японии и была на аквариумных мастер-классах самого господина Амано и держала в руках вабикусы на презентациях в этой галерее - делала она свои вабикусы скорее всего не по рецепту компании ADA, а именно как кокедамы, поскольку на видеозаписях (а их много) компании ADA на YouTube я не разглядел ни на одной вабикусе внешней обертки из мха (ни технической ни декоративной) и был виден шар (или плоская шайба) из грунта черного цвета (что в грунте - секрет компании ADA). Когда я нашел на YouTube видеозаписи мастер-классов по кокедаме, то предположил, что созданные Натальей вабикусы - это всего-лишь навсего кокедамы с высаженными в них черенками аквариумных растений и данные кокедамы помещались в аквариумы (под воду или частично в воду). Рецепт кокедамы Наталья изложила классический, т.е. это самый настоящий рецепт изготовления кокедамы, потому смело берите его за основу и вперед! ))))

 

Сегодня мне попалось на глаза видео с зоо-выставки в Европе известного немецкого аквадизайнера Оливера Кнотта который на мастер-классе вдруг достает "вабикусы" и начинает ими создавать композицию в аквариуме. Я английского не знаю (разговорного), т.к. не изучал этот язык, но за все время презентации этих "вабикус" - слово "вабикуса" не прозвучало ни разу, так же как и упоминание компании ADA или господина Амано, зато слово "бонсай" в его речи богато присутствовало. Он тоже продает свою продукцию для аквадизайна, потому скорее всего и не произносил "запретных слов" )))) На стенде рядом с аквариумом с изображением таких "вабикус" числилась надпись "Midori" - скорее всего это коммерческое название "вабикусы" от Оливера Кнотта ))) вот ссылка, если кому интересно

Причина удаления видео итальянца (упомянутого выше) до сих пор остается загадкой: или претензия была к названию видео содержащим слово wabikusa или к тому что он раскрывал секреты компании ADA публикуя "правильный" рецепт вабикусы или еще почему. Но делал он вабикусу совсем не по рецепту Натальи: брался черный торф кето, формировалась шайба 10-12 см, затем стенки шайбы поднимались, внутрь засыпалась акадама и все это сверху замазывалось кето. Т.е. получалась такая двуслойная котлета: снаружи кето - внутри акадама. И уже потом высаживались тонким пинцетом черенки аквариумных растений. Свою "вабикусу" я делал по комбо-рецепту: из глины, верхового торфа и вспученного вермикулита (2:2:3) сделал "чашу" внутрь насыпал акадаму, замазал все той же смесью торфо-глино-вермикулита и обернул сфагнумом и нитью, после покрыл остатками зеленого мха (мха было немного, а вабикуса у меня гигантская вышла, потому зеленый мох не достает 2 см до низа вабикусококедамы ) и зафиксировал леской. При помощи острой палочки и тонкого пинцета высадил в нее кучу черенков аквариумных растений (я даже затрудняюсь сказать сколько там видов растений, т.к. у меня много мелких аквариумов в каждом из которых несколько видов растючек), но там есть роталы индийские, яванский папоротник, филиппинский папоротник, папоротник цератоптерис, 4 вида гигрофил и т.д. Сейчас еще досажу хемиантус и карликовый элеохарис. Вся эта тяжелая штуковина расположена в аквариуме на поверхности керамического грота и в воду она погружена всего на 2 см. Аквариум сверху накрыл прозрачной пищевой пленкой, чтобы создать тепличные условия и установил светодиодный светильник прямо над "вабикусой".

 

Поскольку классическая вабикуса явно не обертывается мхом, то называться кокедамой она не может (кокедама переводится как "моховой шар"). Кокедама - изделие самостоятельное, в то время, как вабикуса является модулем для аквадизайна в акварумистике (для оформления аквариумов и палюдариумов). Некоторые ошибочно считают, что вабикуса - это стиль оформления в аквариумистике, что так же неправильно, т.к. при помощи модулей-вабикус можно создавать стили и вабикуса не является самостоятельным направлением аквадизайна, а некоторые считают, что это название разновидности аквариума (наряду с аквариумом, палюдариумом, рипариумом и прочими техническими исполнениями в аквариумистике), что так же неверно давать целому аквариуму такое название только из-за использованного компонента (с тем же успехом можно аквариумы называть "коряга" или "гравий" или "камень", если таковые использовались в качестве начинки). В общем статья Натальи и ее рецепт изготовления вабикусы как кокедамы внесла некоторую путаницу в понятия кокедама и вабикуса и надеюсь, что я разъяснил в чем между ними отличия. Я так же настоятельно рекомендую пройти по ссылке на блог Натальи Романович и почитать другие опубликованные темы - Наталья ОЧЕНЬ талантливый дизайнер и для себя вы почерпнете много интересного.

