Кокедама

[Алексей Загребельный]

Ух! Ну и долго же я не появлялся на сайте! И как много новых сообщений появилось в топике!

 

Во-первых я хочу извиниться за свое долгое отсутствие на форуме - было очень много неприятных событий в семье и в очень большом количестве, а так же как всегда - работа, работа и еще раз - работа.

 

Далее я хочу извиниться за то, что за весь этот период так и не получилось снять ни одного фото, т.к. фотоаппараты были отданы на долгий период времени для дела другу и еще до сих пор находятся у него, а мне для работы они и не нужны. Видеокамера делает паршивые фото, не смотря на то, что снимает нормальное видео.

 

К тому же я затеял один интересный и дорогой эксперимент в области аквариумистики и в следствие чего мне пришлось расстаться со всеми своими кокедамами (кроме эксперементальных и не задекорированных), т.к. потребовалось освободить целиком подоконник в одной комнате. В следствие чего все кокедамы обрели новых владельцев.

 

Еще хочу поблагодарить Алексея Волохина за присланные мхи и сфагнум, благодаря чему удалось поставить несколько экспериментов с кокедамами. Алексей, спасибо вам огромное!!! Я даже и не знаю, что бы я делал без вашей помощи.

 

Теперь перейдем к сути темы и ответам на вопросы и сообщения:

 

Здравствуйте, Алексей! Подскажите пожалуйста такой вопрос: у меня есть марселия четырехлистная (аквариумная), я хочу ее посадить в кокедаму как в Вашем мастер-классе; какую почвосмесь лучше для нее подобрать и в каких пропорциях (хочу посадить кустики в шар и чтобы они в дальнейшем образовали сплошную заросль на всем нем). Бужу ждать ответа Заранее Вам большое спасибо!

За весь период отсутствия я проводил множество экспериментов по подбору грунта кокедамы с тем, чтобы ее можно было бы использовать в аквариуме подводно. Но все эти рецепты грунтов меня подвели, т.к. долго находясь в воде (а бывает, что и менее часа) - они рассыпались на крошку даже, если были помещены в воду небольшого уровня (ниже середины кокедамы). Это все касаемо кокедам, которые не покрывались сфагнумом и мхом, т.е. это даже не кокедамы, а вабикуса (будем все называть своими именами и не путать эти понятия). У меня остался в запасе всего один эксперимент над земляными комами и если он провалится тоже, то я заброшу эту идею вовсе. Принцип заключается в добавлении при замесе грунта для шарика обычного раствора желатина вместо воды. По рецепту знакомого аквариумиста Александра Москвина я уже имел дело с желатином и обычным цветочным грунтом для комнатных растений при производстве самомесных питательных грунтов для аквариума на основе земли. По рецепту брался цветочный грунт (я помнится использовал грунт для цитрусовых растений), очищался от крупных вкраплений (камушки и коряжки и прочий мусор) и заливался горячим раствором желатина (желатиновый раствор готовился по рецепту указанному на пакетике). После этого смесь тщательно перемешивалась (тут нужно быть осторожным, ведь желатин вливался горячим). Требовалось получить массу на подобие пластилина (т.е. не жидкую). Вручную из смеси катались колбаски 1.5-2 см диаметром и выкладывались на газету сушиться до полного высыхания (порядка 2 недель минимум проходило). В дальнейшем получившиеся палки втыкались в обычный гравийный аквариумный грунт прямо в действующий аквариум, где в воде они не пылили при работе и держали форму. В смесь можно добавлять и голубую глину немного - так питательность у аквариумного грунта будет повыше.

 

Я правда немного отклонился от рецепта Александра и когда через несколько дней колбаски подсохли - я их разломил на небольшие кусочки (по 2-3 см длиной), получив в конечном итоге при полном высыхании - гранулы, которые и использовал при укладке грунта в момент создания/запуска нового аквариума, просыпав средним слоем в грунте. Эффект я получил неописуемый - даже самые капризные и требовательные к питательности грунта растения - поперли в росте и заполонили все дно небольшого 20-литровика меньше, чем за год. Я веду речь о погостемонах хелфери (аквариумисты меня поймут). Очень хорошо росли нимфеи, нимфоидесы, апоногетон. На длинностебельные растения я тут и не ориентировался - им всегда и везде и без питательного грунта хорошо.

 

Затем с этим аквариумом мне пришлось под совсем другой проект произвести работы по переделке и когда я стал выгребать грунт, то обнаружил, что 80% тех самых "гранул", что я уложил в грунт - сохранили свою форму! Вот эта их особенность и натолкнула в будущем меня на мысль попробовать создать земляной шарик на основе цветочного грунта (в них сейчас много торфа производители укладывают), с добавление вермикулита и глины. Но пока что не дошли руки до эксперимента. К тому же опыт с обычными самомесными грунтами для кокедамы показал, что при полном высыхая они трескаются на несколько крупных кусков и разваливаются. Т.е. шарик в эксперименте придется подсушить до определенного состояния не доводя до полного высыхания. Задачка!

 

Для тех, кто задается вопросом: а почему в аквариумном грунте желатин используется? Отвечаю: сырая земля (а есть аквариумисты, которые ее и без всякой обработки кладут в грунт, снабжая небольшим кол-вом доломитовой муки или коралловой крошки или еще чего кальцийсодержащего) сквашивается со временем - это ее естественный процесс, а при сушке при комнатной температуре (обязательно при комнатной температуре, а не в духовке или сушилке!!!) за две недели уже происходят процессы ферментизации за счет желатина, которые позволяют в аквариум добавлять наиболее безопасную землю, т.е. полностью или частично уже прошедшую это самое сквашивание и миновать большинства неприятностей начальной фазы этого процесса при живых аквариумных растениях и рыбках.

 

Это то, что касается использования в аквариуме или палюдариуме земляного шарика без покрытия мхом.

 

Для аквариумных растений я в свое время подготовил несколько шаров без покрытия, где акадаму я не добавлял в сам грунт, а использовал внутренней начинкой эдакого "пиродка", т.е. я готовил смесь из двух частей торфа, одной части вспученного вермикулита и одной части глины (черной), лепил "чашку", засыпал внутрь акадаму и сверху снова замазывал это все смесью, формировал в виде шарика. Не развалился у меня в палюдариуме (уровень воды 2 см) только один такой шарик. Причина была в том, что растение (ароидное аквариумное растение Anubias barteri var. nana) не втыкалось в шарик, а было уложено на его поверхность, а сам шар равномерно был покрыт его корнями повсюду и примотан нитками (не леской). Затем я дожидался, когда корешки от ризомы еще посильнее разрастутся, снова раскладывал их по поверхности шара и снова приматывал нитками. Когда получилась густая сеть корешков - я окончательно прошелся уже тонкой леской (чтобы при работе шар не разваливался в руках из-за сгнивших ниток). Именно густая корневая система анубиаса и не позволила грунту развалиться в небольшом уровне воды палюдариума. Палюдариум представляет из себя обычный аквариум (я использую аквариум объемеом 30 литров), накрытый сверху прозрачной пищевой пленкой (лень было вырезать покровное стекло под него) и установленным светильником (аквариумный светодиодный светильник украинского производства COLLAR Aqualighter Nano+, который приспособлен для освещения кубических нано-аквариумов объемом до 30 литров, а не прямоугольной формы, как у меня. Потому у меня одна половина аквариума освещена хорошо, а вторая - хуже. светильник светит 12 часов в сутки, включаясь и выключаясь по реле времени), в палюдаиуме воды всего 2 см и если палюдариум полностью закрыт пленкой, то воды хватает на очень долго. Палюдариум дополнительно установлен на столе в менее чем 1 метре от северного окна. Анубиас - растение медленное, потому я не так уж и много получил новых листьев. Но листики хорошие, без пятнышек и гнилушки, корни так же растут и ничего не гниет и нигде нет плесени. В прошлом году и в этом году этот анубиас у меня цвел. Последнее видео цветения именно этого самого анубиаса можно посмотреть, перейдя по

. Там же можно и посмотреть сверху на начинку моего палюдариума с аквариумными растениями (единственное неаквариумное растение в этом палюдариуме - папоротник "венерин волос").

 

Этот "огородик" мне очень удобен для содержания и разрастания коллекции аквариумных растений, откуда я периодически беру необходимое мне и перевожу (адаптирую) их обратно в подводное содержание. Зато: воду менять не нужно (раз в месяц подлить немножко свежей воды), обогреватель не нужен (светильник выполняет его роль), удобрять не нужно - все необходимое уже в земляных комах, а при желании можно опрыскивать листву растений слабым раствором удобрений для листовой подкормки, фильтр и помпы не нужны, как и само течение воды в палюдариуме, подачу углекислого газа осуществлять не нужно ну и самое главное - водоросли никакие не растут на растениях

 

В палюдариуме у меня только анубиас растет на коме без покрытия мхом, а вот остальные питомцы сидят на шариках покрытых сфагнумом. Я ставил как то эксперимент по содержанию покрытой обычным зеленым мхом кокедамы в палюдариуме. Сперва весь подводный мох (то, что под водой оказалось) сгнил, а от высокой влажности воздуха мох на самой макушке кокедамы стал тонкими нитями расти вверх и вскоре совсем сошел на нет. При такой владности воздуха нужно использовать либо тепличный мох либо и вовсе - аквариумные мхи. Но это тема отдельного эксперимента.