 

Так вот: ничто не мешает вам повторить такие кокедамы, высадив в них черенки аквариумных растений и затем поместив в круглые аквариумы, с небольшим уровнем воды в них и установив над аквариумом настольную лампу для освещения. (нужно только на первые несколько недель адаптации аквариумных растений к надводному проживанию накрыть стеклом или пищевой пленкой). Такой способ открывает дополнительный список растений для содержания в кокедамах (а это более 300 видов!!! ).

 

Что тут можно посоветовать для аквакокедам: можно создать оболочку из торфа и глины (1:1), а внутрь вместо акадамы засыпать питательный грунт для аквариумных растений (можно взять ведерко от компании Tetra - оно подешевле выйдет из-за большего объема, чем у Dennerle) - он представляет собой смесь мелкого гравия и медленнорастворимых гранулированных удобрений с малой добавкой органики, но в аквариумный питательный грунт я бы добавил нарезанного сфагнума - так влага будет лучше распространияться по внутреннему кому (в соотношении сфагнум, питательный грунт 1:1) и даже можно еще верхового торфа добавить, обмотать сфагнумом, покрыть мхом и вперед - наслаждайтесь красотой! Обычный аквариумный гравий в данном случае использовать нельзя - нет в нем смысла никакого вовсе. Можно оболочку создать из верхового торфа, глина и вермикулита вспученного (2:2:3).

 

И я поздравляю нас всех с тем, что мы второй по счету русскоязычный ресурс о кокедаме! )))))))))

[Алексей Загребельный]

Спасибо за интересную тему Очень увлекательное занятие. Сделала две кокедамы: одну с орхидеей (Dendrobium loddigesii), вторую с тиссом и седумом.

Фото в студию!
Ну вот наконец то люди уже приступили к созданию своих кокедам! УРА!

 

Ирина, а дендробиум вы как сажали? (в смысле не могли бы Вы с читателями данной темы поделиться фотографиями кокедам и описаниями их создания - это будет очень полезно новичкам и сподвигнет к действиям сомневающихся )))

 

Спасибо, что Вы с нами! С огромным нетерпением ждем фотографий и материала!

[Алексей Волохин]

Ирина, Ваш вариант зимовки тисса более чем достаточен. Но....лапником укрывать не надо! С нашими оттепелями и дождями под новый год на нём однозначно разовьются плесень, грибки... у меня зимуют три года в том числе и прикопанная рассада в горшочках объёмом до 250мл и всё окей...просто под снегом, ставлю на грунт и присыпаю торфом до верхней части стакана или закапываю в почву и всё. Место выбираю в полутени(в малиннике) весной выставляю на место.

[Алексей Волохин]

Алексей, спасибо за ликбез. Тема становится всё интересней.
Появляются вопросы:1.Обмотка из нитей остаётся на всегда? 2. Кокедама создаётся на несколько лет или надо переделывать каждый год...или с какой-то переодичностью, наверное корни пробиваются наружу да и почва истощается? 3. Для подвески шара в воздухе наверное что-то вставляется во внутрь в качестве крепежа-опоры для привязки нити на которой шар висит, ведь он достаточно тяжёлый.?Или это на усмотрение создателя.

[Алексей Загребельный]

Алексей, отвечаю на вопросы:

 

1. Обмотка из нитей в классической кокедаме будет расположена между слоем сфагнума и слоем декоративного мха. Со временем она сгниет там незаметно (сфагнум тормозит процесс гниения за счет выделяемых антисептических веществ, но всетаки это произойдет от контакта с влажным мхом все равно). Потому незаметно, потихоньку нитки там растворятся. Чтобы нити растворились без остатка - выбирайте 100% хлопчатобумажные нитки без добавок синтетики.
Если речь идет о полуфабрикатной кокедаме, т.е. ты не собираешься ее покрывать декоративным зеленым мхом, а оставить в виде сфагновой оболочки покрытой нитками, то такие нити тоже потихоньку сгниют и тут варианта два:
- оставить в таком виде, но тогда лучше покрывать зелеными нитками, как на фотографии одного японского продукта:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/tama8_02_a.jpg
Именно так в Японии и продаются заготовки для кокедам, причем не все из них японцами покрываются сверху декоративным мхом.
Если качество мха отличное и изначально для обертывания использовался живой сфагнум - он у тебя может прорасти. Либо такую заготовку с уже высаженным растением можно поставить в освещенное солнцем место (живого мха то у нас там нет, потому солнце (если это не западное окно, а восточное к примеру) само разукрасит влажный сфагнум за несколько месяцев при помощи зеленых микроводорослей. Т.е. весь шарик станет зеленого цвета (тогда изначально нити должны быть светло-зеленого или болотного цвета, чтобы не сильно выделяться на общем зеленом фоне). Такое явление (колонизация влажного сфагнума зелеными микроводорослями на свету) - дело частое и с ним сталкивались любители орхидей, которые решили на сфагновых брикетах (блоках) содержать своих любимцев.
- Ну или, если не хочешь, чтобы было видно нитки - используй леску лески толщины 0.24мм будет вполне достаточно, чтобы утянуть мох.

 

2. Если кокедама сделана единым шаром из кето и акадамы (в нашем случае из верхового торфа, глины и акадамы или нарезанного сфагнума, глины и акадамы), то растение в нем много лет может находиться. Если из данной смечи сделана внутренняя "чаша" с полостью внутри в которую помещается грунт для конкретного растения - раз вгод придется из чаши растение вынимать и заменять ему субстрат (при этом чаша и оболочка из сфагнума остаются). Корни вылезающие - подрезают (можно срез толченым углем присыпать для дизенфекции, только тогда кокедаму сразу не поливайте, а дайте ей 2-3 дня постоять всухую, чтобы срез не стал подгнивать).

 

3. Я ничего внутрь не вставлял для подвески. Подвешивал я эпифитную орхидею и в шаре не использовалась глина, торф и акадама - внутри шара был субстрат для эпифитных орхидей (кусочки коры 1-2см размером и мелкие кусочки древесного угля), а снаружи - толстый слой сфагнума. Я заснял процесс изготовления данного шара и буду его выкладывать на YouTube. Просто я не знал что такое можно поместить внутрь, чтобы оно не гнило (а орхидеи чувствительны к гнили) и не фонило ничем (типа медной проволоки или ржавчины), потому поступил просто - леску изначально отмерив сколько нужно на сам подвес - расположил вдоль растения выложенного на сфагнум, сверху прикрыл сфагнумом и обмотал нитью. В итоге получился шар сквозь который проходит леска (леску брал 0.5мм толщиной - она выдерживает вес 18.4кг (где такую тяжелую кокедаму найдешь? ), да и конструкция не много весит). Затем нижнией леской стал шар обматывать (не очень густо), чтобы нагрузка на леску равномерно ложилась и леска поддерживала шар со всех сторон, да и когда нитка на сфагнуме сгниет - нагрузка ляжет на леску, которая и будет сдерживать ком от распадания. После чего завязал конец лески сверху ближе к центру шара несколькими узлами и оплавил узелки зажигалкой (т.к. такая толстая леска совершенно не держит узлы и они тут же развязываются). Верхнюю леску продел в пластиковый дюбель (он позже понадобится в качестве заглушки для узелков лески. На верхнюю часть лески примостил крюк: брал полукольцо на резьбе, сделав петлю внизу резьбы крюка, обмотав вдоль резьбы и сверху резьбы сделал серию узлов. Оставшийся конец лески продел вниз обратно сквозь дюбель и сам дюбель навентил на резьбу крюка. Дюбель прижал узелки лески к крюку и обезопасил всю конструкцию от случайного соскальзывания лески с резьбы крюка. Почему я не оплавил зажигалкой узелки на крюке: в любой момент я могу развязать узелки и отрегулировать высоту подвеса шара и снова дюбелем закрепить. Если же поместить внутрь шара что-нибудь и уже к этому крепить леску, то нагрузка ляжет на грунт с растением и есть вероятность того, что стремящийся к низу шар будет опускаться, а крепежный предмет внутри шара - стремиться вверх и выталкивать перед собой грунт (и растение).