 

Марсилия (о которой идет речь в вопросе) является папоротником, имеющим стелющееся корневище.
http://www.waysideaquatics.co.uk/gallery3/var/albums/Deep-Water-Aquatics/Marsilea%20quadrifolia%20floating%20four-leaf%20clover%20water%20shamrock.JPG
фотография с сайта www.fishponds.com

 

У меня был опыт (правда не удачный) содержания этого папоротника в террариуме (еще задолго до того, как я узнал что такое кокедама и задолго до того, как научился переводить аквариумные растения на надводную форму содержания). Не смотря на то, что часть марсилии была высажена в лужицу воды, а другая расположена рядом на мху - они обе загнулись, т.к. были подводной формой папоротника и помещены в террариум с большим вентиляционным отверстием (влажность воздуха низкой была) без должного предварительного перевода в "сухую" форму. В итоге та марсилия, что в лужице росла корнями, а листву пыталась дать надводную - дала листовые черешки длиной 5 см на конце которых били скрученные непонятные листочки размером всего .... 2-3 мм !!! Так что для начала свою марсилию вам необходимо с субэмерсной формы (подводной) перевести в эмерсную форму (надводную, или "сухую" - как мы (аквариумисты) ее называем).

 

Рецепт перевода аквариумных растений из подводной в надводную формы (личный опыт):
Растение высаженные на кокедамы или в горшочки помещают в тепличку (или палюдариум) с небольшии количеством воды и накрытым герметично прозрачной пленкой (или крышкой) с установленным светильником подсветки (аквариумный светильник, настольная лампа и т.д.), который должен обеспечивать продолжительность светового дня в 12 часов в день. Растению для первичной адаптации к влажному воздуху потребуется 3-4 недели! За это время растения способны сбросить часть листвы и этот момент необходимо контролировать ежедневно, т.к. мертвая листва начнет гнить, а если гниющий лист прилипнет к здоровому листу, то и тот может начать гнить. Ежедневно желательно открывать тепличку на 10-15 минут для проветривания. По истечению 3-4 недель на растениях начнут появляться новые почки. Теперь самое главное: начинаем нашу тепличку потихоньку открывать. Сперва откроем сбоку полоску шириной 1 см. И так на 4-7 дней, потом ширину открытого пространства увеличиваем еще на 1 см. Через 4-7 дней на 2 см и так потихонечку подбираемся к тому, что наша теплица оказывается открытой до половины. Смело снимаем крышку. Важно: все время пока мы потихоньку сдвигаем крышку и еще 2 недели после снятия - растения необходимо ежедневно 1-2 раза в день опрыскивать (после снятия крышки - 2 раза в день).

 

Что у меня в палюдариуме растет на кокедамах:
1. Анубиас.
2. Гигрофилы (много разных видов, включая и гигрофилу синема (диформис) и обыкновенный лимонник и длиннолистный лимонник и карликовый лимонник и прочие);
3. Яванский папоротник. Растет плоховато, т.к. его затеняют гигрофилы.
4. Бакопа Монье.
6. Стаурогин.
7. Лютик речной.
8. Щитолистник трехраздельный.
9. Роталы (индийская и Уолча (посадил недавно)).
10. Буцефаландра (цвела уже).

 

Что еще можно из аквариумных растений содержать: анубиасы, эхинодорусы, криптокорины, роталы, перистолистники, буцефаландры, папоротники (яванские, индийские, африканские), щитолистники (мутовчатый, белоголовый и трехраздельный) и т.д.
Не подходят для эмерсного содержания чисто водные растения, такие как наяс, роголистник, элодея и т.д., нимфеи, нимфоидесы, барклаи.

 

Марсилию необходимо закрепить на поверхности кокедамы, а не высаживать внутрь нее и переводить на эмерсное содержание. Поверхность кокедамы должна быть влажной (лучше кокедаму просто сфагнумом покрыть, а сверху закрепить марсилию). В подводной форме этот папоротник в затененных участках дает очень длинные листовые черешки (так у меня за фильтром в полумраке длина черешков была до 20 см). Возможно, что и у надводной формы будет эта же особенность, а следовательно прибивать растение к кокедаме потребуется ярким светом (если планируется невысокий коврик листвы).

 

Вы хотите сделать кокедаму в аквариуме? Как интересно! А из чего шар делать будете? Может, из кладофоры?

Тоже тема, но боюсь, что процессы, которые начнутся с неподготовленной для аквариумного подводного содержания землей - убьют кладофору изнутри. Кладофора и так подгнивает изнутри, даже, если ее разрезать и обернуть вокруг камушка. Жалко, что эта водоросль на воздухе загибается, а то какие из нее можно было бы сделать кокедамы!

 

Приветствую!
Так как, помимо бонсай мое второе хобби аквариумистика и акваскейп, я знаю что есть похожие направления такие как вабикуса и кусамоно.
Вабикуса- это тоже самое что и кокедама, только с использованием аквариумных растений которые могут расти как в воде так и на суше.

Альберт, приятно встретить коллегу аквариумиста на форуме бонсай! Добро пожаловать в нашу небольшую, но чертовски талантливую компанию! Понятия "кусамоно", "вабикуса" и "кокедама" - только похожие. Не путайте эти слова ни в коем случае, а иначе мы уподобимся итальянцам и американцам, которые кокедамами называют шарики из грунта (причем чаще всего даже не шары, а "шайбы" из грунта), которые вовсе не покрываются мхом (да и не должны покрываться) и я даже не имею в виду тот факт, что в вабикусу высаживают аквариумные растения - никто не запрещает высаживать эмерсные формы аквариумных растений в кокедаму. Кокедама переводится "моховой шар". Мало того, что большинство вабикус не имеют форму шара, так они и мхом никаким как правило не покрываются (за исключением парочки "кокедам" сделанных руками итальянцев, где вабикусу обернули яванским мхом и одной вабикусы немецкого акваскейпера Оливера Кнотта). Это все равно, что утвержать, что "воробей" и "орел" - это одно и тоже, т.к. это все птицы у них есть перья, крылья, клюв и лапы и они умеют летать. Так мы скоро цветочные горшки начнем кокедамами называть только по тому, что внутри есть земля и в них растения высажены.
http://www.adana.co.jp/en/products/da_glass/img/1_1_l.jpg
вабикуса в стеклянном кубе. фото с сайта http://www.adana.co.jp/

 

Вабикуса - это зарегистрированная торговая марка японского фотографа, аквариумиста и акваскейпера Такаши Амано и его созданной компании ADA (Aquarium Design Amano). Именно этот факт осложнил жизнь прочим скейперам, которые хотели на волне популярности вабикусы под шумок создавать свои похожие изделия и продавать их под этим же названием. Так выложенные на YouTube видео с мастер-классами создания вабикусы были удалены из-за претензий компании ADA, а некоторые из этих видео вернулись, но в заголовке уже числилось, что это рецепт кокедамы и на сайте этих скейперов это изделие так же уже называлось - кокедама. Задумайтесь еще над одним фактом: немецкий акваскейпер Оливер Кнотт на одной из прошлогодних зоовыставок в Германии от лица созданной им же компании Anubias рекламировал новый продукт.... Midori ("зеленый" в переводе с японского). Именно так он и назывался, хотя это была та же самая вабикуса. Задайтесь вопросом: почему этот акваскейпер назвал свой продукт неизвестным на аквариумном рынке словом Мидори, в то время, как слово "Вабикуса" на тот момент было уже года 2 минимум как известно и разрекламированно по всему миру? Ответ: авторское право. Это как раз и означает, что изготавливая самостоятельно на продажу товар Вы не можете приписать ему уже зарегистрированное торговое название. К тому же ваш товар будет выполнен по вашей технологии, которая не будет соответствовать уже имеющейся (а с учетом секретности компании АДА вокруг рецепта вабикусы - он точно не будет соответствовать, т.к. неизвестно из каких компонентов и в каких пропорциях делался грунт настоящей вабикусы и т.д.). И за что я уважаю Оливера Кнотта - за то, что он не уподобился всем тем, кто получил "по шапке" от правообладателя и нашел удачное решение назвать продукт собственным именем!

 

И еще немного про форму вабикусы (именно вабикусы, а не кокедамы): на одном из мастер-классов в своей аквариумной галерее Такаши Амано в конце произвел презентацию вабикусы. Я не знаю как это выглядит сейчас в исполнении компании АДА, а вот тогда был один лоток густо засаженный надводными формами растений, который как торт нарезали на кусочки и кусочек и называли новым и непонятным словом вабикуса ("простая трава" в переводе с японского). Т.е. самая первая вабикуса была ... квадратной. Как я понял: в дальнейшем, чтобы придать изделию более коммерческий вид - грунт стали засыпать в плошки круглой формы и продавать тогда, когда высаженные густо в плошку растения не оплетут своими корнями весь ком (так он не рассыпается в руках) и фасовать по красивым прозрачным коробочкам. Рекламные фотографии первых аквариумов с вабикусой от АДА народ ошибочно принял за новое направление аквадизайна и сперва в буржундии кто то написал заметки про новый стиль дизайна, а у нас подхватили и тоже включили стиль вабикуса наряду с тем же стилем Nature Aquarium от все того же Такаши Амано. Я еще удивился, почему у нас нет таких стилей в оформлении аквариумов, как "Песок", "Гравий" и т.д. раз благодаря одному инструменту/элементу использованному при дизайне, как вабикуса "дали" название новому стилю. В Европе все еще хуже: на просторах YouTube нашел итальянца у которого на видео с аквариумом стояла надпись "Вабикуса", а в аквариуме была высокая коряга на которую над водой высажены два небольших бромелиевых растения, а под водой нет ничего (в том числе даже вабикусы нет). И этот итальянец утверждал, что это такой стиль оформления аквариума, который назывется Вабикуса, основоположником которого является господин Амано. А сам господин Амано не называет вабикусой стиль оформления своих аквариумов даже, если вабикусу он использует при оформлении.

 

Что такое вабикуса: это ком грунта, который скреплен густо разросшимися корнями аквариумных растений. Растения высаживались теплично, постоянно стриглись и подсаживались. За 4 месяца можно получить очень густую шапку растений на вабикусе. Продукт предназначен облегчить жизнь начинающим аквариумистам и порядочно сократить время как при создании и оформлении нового аквариума, так и время на "созревание" нового аквариума. Т.е. обычно вы покупаете аквариумные растения в зоомагазине, затем вы их высаживаете в аквариум. Процесс адаптации растения к новым условиям происходит в среднем за 2 недели - этого достаточно, чтобы растение отрастило небольшую корневую систему. Процесс адаптации для растения - уязвимый период. А в вабикусе ничему адаптироваться не нужно, т.к. корневая система у растений уже хорошая и густая, а сам ком земли предоставляет питание растениям на долгий период. Все что остается аквариумисту - вдавить вабикусу в грунт в нужном месте или еще проще - просто положить вабикусу на грунт там, где он сам захочет. Все остальное матушка природа сделает сама. Впрочем, как видно на фото чуть выше - вы можете положить вабикусу в красивый вазон и налить немного воды. Впрочем это можно и с кокедамой сделать

 

Кусамоно имеет собственное значение и его тоже не стоит путать с кокедамой.

 

Как я уже писал выше - почти все аквариумные растения могут расти на суше. Дело в том, что это даже не водяные растения, а самые обычные тропические наземные, вот только им не совсем повезло с местом жительства и они обитают в местах, которые в сезоны дождей затапливаются, причем бывает, что на очень порядочную высоту. Вот эволюция и дала этим растениям шанс, обеспечив механизмом, позволяющим переждать под водой этот период времени и не загнуться и продолжить свое существование после схода воды, а у некоторых даже есть силы продолжать расти и под водой и не только расти, но и давать семена, чтобы вода их распространила подальше. Все эти растения и были обнаружены различными экспедициями и на проверку оказалось, что их замечательно можно содержать в подводном состоянии в аквариумах. Так что вы запросто можете у себя на подоконнике держать кокедаму, например с эхинодорусом или еще каким тропическим аквариумным растением. Пробуйте и эксперементируйте.

 

Чаще всего встречаемые в литературе рецепты почвосмеси для кокедамы сложны и/или содержат редкие специфические ингредиенты. Я сделала несколько кокедам, упростив рецепт, все они превосходно живут и развиваются! Мой метод опубликован в журнале "Вестник садовода" (июньский выпуск 2013г.) Некоторые читатели уже воспользовались им, и весьма успешно. Рекомендую Вам взглянуть на статью, уверяю, метод срабатывает!

Галина, я за вас искренне рад. Мне лично не известна литература, где упоминается состав смеси для кокедам, пусть даже и с редкими ингридиентами. И если бы Вы привели бы этот список литературы (пусть даже зарубежной, если нет российских изданий), то мы все, кто присутствует и общается в этой теме были бы вам крайне признательны даже за это, а не топтались бы как кучка слепых котят в попытке изобрести велосипед.

 

Так же вдвойне я рад за вас, что вы смогли упростить неизвестный нам рецепт и даже поделиться им со страниц известного среди садоводов журнала. Увы. У нас нет такой возможности оценить ваши успехи, т.к. далеко не все из нас являются садоводами и подписаны на этот журнал. Однако могу предположить, что состав вашего грунта для кокедама основан на земле (на садовой, лесной или покупной для комнатных растений - это не столь важно), которой вы явно заменили акадаму. Важно, что вы не задумались над вопросом: почему в составе грунта для кокедамы используется акадама, а не земля.

 

Касаемо вашего эксперимента:

 

Везде в интернете в каждой своей публикации я рекомендую использовать слой сфагнума между грунтом и слоем декоративного зеленого мха. Это не моя прихоть, чтобы заставить всех бежать и покупать сфагнум, а реалии Российского климата, который имеет более низкую влажность воздуха, чем в азиатских странах являющихся родиной кокедамы. Так кокедама будет наиболее жизнеспособной, поскольку будет высыхать гораздо медленнее (гигроскопичность сфагнума очень высокая, а у декоративного зеленого мха - в кучу раз меньше). Но в описании вашего эксперимента я не нашел упоминания о сфагнуме вовсе.

 

Ошибка - способ проращивания черенка. Почему то я считал, что для такого издания, как "Вестник Садовода" статьи должны писать не просто журналисты, а люди с опытом или хотя бы со знанием азов в этой области. В любой книге по садоводству и комнатному цветоводству черенки, которые укореняются в грунт располагаются в тепличке. Так растение помещается в емкость с более высокой влажностью воздуха и с влажным грунтом, который не пересыхает так быстро, как это было бы на открытом воздухе, поскольку листья не имея корней теряют влагу и засыхают. Признаться я удивлен, что черенок выжил.

 

Заматывать декоративный слой зеленого мха лучше леской - ее менее видно в отличие от ниток, да и не гниет она со временем, потому и шар не будет разваливаться. Ну и слабенько все обмотано - на скорую руку - и зеленый мох не везде прилегает основанием к кому.

 

ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ!

В эту субботу я начну выкладывать результаты своих экспериментов на страницах журнала "Построй свой дом и всех, кто в нем"!
Ну конечно же я шучу!
Весь эксклюзивный материал, который накопился за период более года я размещу на страницах нашего любимого форума в этой самой ветке обсуждения.
Так же я выложу идеи для очередных экспериментов и попрошу вас помочь их провести, т.к. результаты экспериментов будут интересны каждому, а у меня уже нет такой возможности (по крайней мере в ближайшие полгода-год) заняться ими из-за большого списка уважительных причин.
Темы публикаций:
1. Кокедама и аквариум. Возможно ли?
2. Кокедама в террариумистике.
3. Содержание суккулентных растений в кокедаме.
4. Луковичные и растения с периодом покоя в кокедаме.
5. Где взять зеленый мох зимой?
6. Проращивание фиалок в кокедаме из листовых черенков.
7. Ставим эксперименты с грунтами или как из ничего получить грибы и крапиву.
8. Новое направление в кокедаме - арт-кокедама !!! Эксклюзивный подарок для всех наших форумчан! Такое вы не найдете нигде в мире!
и много интересного!
Приглашаю всех вас ознакомиться с материалами и принять участие в обсуждении.

 

Всем удачной рабочей недели! До встречи в выходные!

[Алексей Загребельный]

КОКЕДАМА И АКВАРИУМ

 

Если посмотреть на современные придумки, то при ближайшем изучении окажется, что они являются сочетанием разных элементов разных технологий и направлений. Естественно не является исключением из этой практики и такое понятие как ВАБИКУСА (в переводе с японского "простая трава"). Изобретателем данной технологии является японский фотограф, аквариумист и аквадизайнер господин Такаши Амано, создавший свой собственный стиль аквариумного дизайна под названием Nature Aquarium (сокращенно NA).