Изменено 31 Мая 2012 пользователем Алексей Загребельный

[Алексей Загребельный]

Несколько "слюнопускательных" фото из инета с кокедамами:
Кокедама с карликовой герберой:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/garberakokedama120307b.jpg

 

Кокедама с морозником (Helleborus):
http://betta.zagrebelniy.ru/images/kokedama120307.jpg

 

Кокедамы с сарацениями:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/80361174570472055_3wpEwzoW_c.jpg
http://betta.zagrebelniy.ru/images/string%20garden1.jpg

 

К слову про обматывание - вот вариант с бечевкой:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/kokedamana.jpg

 

Папоротник:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/72-96-thickbox.jpg

 

Лилии:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/kokedama_flores.jpg

 

Карликовая декоративная капуста ШИКАРНО! :
http://betta.zagrebelniy.ru/images/1217kokedama5.jpg

 

Маки:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/1_img0913.jpg

 

Микс:
http://betta.zagrebelniy.ru/images/kokedama-m.jpg

[Зеленушка]

После таких кокедам мне свои и показывать стыдно
Итак, кокедама с дендробиумом:

Здесь никаких изысков, просто шар из живого сфагнума. С момента посадки прошло две недели, дендрик просто рванул в рост. Эту орхидею часто выращивают в сфагнуме, так что, думаю, вариант выращивания для нее вполне приемлем. К шару сверху прикреплены несколько стебельков очитка едкого, сейчас они корнями самостоятельно прицепляются к шару.
Кокедама с тиссом:

Здесь шар сделан из субстрата для водных растений (гранулированная глина размочена и размята), акадамы и сухого сфагнума, в полости корни засыпаны акадамой с сухим сфагнумом, шар обернут слоем живого сфагнума, а сверху зеленым мхом двух видов. В слое зеленого мха рос седум, убирать его не стала, он составил компанию тиссу. Растет седум быстро, все время приходится стричь. Прошло также две недели... за это время, пока меня не было дома, тисс подвял, но после обработки суперсрайвом ожил, побеги развиваются дальше, так что "торпеда мимо прошла". Позже растение сформирую, так что будет, надеюсь, пушистое деревце. Выбор пал именно на тисс потому, что это теневыносливое растение и может жить там, где не погибнет мох.
Шары оборачивала зеленой тонкой леской. Не так уж ее и видно, тем более, что по мере развития мха леска под ним скрывается.

[Алексей Загребельный]

После таких фотографий - стыдно и свои показывать Ирина, у меня просто нет слов! Это ОЧЕНЬ КРАСИВО!

 

Живой сфагнум смотрится очень красиво. Замечательные кокедамы!

 

У меня проблема с миртом. Сильно подвял: я когда кокедаму сделал с ним (чаша из глины, торфа и акадамы с начинкой грунта для пальм в чаше) - не стал оборачивать сфагнумом - он у меня очень некачественный оставался, а тут температура скакнула до 27 градусов, а центральный ком был и без того сухим. Сейчас отпаиваю, но придется мне его подкорнать по ветвям и перевалить в другую кокедаму (придется полностью в шар муровать, а не в чашу).

 

Пока видео будет конвертироваться - побегу сейчас свои кокедамки зафоткаю.

[Jur]

После таких кокедам мне свои и показывать стыдно

А по-моему фантастически смотрится, особенно, если я правильно понимаю, что это первый опыт ).

[Зеленушка]

Да, это мой первый опыт. Что-то подобное хотелось сделать давно, но решилась только после прочтения этой темы.