 

http://www.amanotakashi.net/portfolio/nature_aquarium/images/019.jpg

Фотография с сайта

www.amanotakashi.net

 

За счет того, что концепция NA заключалась в том, чтобы находить обычные (наземные) пейзажи в природе и копировать их в аквариуме за счет камней, коряг, мхов, аквариумных растений и грунтов и за счет того, что созданные им подводные пейзажи были чрезвычайно красивыми - этот стиль аквадизайна очень широко распространился. К тому же господин Т.Амано создал собственную компанию ADA (Aquarium Design Amano), набрав в свою команду молодых и талантливых японских акваскейперов и создав линии продуктов для продажи в странах мира, предназначенных для аквадизайна. В основном продукция компании ADA состоит из всевозможного оборудования, камней, коряг, аквариумных грунтов и аквариумной гидрохимии (кондиционеры для воды, удобрения для аквариумных растений и т.д.). Но среди продукции компании ADA была одна новинка, которая очень сильно выделялась на общем фоне - ВАБИКУСА (

). Создавалась она, как продукт, который должен был значительно облегчить жизнь владельцам аквариумов при создании растительного аквариума. Те из вас, кто содержал аквариум с растениями наверняка помнят как бывало непросто высаживать новые растения в грунт, а особенно, когда приходилось это делать руками без использования пинцета и как растения потом откреплялись от грунта и всплывали и их снова и снова приходилось "впихивать" обратно в грунт, помнят как много времени занимает процесс посадки растений, если аквариум большой и растений много. Но справившись с этой проблемой, аквариумисты сталкивались затем с другой - адаптация новых растений в новом аквариуме занимала 2 недели, поскольку чаще всего растения продавались в виде черенков, а следовательно требовалось отрастить корневую систему, а если добавить к этому необходимость адаптироваться под другую новую для них воду, то весь процесс адаптации являлся для растений настоящим стрессом. А вспомните, уважаемые коллеги-аквариумисты, как приходилось ломать голову над тем, чтобы в аквариуме создать питательный грунт, ведь от песка, гравия или гальки толку было абсолютно никакого. Все эти проблемы решала вабикуса. Достаточно было всего лишь разместить вабикусу в аквариуме в нужное место и слегка вдавить в грунт или еще проще - просто положить вабикусу на грунт. При наличии нескольких вабикус даже большой аквариум можно засадить растениями за считанные минуты. И растения адаптируются гораздо быстрее, ведь у них уже развита корневая система и они уже высажены в питательный грунт.

 

Так же компания ADA недавно стала предлагать на японском рынке новое готовое решение - Оконный аквариум. Идея весьма проста. Оконный аквариум - это уже готовый комплект из аквариума, камней, песка, рыбок, креветок и ... вабикусы. Все, что необходимо сделать покупателю после приобретения этого комплекта:
- поставить аквариум на подоконник;
- насыпать на дно небольшой слой песка;
- с краю аквариума или в одном из его углов насыпать камни горкой;
- на горке расположить вабикусу так, чтобы часть растений получились над водой, а часть под водой;
- налить воды;
- выпустить рыбок и креветок.
На все эти манипуляции уходит меньше получаса. Свет в аквариуме не нужен - он поступает из окна, фильтрации тоже нет, рыбки и креветки - неприхотливые.

 

Методология создания вабикусы очень проста: готовиться специальная почвосмесь, в нее высаживаются надводные формы аквариумных растений, вабикуса содержится в теплице на поддоне с водой, растения разрастаются и по листве и по корням. Все, что остается делать обслуживающему персоналу - поливать растения и подстригать - так растения будут ветвиться и будут расти гуще, а отстриженные части стеблей можно высадить в эту же самую вабикусу, чтобы они адаптировавшись дали еще больше стеблей и еще больше корней. Собственно корневая система растений и является тем самым скрепляющим элементом, длягодаря чему земляной ком вабикусы не рассыпается в руках и воде.
Рецепт почвогрунта вабикусы компания ADA держит в строжайшем секрете - это коммерческая тайна. Именно рецепт и является основной головной болью всех аквариумистов мира, которые хотят добиться того, чтобы земляной ком вабикусы не распадался в воде.

 

Еще один продукт компании ADA - крепление для вабикусы. Это простое приспособление выполнено из нержавеющей стали и представляет собой изонутый стержень, верхний участок стержня загрунт П-образно, чтобы устройство можно было закрепить на стекле аквариума, перекинув через кромку стекла, а нижняя часть стержня загнута под углом 90 градусов и в этой горизонтальной плоскости изогнута в виде круга. Чтобы большинству было понятнее что за круг - в Российских хозяйственных магазинах продаются такие ухваты для того, чтобы из банок с соленьями удобнее было доставать помидоры и моченые яблоки ))))) Т.е. по сути это устройство уже давно существует и у нас, только используется для других целей. На круг устанавливается вабикуса. В итоге создается впечатление парящего в воздухе растительного острова.

 

Но закончим с описанием всевозможных областей применения вабикусы и поговорим о другом. Известный белорусский аквариумный дизайнер Наталья Романович, побывав на мастер-классах господина Такаши Амано в его Галерее Природного Аквариума в Японии задалась идеей создать у себя дома свои собственные вабикусы. Именно она и заметила схожесть вабикусы с кокедамой и описала все это в своем блоге. Именно поэтому и получилась такая путанница в понятиях "вабикуса" и "кокедама" и большиснство аквариумистов считают, что это одно и то же. Поскольку рецепт грунтов для вабикусы компанией ADA держится в строгом секрете, то Наталья не стала вести эксперименты по подбору комбинации всевозможных аквариумных грунтов ADA и сочетать их с различными грунтовыми компонентами (замечу, что в условиях палюдариума и теплиц некоторые аквариумные растения замечательно растут на аквариумных грунтах ADA, например некоторые коллекционеры ароидных растений рода Cryptocoryne содержат своих питомцев на грунте ADA Amazonia), а пошла по другому, более легкому пути - она взяла за основу рецепт грунта для кокедамы, заменив в дальнейшем в рецепте торф кето на сочетание верхового торфа и глины (чтобы ее опыт могли повторить остальные, т.к. кето - штука редкая в продаже и дорогая). Это облегчило задачу, но внесло еще больше путаницы между понятиями "кокедама" и "вабикуса". Конечно же сочетание альтернативных компонентов в грунте, предназначенном для кокедамы - не совсем подходило для задачи содержания полученного изделия (вабикусы) в подводном или частично погруженным под водой состоянии. Причина в том, что грунт начинает тут же рассыпаться и через 1-2 часа мы имеем в итоге в воде кучку из всех компонентов, что использовали (верховой торф, глина, акадама). Потому для фиксации этого кома Наталья и использовала сфагнум (еще один из компонетов кокедамы). Покрытый сфагнумом земляной ком размокает, но "сетка" из мха не позволяет ему рассыпаться, т.е. он рассыпается внутри сфагнумовой оболочки - так вернее будет сказать. Слой мха добавил еще больше путаницы в определении что же такое получилось то в итоге и как это правильнее называть. Давайте разбираться:
1. Компоненты вабикусы неизвестны, зато известны компоненты кокедамы и Наталья выполнила свои работы по рецептуре кокедамы.
2. У классической вабикусы в исполнении компании ADA отсутствует покрытие поверхности мхом, в то время как кокедама и переводится как "моховой шар", а у Натальи вабикусы выполнялись в виде шара по форме и в дальнейшем еще и мхом были покрыты (сфагнумом).
Подведу итог этих рассуждений: у Натальи получилась кокедама и было бы некорректно ее называть в дальнейшем вабикусой, хотя бы ради того, чтобы не запутать еще сильнее читателей своего блога.
С практической точки зрения: вабикуса имеет определенное предназначение в использовании при дизайне аквариума, помещаемая в/на аквариумный грунт, но так же ее можно использовать и в обычных прозрачных вазонах с небольшим уровнем воды (как можно использовать и кокедаму), но можно ли использовать кокедаму в погруженном состоянии? Давайте разбираться и в этом вопросе.

 

Как я уже писал выше: в воде грунт кокедамы рассыпается и не держится долго. Вот почему на полив кокедаму погружают в воду на 20-40 минут. Для вабикусы, которая была бы высажена в аквариум это не являлось бы проблемой. Ну рассыпался грунт и что? Ведь все равно корни растений в нем и останутся, а в месте посадки вабикусы образовалась бы область из питательного грунта, но вабикуса в воде сохраняет форму и явно не только за счет густой корневой системы растений, которая его скрепляет, но и из-за состава этого самого грунта. Кокедама же разваливается в любом случае без разныцы выполнена ли она в классическом рецепте (акадама + кето) или же в альтернативном ("акадама + верховой торф + глина" или "акадама + верховой торф + глина + нарезанный сфагнум") - исход всегда один: через 30 минут или через 8 часов земляной ком без покрытия мхом рассыпается на частички.

 

Итальянский аквариумист Massimo Iannella (владелец сайта Rare Aquatic Plants (R.A.P.) www.rareaquaticplants.com ) с 2007 года проводил опыты с грунтами для создания вабикусы, которая не разваливалась бы ни в тепличке ни в аквариуме под водой. Увы, но хорошие результаты сцепления компонентов грунта друг с другом дали эксперименты только с использованием черного торфа кето. Т.е. в нашем случае при использовании альтернативного рецепта, где кето заменяется смесью глины и торфа не будут вабикусы долго существовать в аквариуме - я, как и Massimo Iannella это уже проверил на практике.

 

Сам Massimo Iannella, зная что такое кокедама называет свои изделия то кокедамой, то вабикусой, хотя мхом шары он не покрывает.

http://www.rareaquaticplants.com/images/stories/Kokedama/kokedama_building_10.JPG

При создании вабикус (будем их так называть) акадаму он измельчает, слепленные шары он несколько раз сильно ударяет о стол (чтобы удалить мелкие пузырько воздуха, как он сам пишет).

 

В итоге изделия Massimo Iannella действительно держат форму и под водой.

http://www.rareaquaticplants.com/images/stories/Kokedama/kokedama_building_9.JPG

 

Ну и есть у этого итальянца и такое, что кокедамой то и вовсе не назовешь (а он ее называет именно "кокедама"):

http://www.rareaquaticplants.com/images/stories/Kokedama_big/how_to_make_big_kokedama_massimo_iannella_rareaquaticplants.jpg

http://www.rareaquaticplants.com/images/stories/Kokedama_big/2_how_to_make_big_kokedama_massimo_iannella_rareaquaticplants.jpg

Ох уж мне эти итальянцы! )))))))))))))))))))

 

Кето (Keto Tsuchi) - торфсодержащая глина, которая добывается с рисовых полей на глубине до 10 метров. Это редкая в продаже глина, которая стоит очень не дешево. Отсюда три варианта:
Вариант 1: отказаться от мысли использования кокедамы в аквариуме.
Вариант 2: подобрать равнозначную по физилогическим свойствам альтернативную смесь вместо кето или подбирать другие составы для грунта, которые будут позволять держать форму даже под водой и при этом быть питательными для растений.
Вариант 3: найти способы механического сдерживания распадания грунта.

 

Когда я искал ссылки на фотографии с сайта Rare Aquatic Plants, то наткнулся на интересный мастер-класс по созданию вот такой вот "кокедамы":

http://www.rareaquaticplants.com/images/stories/Plastic_kokedama/42_plastic_kokedama_wabikusa_iannella_massimo.jpg

Это напомнило мне мой эксперимент по созданию "кокедамы" в аква-террариуме:
В 2012 году будучи на Птичьем рынке я приобрел десяток карнавальных крабиков рода Geosesarma двух видов:

 

Geosesarma sp. "Vampire"
http://www.estalens.fr/photo/Geosesarma_bicolor1.jpg
фото с сайта www.estalens.fr

 

и Geosesarma sp. "Red Devil"
http://www.mr-krabs.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/DSC_0029_600x600_100KB.jpg
фото с сайта www.mr-krabs.de

 

Мне давно хотелось попробовать этих крабов в содержании, т.к. они яркие, мелкие и не настолько вредны для окружающей растительности, но цена была очень кусачей, а тут подвернулся случай и нужно было брать сейчас или уже не успею взять через неделю. В итоге я стал обладателем десятка забавных глазастиков, но речь не о них, а о том, что крабики эти амфибиотические и им необходима и вода и суша, причем в суше нередко они роют небольшие норки. Т.е. срочно необходимо было создать буквально "на коленке" аква-террариум, причем тропический, причем с растениями, чтобы крабы в них прятались, иначе будет бойня.

 

За основу я взял единственный имеющийся у меня тогда свободным 20-литровый аквариум JEBO R331. В аквариуме необходимо было устроить остров. И вот тут мне очень помогла посылка полученная накануне от нашего коллеги - Алексея Волохина (еще раз ему огромное спасибо! ) и мои навыки в кокедаме. В качестве фундамента будущего острова был выбран широкий и плоский камень, присланный Алексеем. Затем из смеси глины, рубленного сфагнума и верхового торфа были слеплены борта острова. Далее в борта я засыпал акадаму, после чего весь этот "пирог" сверху замазал той же смесью из глины, рубленного сфагнума и торфа. Затем настало время испытаний. Поместил конструкцию в аквариум, налил воды и .... она стала разваливаться!

 

Срочно вынул. Требовалось что то, чем можно было бы покрыть конструкцию снаружи, воспрепятствуя рассыпанию глиняных стенок. На помощь пришли обрезки черного фатина (сетчатая ткань из искуственной нити, напоминающая ткань для аквариумных сачков. продается в магазинах тканей) из которой были выризаны полосы по ширине немного превышающие высоту бортов острова и максимально возможной длиной. В несколько слоев плотно обмотав борты острова фатином я закрепил это все леской, обмотав остров. Это помогло, но не совсем до конца, т.к. в воде глина и торф разваливались в местах, где фатин не так плотно прилегал к стенкам острова. Подумав над этой проблемой я достал из пакета присланные Алексеем мхи и приступил к декорации острова (как в кокедаме я покрыл мхами всю поверхность острова). Снова прошелся леской и затем при помощи тонкой палочки и пинцета стал высаживать в остров аквариумные растения (взятые прямо из воды). Для того, чтобы в дальнейшем аквариумные растения разрастались и не засохли - я установил в воду туманообразующую установку, прикрыв ее сеткой, чтобы в баночку не забрались крабы.

 

Т.е. по своей сути и конструкции мой остров очень похож на тот, что я несколько дней назад обнаружил на сайте Massimo Iannella, только вместо сетки основу составил камень, вместо кусочков пемзы я засыпал акадаму и в сам остров я не стал втыкать камни, как у итальянца. Интересно узнать, что твои идеи совпадают с чужими и посмотреть альтернативные варианты исполнения. Основная и существенная разница между нашими "кокедамами" была в том, что "кокедама" Massimo Iannella держала форму, а моя "кокедама" без дополнительных ухищрений (в виде фатина и мха) рассыпалась на глазах.

 

По началу вода была очень мутной - глина местами чуть просочилась через неприкрытые мхом области и попав в воду замутила ее. Через пару недель вода уже была чистой, но если в аквариум подливать воду, направляя струю на остров, то с острова вымывалась очередная порция глиняной мути и еще несколько дней болталась в воде.

 

Посмотреть видеообзор на этот аква-террариум

этот же остров на 145 день после создания

 

За все время ведения эксперимента мох сгнил, оголив борты острова (точнее показав миру слои фатина), к тому же гниющий мох крабики утилизировали в своих желудках и остров малось облысел в итоге.

 

Самый первый мой эксперимент по размещению в аквариуме кокедамы покрытой только слоем сфанума (для защиты от распадания кома) закончился медленным гниением сфагнума и быстрой вспышкой сине-зеленых водорослей. Объем аквариума был маленький - 5 литров всего и конечно же на такой литраж получилось много органики от кокедамы (с учетом гниения мха). Возможно в большом объеме одна кокедама и не привела бы к вспышке водорослей, но за пару месяцев мох все равно бы сгнил и кокедама рассыпалась бы.

 

Еще один эксперимент был поставлен над кокедамой покрытой и сфагнумом и зеленым мхом (мох брался с улицы и это тот мох, что у меня спокойно в квартире на подоконнике на кокедаме пережил зиму). Дело в том, что не все мхи могут адаптироваться на содержание в воде, что и произошло с моими мхами. Т.е. довольно быстро за пару недель от зеленого мха под водой не осталось и следа (то же я наблюдал и на кокедамах покрытых зеленым мхом и частично погруженных в воду - под водой весь мох погибал). Так же, как погибал и надводный мох в случаях помещения в жаркую теплицу с большим уровнем влажности воздуха.

 

Подвожу итоги статьи:

 

Описание продуктов компании ADA (оконного аквариума и подвесной опоры) я дал специально, как идею для будущего оформления аквариумов с кокедамами/вабикусами, если конечно будет подобрана технология сохранности земляного кома.

 

Метод использования фатина дал хорошие результат по сдерживанию глиняной смеси от рассыпания, но данный метод сильно "пылит" глиной в воде и требует наличия покровного мха на роль которого сфагнум не годится (он гниет со временем, либо покрывается биологическими наростами и к тому же окисляет воду).