[Алексей Волохин]

Ирина, если это начало, то что будет дальше. А главное, уже две недели всё растёт, а страна узнаёт только сейчас Мне тоже очень понравилось!
А теперь по делу...вопрос наверное к Алексею, получается, что состав материаллов для шара можно произвольно составлять не только по отношению к растениям, но и по отношению составляющих оболочек и грунтов. То есть, допускается так сказать определённая вольность, главное это: форма-шар+зелёный мох+любое растение...и даже размер не критичен. А как классически преподносится кокедама? Обязательно должна быть какая-то подставка, и не важно какой формы, или просто поставил на стол и всё. Или и тут определённые вольности, и главное, чтобы было гармонично и в тему...Посмотрел достаточно много фото и везде по разному...

[Алексей Загребельный]

Алексей, кокедаму придумали крестьяне у которых не было денег на плошки, а сами кокедамы делались из подручных материалов, которые были в изобилии вокруг (торф, глина, мох, растения), потому в Азии кокедаму еще называют "бонсай бедняка". Совсем в классике: шар ставился на пол или на стол, но людям же всегда хочется покрасивше преподать свое творение, потому их стали устанавливать на плоские плошки, камни и плоские коряжки - так красивее и так шар не пачкает поверхность стола. Свои я держу в обычных цветочных поддонах (тех которым не нужно слишком много влаги - в низких поддонах, тех которым нужно много влаги - в глубоких поддонах, куда я потихоньку подливаю воду). Я думаю, что ситуация плошка/без плошки зависит от того разорится ли владелец кокедамы на плошку для нее, установлена ли плошка только на момент фотосъемки, чтобы получить красивую экспозицию, заснята ли кокедама на выставке или дома. Ну как с бонсай: садовый бонсай содержат на открытом воздухе, а в случае праздника или приезда гостей им можно украсить помещение или стол(ик) и конечно же временно (ушли гости - все возвращается обратно), так и с кокедамой можно: содержать ее в обычном плошке или даже без нее, а в случае какого-нибудь торжественного мероприятия или для красивой фотографии - установить на изящную плошку. Т.е. можно как угодно

 

По поводу грунтов: дело в том, что кето содержит глину и в какой пропорции - я не знаю и мне остается только ориентироваться на указания Натальи Романович в ее статье, где 1 часть торфа и 2 части глины используется, но .... не все растения переносят глину и это нужно учитывать. Я не стал рисковать с сарраценией и посадил ее в смесь верхового торфа и перлита (2:1), предварительно создав оболочку из сфагнума (т.е. шар из чистого сфагнума я создал первым). Тут я поделюсь опытом создания такой вот полой сфагнумовой оболочки без наполнителя:
Долго гадал как создать подобную вещь, ведь не имея центрального шара из грунта, сфагнум для создания шароподобного кома с пустотой внутри оплести плотно нереально. Так я гадал как к чему, пока не зашел в OBI в отдел декоративных материалов (ракушки, камушки, песок, сухоцветы, свечи, вазоны) и не попалась мне на глаза толстая свеча диаметром 5 см. Свеча имела плоское дно и гладкие круглые стенки. В итоге я использовал ее как "болванку": на нижней стороне свечи я создал толстый шар сфагнума, который плотно обмотал зеленой нитью. Получился шар с плоским дном (дно у свечи то плоское), а потом аккуратно вытащил свечу из шара. Заготовка была плотной (нужно хорошенько нить притягивать при обмотке) и держала форму. А дальше дело техники - в центральную пустоту я запыпал грунт, высадил саррацению и замочил шар на 20 минут. И глина не используется и шар не распадается. Таким образом можно сажать насекомоядные растения (саррацении, дросеры, мухоловки), бромелиевые, а при заполнении заготовки смесью из торфа, перлита и сосновой коры (мелко нарезанной) - сажать непентесы, наземные орхидеи (зигопеталлумы, пафиопедилумы), драгоценные орхидеи, бромелиевые, при заполнении кусочками сосновой коры можно высаживать эпифитные орхидеи (перечислять не буду - их очень много видов). Опифитные бромелиевые и эпифитные орхидеи можно высаживать в чистый сфагнум (обмотать корни сфагнумом и сформировать шар), правда спецы по орхидеям всетаки рекомендуют взрослые орхидейки держать в сосновой коре, а не сфагнуме, а сфагнум часто для молодых саженцев используется. Но это рекомендации, а не обязательное правило.