 

И вот вам первая идея для эксперимента:
Готовый земляной ком (по любому из рецептов: классический для кокедамы или же глина + торф снаружи и акадама насыпанная внутри) оборнуть в два слоя мягким фатином (фатин бывает жестким и мягким) или мягкой мелкоячеестой москитной сеткой. Между двумя слоями фатина расположить слой аквариумного мха (любого, но лучше начать эксперименты с неприхотливых мхов типа яванского мха или же мха Кристмасс). Мох в дальнейшем обязательно прорастет через ячейки верхнего слоя фатина (проверено в аквариуме и не однократно, правда на камнях, а не на кокедамах). Потом прокалываем в верхней половине кокедамы отверстия для посадки стеблей растений (роталы, бакопы, перистолистника, лимонника или прочей гигрофилы - частенько такие растения можно на аквариумных форумах либо купить за дешево, либо и вовсе получить в подарок). А вот теперь есть два варианта действий:

Вариант 1: помещаем кокедаму в тепличку. На эту роль подойдет обычная прозрачная пластиковая банка, которую продают в хозяйственных магазинах для всяких сыпучих продуктов. Такие банки бывают квадратной и прямоугольной формы. Банку будем размещать горизонтально. На дно укладываем слой сфагнума, который предварительно замачиваем в воде на час. Так можно убить двух зайцев сразу: обеспечить подачу влаги к кому установленному на сфагнум и поддерживать влажность в банке (т.к. растения - аквариумные и им нужно время адаптироваться к содержанию на воздухе). Банку ставим под настольную лампу, которой и освещаем на протяжении трех недель по 10-12 часов в сутки. Крышка у банки конечно же закрыта и открываться должна на 10-15 минут в день для проветривания банки. При неоходимости содержимое банки увлажняется пульверизатором (дистиллированной водой). Через три недели вынимаем кокедаму и осматриваем. Мох жолжен начать прорастать потихоньку, а растения подстригаем и отстриженные черенки высаживаем рядом с укорененными. Запираем нашу кокедаму еще на пару недель (не забываем проветривать). Помещаем потом кокедаму в аквариум и наблюдаем за ней с месяц, подстригая нарастающие растения. Можно сделать таких кокедам две. Обеих держать в банке, но в аквариум в конце поместить только одну, а вторую по прежнему оставить в банке и наблюдать насколько хорошо будет расти аквариумный мох в надводном состоянии (а расти он должен). Вместо банки можно использовать закрытый пищевой пленкой аквариум, так же как и вместо сфагнума на дне можно налить 1-2 см воды и пронаблюдать насколько хорошо фатин и мох будут сдерживать распадание кома.

 

Вариант 2: изготавливаем кокедаму по первому варианту один в один и без всяких прилюдий помещаем в аквариум в воду (растения то уже аквариумные). Следим и делаем выводы.

 

Вариант 3: готовим земляной ком, но не покрываем его фатином и аквариумным мхом. готовим второй земляной ком и покрываем его только аквариумным мхом без фатина. Получаем вабикусу и кокедаму. В оба кома высаживаем аквариумные растения и оба кома помещаем в банку устроенную по Варианту 1 или в аквариум со сфагнумом на дне (вариант с водой не пройдет - пробовал - ком рассыпается, потому только на сфагнум). Далее ухаживаем как описано в варианте 1, не забывая подстригать и укоренять отстриженное. Когда корневая система растений достаточно сильно разрастется - можно пробовать ставить под воду. На одном британском аквариумном сайте мне вариант покрытия только аквариумным мхом попадался. Ком там держал форму, а мох рос в силу своих возможностей, так что этот эксперимент имеет место быть.

 

Если с неприхотливыми аквариумными мхами эксперименты получатся успешными - можно будет пробовать и другие виды аквариумных мхов (их много).

 

Глина пылит в воду, потому, чтобы из нее не выдувалась грязь - не стоит располагать в аквариуме кокедаму на пути сильного течения воды.
Торф красит воду и влияет на кислотность воды.

 

Очередную статью опубликую в следующую субботу, а в течение недели предлагаю пообщаться и обсудить эту статью. Может у кого-нибудь уже были поставлены эти или похожие эксперименты - пожалуйста поделитесь своими наблюдениями, а может у кого есть желание опробовать один из предлагаемых экспериментов - прошу отпишитесь в этой теме.

[fevral6]

Похоже, Вы сами уже запутались в терминологии .

Кокедама переводится "моховой шар".

Это напомнило мне мой эксперимент по созданию "кокедамы" в аква-террариуме:

В качестве фундамента будущего острова был выбран широкий и плоский камень

Для меня в целом не важно как называется готовый продукт.Все выше написанное мне в общих чертах известно, но я пока не собираюсь этим заниматься, бонсай и аквариумы и так много времени занимают.

 

Может я не внимательно прочитал, Вы использовали для создания вабикусы, аквариумный грунт ADA Aqua Soil Amazonia?
Как вариант сделать из сетчатого материала мешочек и наполнить его этим грунтом, плотно связать в форме шара(можно вместе с мхом), и натыкать в него стеблей аквариумных растении.Мне кажется он не должен пылить, так как амазония специально сделана так чтобы не создавать муть в аквариуме, в нее для этого похоже добавляют какой то полимер, но это тоже секрет фирмы ADA.

 

И еще вариант попробовать использовать в место кето, настоящий биогумус без добавления торфа.Я покупал его как питательную основу для грунта в аквариум,Он имеет зернистую структуру, как творог и похож по своим свойствам на кето, насколько я могу судить.При этом в воде он когда уплотняется практически не пылить, если его особо не ворошить, но в нем очень много питательных веществ.

[Алексей Загребельный]

Похоже, Вы сами уже запутались в терминологии .

Кокедама переводится "моховой шар".

Это напомнило мне мой эксперимент по созданию "кокедамы" в аква-террариуме:

В качестве фундамента будущего острова был выбран широкий и плоский камень

Для меня в целом не важно как называется готовый продукт.Все выше написанное мне в общих чертах известно, но я пока не собираюсь этим заниматься, бонсай и аквариумы и так много времени занимают.

В том то и дело, что тот остров в акватеррариуме, что я создал не является кокедамой, но похожее изделие итальянец назвал именно кокедамой, что конечно же неправильно, потому в своем сообщении я слово кокедама взял в двойные кавычки. Поверьте - я то как раз различаю одно от другого и понятия не путаю.

Может я не внимательно прочитал, Вы использовали для создания вабикусы, аквариумный грунт ADA Aqua Soil Amazonia?
Как вариант сделать из сетчатого материала мешочек и наполнить его этим грунтом, плотно связать в форме шара(можно вместе с мхом), и натыкать в него стеблей аквариумных растении.Мне кажется он не должен пылить, так как амазония специально сделана так чтобы не создавать муть в аквариуме, в нее для этого похоже добавляют какой то полимер, но это тоже секрет фирмы ADA.

Альберт, вы действительно прочли не внимательно. Я описывал опыт итальянца, а не свой. Я не пробовал ни один из грунтов компании ADA ни в одном из своих аквариумов.
Предложенный вами способ с сетчатым мешочком хорош и такая идея мелькала на одной из польских зоовыставок, где за счет мешочка с грунтом расположенным на ветвях коряги и высаженными в него роталами (индийскими) и была сформирована крона деревца в аквадизайне. Но там не требовалось от мешочка, чтобы он держал определенную форму, а гранулированному грунту будет нереально сложно придать идеальную форму шарика и как то это зафиксировать, в то время как однородной смеси можно сперва придать форму, а уже потом спокойно обматывать всем чем угодно. У меня уже был опыт создания фатиновых мешочков с окатанным гравием - шары из них не получались. Можно было бы во внутрь сперва какой-нибудь твердый круглый предмет поместить (камень или стеклянный шарик), но это отъело бы много полезного пространства.
Вспомнились торфяные таблетки для рассады, которые после впитывания влаги размокают и приобретают форму цилиндра. Если применять нечто похожее к вабикусе (хотя бы к ней), то задача обернуть сеткой невысокие цилиндры из однородной смеси по бокам, т.к. оборачивать верх смысла не имеет (туда будут высаживаться растения, а если там грунт и будет рассыпаться, то сверху и останется), а снизу проросшие корни растений будут выполнять роль защитной сетки, правда для того, чтобы эта сетка создалась корнями именно на дне цилиндра - потребуется установить вабикусу в некую круглую впадину, где корни растений будут упираться в дно впадины и разрастаться только в этой плоскости горизонтально.

И еще вариант попробовать использовать в место кето, настоящий биогумус без добавления торфа.Я покупал его как питательную основу для грунта в аквариум,Он имеет зернистую структуру, как творог и похож по своим свойствам на кето, насколько я могу судить.При этом в воде он когда уплотняется практически не пылить, если его особо не ворошить, но в нем очень много питательных веществ.

Кето - торфяная глина (или глинистый торф - называйте как хотите), а биогумус какое отношение к нему имеет? Тут схожего ничего нет. Я использовал биогумус при создании заготовок для кокедам (брал биогумус чистый гранулированный, а не почвосмеси с названием "Биогумус" в которых чего только не понамешано), но решил изначально провести с ним эксперимент в тепличке (и хорошо, что решил именно так сделать, а не доделывать из него кокедамы). Может в аквариуме в качестве питательной подложки он хорош (у себя биогумус я не использовал в аквариуме), но во влажном террариуме .... впрочем это как раз отдельная тема и она обязательно будет раскрыта в одной из запланированных статей.

[Алексей Загребельный]

Кокедама в террариумистике

В предыдущей публикации по содержанию в аквариуме кокедам я писал о том, что применение кокедамы в воде - вопрос довольно сложный, но террариум - это воздушная среда, а не подводная, а значит, что кокедама в террариумистике может применяться без проблем. Давайте рассмотрим подробно и этот вопрос:

 

На просторах видеохостинга YouTube я столкнулся с одним интересным видео по дизайну террариума под полог тропического леса.
Вот ссылка на него:

Тут же появилась идея о применении вместо горшков с высаженными в них растениями - кокедам.

 

С одной стороны кокедама - наиболее подходит под естественный элемент природы, нежели цветочный горшок, т.к. внешне кокедама выглядит как камень покрытый мхом.
Так же плюсом является то, что террариумные беспозвоночные, которых я содержал (скопионы, пауки-птицееды, кивсяки, сколопендры, уксусные скорпионы и т.д.) частенько рыли грунт (кто то рыл сеть туннелей, а кто то просто небольшую ямку для отдыха), что так же осуществлялось и в цветочных горшках, помещенных в террариум, а вот кокедама препятствует плотным наружним слоем мха и леской такой деятельности со стороны питомцев.

 

Но у такого метода существуют и минусы:
1. Полив. Точнее необходимость изобретения полива для кокедам без заливки на дно террариума определенного количества воды.
2. Применение мхов нашей полосы для декорирования кокедамы.

 

Опишу все по порядку.

 

Полив.
На видео приведенное в начале этой статьи видно, что в террариум установлено фальшдно, благодаря которому образуется дополнительный резервуар недоступный для обитателей террариума. Благодаря отверстиям в фальшдне горшочки с растениями достают до дна террариума, куда заливается вода и за счет нее и удовлетворяют потребности растений. С кокедамами такой метод был бы не совсем удобным. Но .... обойти его можно:
Вариант 1 (для нероющих питомцев): кокедамы вкапываются в грунт террариума. Т.е. нижним уровнем слоем в 4-5 см на дно террариума укладывается аквариумный гравий от 5 мм фракцией. Кокедамы вкапываются в гравий. Гравий между кокедамами покрывается слоем сфагнума, а поверх и слоем зеленого мха. В террариум заливается вода по верхнюю кромку уровня гравия и доливается в будущем по мере необходимости.
Вариант 2 (для роющих питомцев): За основу берем вариант с видео, т.е. делаем фальшдно из сетки-нержавейки. Вот только отверстия под кокедамы мы делаем совсем крошесными.

 

http://www.senpolia.ru/img/master/8/banka_fitil.gif
рисунок с сайта http://www.senpolia.ru

 

Во флористике (особенно в области коллекционирования сортовых узамбарских фиалок (сенполий)) существует выращивание на методе фитильного полива. Т.е. в горшочек с растением на дно укладывается фитилек, который через дренажное отверстие горшка выводится наружу, горшок заполняется грунтом и высаживается растение. Затем этот горшок устанавливается на емкость внутри которой есть вода, куда и опускается фитилек. По фитилю вода будет поступать вверх в горшок, препятствуя высыханию грунта. Вот такой метод я и собираюсь предложить террариумистам к использованию кокедам в террариуме. Потому отверстия в сетке-нержавейки и должны быть небольшими, чтобы через них можно было просунуть фитильки вмонтированные одним концом в кокедамы. Все что останется - налить в нижнюю часть террариума под сетку воду и подливать ее по мере подсыхания. Я считаю, что такой метод может существовать в террариумистике, т.к. влажный воздух террраиума не даст быстро высыхать кокедаме и фитили будут справляться с нагрузкой.

 

Предлагаю провести эксперимент:
Создаем небольшую кокедаму, где снизу кокедамы в грунт монтируем фитиль из синтетических материалов (любители фиалок используют фитили вырезанные из старых женских нейлоновых колгот). Покрываем кокедаму сфагнумом и зеленым мхом (не забываем конечно же высадить какое-нибудь растение). Берем пластиковую баночку с крышкой (вполне подойдет баночка из-под сметаны на 180 г), в крышке прорезаем по центру небольшое отверстие на которое и ставим кокедаму, поместив в отверстие фитилек (фитилек должен доставать до дна и даже быть такой длины, чтобы на дне лежать). Ждем, наблюдаем, подливаем воду. Любители сенполий пусть меня поправят, если я ошибся в описании конструкции под метод фитильного полива, т.к. писал по памяти, а использовал его очень давно.

 

Мхи нашей полосы.
Вот тут приходит первое разочарование во мхах. Не все наши мхи перенесут условия влажного и теплого террариума. По началу все будет хорошо - от высокой влажности мох начнет тут же расти тонкими длинными вертикальными нитями, но вскоре весь старый слой погибнет, а новый уйдет вслед за ним. Для тех, кто скажет: "ну так ведь понятно. наши мхи зимуют и к зиме им нужно уйти на покой, потому и погибают.", я отвечу: два вида мхов, что я собрал в соседнем парке в мае - спокойно и без периода покоя прожили до следующего лета, нарастив свой слой (летом эти кокедамы сменили владельца), т.е. всю зиму они замечательно простояле без каких-либо попыток уйти в спячку. Но в террариуме эти же самые мхи в высокой влажности воздуха и при температуре 27 градусов сошли на нет.

 

Отсюда я вижу такие решения проблемы:
1. Использовать вместо мхов покровные комнатные растения.
2. Использовать вместо мхов уличных - аквариумные мхи (подросшие аквариумные мхи в надводной форме мало чем отличаются от наших уличных мхов, а среди них могут попасться и очень красивые варианты в "сухой" форме). А это отправляет нас к теме одного из экспериментов, которые я предложил провести в предыдущей своей статье.

 

Как видно из материала - не все так просто, но все проблемы - решаемые и тут главное не бояться эксперементировать.

 

Всем удачи!

Изменено 26 Октября 2013 пользователем Алексей Загребельный

[Галина Гудвин]

Алексей, Вы правы – я в искусстве кокедамы новичок. Свои успехи могу объяснить тем, что, во-первых, экспериментирую в исключительно влажном климате Англии, где даже для укоренения черенков тепличка не нужна. А, во-вторых, зная свои скромные возможности, я выбрала неприхотливые растения, которые достаточно легко прижились в моховой кочке. В Англии сейчас «моховые шарики» очень популярны, в Интернете можно найти массу публикаций на эту тему – от самых простых проектов для детей с использованием почвосмеси на основе торфа и грунта для бонсая до серьезных начинаний для профессионалов вроде Вас и ваших форумчан. Я видела абсолютно восхитительные подводные композиции с полными пошаговыми инструкциями. Если Вы выйдете на Google и наберете слово kokedama, то сможете просмотреть всю эту мудрость. Желаю успеха!

[Галина Гудвин]

Алексей, вот 4 ссылки, в которых приводится состав почвосмеси для кокедамы плюс ниже даю еще один рецепт.

 

 

 

http://www.bowoodfarms.com/_ccLib/download...at+Kokedama.pdf

 

http://www.gatewaygardener.com/houseplants/make-a-kokedama

 

Mix ketotsuchi (black peat clay) with reddish-brown sand and sphagnum moss, add water and knead them together. The ketotsuchi is sandy soil that is rich in nutrients and fiber and has a high capacity for water retention. Once it becomes sticky, the mixture is applied to the roots little by little until a ball shape is achieved. Then it's wrapped up with a moss called Hypnum plumaeforme Wilson.

[Алексей Загребельный]

Алексей, вот 4 ссылки, в которых приводится состав почвосмеси для кокедамы плюс ниже даю еще один рецепт.

Галина, из четырех ссылок и приведенного ниже под ними рецепта к классике относится самая первая ссылка. Остальное - вариации на тему "кокедама". Я даже скажу больше - первые три ссылки я видел. Самыми лучшими видео на YouTube по созданию кокедамы могут похвастаться китайцы.

 

Искать в интернете мне и не пришлось - я уже насмотрелся на композиции, а так же пообщался с португальскими и испанскими коллегами (не считая итальянцев). У них, как и в Великобритании мало кто придерживается классической рецептуры кокедамы и частенько используется самые обычные почвогрунты для комнатных растений, но .... помимо того, что такие грунтовые шары хуже держат форму (что не кретично в случае обмотки мхом), они быстрее обедняются, т.е. если классическая кокедама простоит минимум 3 года, то у кокедам на комнатных грунтах без добавки "долгоиграющих смесей" уже через год желательно заменить грунт.

 

Совсем скоро с одним аквариумистом - Василием Назаровым будет запущена череда экспериментов с грунтами. Василий будет тестировать методику создания грунтовых пластин на основе микса с аквариумными грунтами и глиной с добавлением желатина (по холодному методу с которым привык работать, т.е. желатин будет размочен в холодной воде, а затем блендером замешан с грунтом). Я дополнительно попросил его сделать из полученных смесей не только пластины, но и шары диаметром 5 см. У себя же я буду не только тестировать тот же состав (с отличием в том, что желатин я предварительно разогреваю и размешиваю в ковше, а после горячим добавляю в грунт для замеса, хотяяяя .... можно часть и в блендере замесить), но и уже имеются следующие компоненты для ведения экспериментов:
- верховой торф (просеянный);
- верховой торф (необработанный);
- сфагнум;
- биогумус гранулированный;
- почва из речной поймы (сырец не обработанный, но хорошего качества);
- голубая глина;
- черная глина;
- сапропель гранулированный;
- акадама мелкой фракции;
- аквариумный грунт FLUVAL stratum (не смог я выбраться на другой конец Москвы за ADA Amazonia, а на руках уже есть флюваль).
------------------
Ну и хватит пока что. И без того много вариантов в комбинации друг с другом выходит.