 

Что касается размеров кокедамы - она складывается в итоге из размеров составляющих ее частей:
1. Размер центрального земляного кома зависит от корневой системы высаживаемого растения (от текущего размера корней и перспективы их роста) и того каким это растение вырастает (т.е. массу ботвы тут нужно брать в расчет, поскольку если будет много мясистой листвы и толстых ветвей - растение может перевесить земляной ком (а он - самое тяжелое в кокедаме) и все изделие будет неустойчиво и будет падать). И еще - чем меньше ком - тем быстрее он высыхает.
2. Толщина сфагнума (как и его наличие) зависит от того насколько долго кокедама должна держать влагу (опять же это зависит от растения), т.е. если растение не любит перелива и не должно долго стоять во влажном субстрате - слой сфагнума делается тоньше, если растение влаголюбивое и влажный ком не повредит корням - сфагнум делается толще. В Японии часто ком обертывают уже декоративным мхом (он же и небольшой буфер влаги), а в Китае чаще используется сфагнум, а уже потом декоративным мох. Слой мха препятствует рассыпанию земляного кома в случае, если кокедама при поливе дольше проведет времени в воде.
3. Декоративный мох может играть роль буфера вместо второго слоя. Его размер варьирует с разрастанием самого мха.

 

Итоговую кокедаму лучше не делать меньше 12 см, но это всего-лишь рекомендация.

 

Какая то "непруха" у меня с кокедамами вчера была:
- мирт в полуподвядшем состоянии до сих пор стоит. Обрезал ему подсохшие листья, но видок еще тот. Пожалуй фоткать его не буду - понаблюдаю. Пересадил в свежеприготовленную кокедаму без "чаши" сразу в ком. Глину использовал розовую косметическую. Грунт нарезанный сфагнум, верховой торф, розовая глина, акадама (1:1:2:3). При замесе перелил воды и пришлось работать с пастообразной смесью
- высадка селагинеллы прошла неудачно: пока селагинеллы стояли в отдельной плошке на карантине - половины ботвы я лишился - виной этому слизняки завезенные на силагинелле из OBI. Из 4 горшочков зеленой массы осталось на 2 горшка. Решил селагинеллу замотать вместе с сфагнумом, прижав корнями к земляному кому - в итоге шар не хотел при обмотке получаться (вышел "стакан"), куча силагинеллы повреждена нитями, обмотку пришлось снимать, выбирать неповрежденную силагинеллу и втыкать пинцетом уже после обмотки сфагнумом. Сегодня вся она завядшая торчит из шара с завядшим миртом - картина угнетающая получилась. Завяли даже те ростки, которые сажал в 1-ую и 2-ую кокедамы. В общем отсюда делаю вывод, что нужно создать чашу, в которую на макушку высадить грунт с селагинеллой и ждать, когда она потихоньку начнет разрастаться. А может быть что то из высаженного примется всетаки в рост, но вряд ли.
- погода вчера стала пасмурной (как и сегодня с утра) и зафотографировать кокедамы не получилось;
- видео конвертировалось более 13 часов и за 5 минут до окончания конвертации - выдало ошибку!!!

 

Одно радует - в понедельник я стану обладателем 10 литров отборного сфагнума ))))

[Алексей Загребельный]

Здесь шар сделан из субстрата для водных растений (гранулированная глина размочена и размята)...

Ирина, а что за субстрат для водных растений? Это какой то специфичный для прудовых или для аквариумных? Если не трудно - напишите пожалуйста название этого продукта.

[Зеленушка]

Алексей, к сожалению, название не могу озвучить, поскольку субстрат я взяла из набора (саженец нимфеи, корзинка для посадки, грунт в прозрачном пакетике и графий, чтобы растение не всплывало). Могу только описать, как выглядит: темно-серая тяжелая глина в виде продолговатых влажных гранул. После размачивания очень эластичная. Нимфея холодостойкая, так что грунт, соответственно, для прудовых растений.

[Алексей Загребельный]

ОК. Понял.

 

Ну наконец то удалось залить видео по изготовлению кокедам на YouTube! УРА!

 

Те, кто еще сомневается в том, что изготовить своими руками кокедаму очень сложно - смотрим

.

 

Все вопросы задавайте в данной теме.

 

На неделе опубликую видео создания подвесной кокедамы для орхидеи.

Изменено 7 Июня 2012 пользователем Алексей Загребельный