[Галина Гудвин]

Алексей, меня восхищает Ваше глубокое знание предмета и энтузиазм. Я теперь буду присматриваться, если увижу что-то интересное в Интернете, то буду присылать Вам ссылки (хотя, полагаю, Вас удивить трудно). Аквариумные пейзажи были просто великолепны! Я видела их весной, на досуге поробую разыскать, если найду - пришлю.
Всего Вам доброго

[Галина Гудвин]

Алексей, я нашла архивный блог по аквариумным композициям, там много разных интересных идей, авторы композиций объясняют как они их сделали. Если Вы этот блог не видели, то, может, он Вас заинтересует. Вот ссылка
http://www.aquascapingworld.com/forums/aqu...-month-aotm.35/

[Алексей Загребельный]

СУККУЛЕНТНЫЕ РАСТЕНИЯ В КОКЕДАМЕ

 

Частый вопрос, мелькающий в письмах начинающих любителей кокедамы: "Можно ли в кокедаме содержать кактусы и суккулентные растения?".

 

Если рассматривать возможность роста сукулентных растений в кокедаме - да, можно и никаких проблем с ними не будет. У меня до сих пор стоят кокедамы с толстянками и прекрасно себя чувствуют. То же самое касается и кактусов. Для специфичных сукулентных и кактусов, которым требуется определенная добавка в грунт - так же можно решить проблему с их содержанием путем подбора собственного рецепта грунта.

 

А вот по настоящему важной проблемой является зеленый мох. Т.е. мхи нашей полосы не переживут такие редкие поливы, которые нужны части суккулентов и они будут находиться в состоянии нехватки влаги. Можно поэксперементировать с частыми опрыскиваниями мхов, но во-первых это лишняя нагрузка на владельцев кокедам, а во-вторых в природе суккуленты (например пустынные) покрываются росой только один раз в день и насколько частыми опрыскивания для поддержания жизни мха требуются и переживут ли суккуленты такую периодичность - не известно. Тут вы можете поэксперементировать.

 

С другой стороны все попытки поддержания мха в зеленом состоянии могут быть напрасны, если суккулентное растение требует яркого солнца - тут мох погибнет по любому (кроме конечно же видов переносящих яркий солнечный свет, хотя из-за редких поливов и они загнуться). В коллекции одного моего знакомого (Ярослава Анатольевича Потехина) есть пустынные мхи, т.е. мхи, приспособившиеся жить и расти в условиях яркого солнца, жаркого климата и нехватки влаги. Правда тут есть две проблемы:
- раздобыть такие мхи в несколько раз сложнее, чем черный торф кето ))
- скорость роста таких мхов катастрофически низкая (несколько миллиметров за несколько лет!). Потому ждать от них, когда слой нового мха прикроет леску - бесполезно.

 

А вот кокедама обернутая только лишь сфагнумом - все равно будет считаться кокедамой, т.к. все равно будет "моховым шаром".

 

Можно любоваться и голым сфагнумом, а можно (если позволяют более частые поливы растения) на ярком сонце окрасить кокедаму в зеленый цвет. Делается это по тому же самому методу, что и с моховыми брикетами для орхидей. Поясню: некоторые любители орхидей содержат своих питомцев на моховых блоках. Со временем на свету блоки зеленеют, т.к. будучи влажными предоставляют место для поселения микроводорослей. Те у кого есть аквариум сталкивались с этими микроводорослями, которые заставляют аквариумиста периодически чистить стенки аквариума изнутри от зеленого налета (на сленге аквариумистов это называется "зеленка"). Т.е. тот же самый принцип: свет + влага + питательные вещества = микроводоросли. Для стимуляции образования водорослей можно летом выставить кокедаму на яркое солнце и дополнительно опрыскивать сфагнум слабым раствором удобрений (развести обычные удобрения для комнатных растений в 4-5 раз слабее, чем по инструкции).

 

Таким образом можно получить моховой шар зеленого цвета.

 

Это не единственный способ декорирования "сухой" кокедамы. Но вот об остальных методах я напишу в последней из запланированных публикаций.

[Алексей Загребельный]

Алексей, я нашла архивный блог по аквариумным композициям, там много разных интересных идей, авторы композиций объясняют как они их сделали. Если Вы этот блог не видели, то, может, он Вас заинтересует. Вот ссылка
http://www.aquascapingworld.com/forums/aqu...-month-aotm.35/

Галина, про часть этих работ я тоже могу сказать, что видел их. Особенно запомнилась работа акваскейпера Gary Wu под названием "Beyond the Nature" и шквал обсуждений на русскоязычных сайтах по аквариумному дизайну под темами "Как он это сделал?"
Я не спорю, что такие работы красивые, но .... часть из них создается с целью фотосессии для участия в конкурсах, часть из них создается с целью рекламы услуг по дизайну аквариумов. Причем, если такой аквариум заказать у мастера, то самостоятельно его поддерживать в той же форме будет очень сложно и без заказа допуслуг по обслуживанию аквариума тут не обойтись. Есть куча распространенных элементов таких дизайнов, как дорожка, водопад, остров и т.д., которые уже набили оскомину из-за просмотра большого числа похожих работ. Для участия в конкурсе необходимо хорошо владеть фотографией, помимо навыков в аквариумистике и художественного вкуса. На одних конкурсах награждают победителей сразу, т.е. достаточно только фотографий и описания аквариума и, в случае победы, приехать на награждение. А на других конкурсах фотографии являются элементом отбора, а затем финалисты приезжают и на деле доказывают свое мастерство и уже среди финальных работ выбираются победители.

 

Кстати: похожий конкурс прошел и в России в Санкт-Петербурге. Точнее сказать - сразу три конкурса!!! Фотографии участвовали в отборочном туре. Фото очень красивые! Всем, кому интересно - рекомендую ознакомиться:
Конкурс дизайна растительных аквариумов Восточной Европы 2013. тут представлено 164 аквариума.
Конкурс аквариумного дизайна DENNERLE Nano Cube® 2013. Тут представлено 40 аквариумов. Этот конкурс посложнее предыдущего, т.к. проводится компанией Dennerle по ее линейки кубических нано-аквариумов, которые имеются объемы: 10 литров, 20 литров, 30 литров и 60 литров. Тут особо не разгуляешься и приходится как раз более сложно продумывать композиции, чтобы и картина сложилась и чтобы в объем небольшой все уместилось. Я сам занимаюсь нано-аквариумистикой. Недавно (в сентябре) приобрел со скидкой один такой кубический аквариум от Dennerle на 30 литров - до сих пор ломаю голову что именно в нем создать, т.к. задумок много. Определюсь с ответом на вопрос "что?" и тогда приступлю к реализации вопроса "как?" )))
Конкурс дизайна биотопных аквариумов 2013. А вот это я считаю высшим пилотажем. В случае с первым конкурсом в этом списке (Конкурс дизайна растительных аквариумов Восточной Европы 2013.) будет все попроще - накидал эскиз, подобрал растения и реализовал задумку, а вот для биотопного аквариума такое не пройдет. Потребуется перерыть кучу литературы, журналов, фотографий и видео, чтобы обнаружить полное описание какого-нибудь конкретного водоема (болота, ручья, реки, пруда, озера и т.д.), чтобы узнать: какие растения в нем растут (или на берегу), какие животные обитают, какой состав воды, наличие коряг, камней, опавшей листвы и куча нюансов. А потом второй не менее сложный этап - найти все эти компоненты. Далеко не каждую рыбку можно приобрести в магазине или на рынке (это я по себе знаю). Тропические водоемы с опавшей листвой конкурсанты имитировали за счет листьев дуба и клена. Цвет воды конечно нужный получился и вроде листва имеется, но на несоответствие дуб, клен и тропики некоторые члены жюри обратили внимание и сильно занизили свои оценки. Некоторые конкурсанты допустили промах в том, что часть (или даже всего одно) растений были с другого материка, нежели биотоп. Не сильно повезло и тем у кого растения были с одного материка, но в природе в одном и том же биотопе эти растения никогда не встречаются - на это тоже было указано членами жюри и занижены оценки. То же касается и рыб - строго дикая (не селекционная) форма рыбы должна быть, рыб желательно более одного вида ..... Тут даже наличие водорослей на растениях и декорациях приветствуется (чего нельзя сказать о коммерческом аквадизайне, где водоросли - враг растений и только портят композицию и за это снижают баллы). Этот конкурс я считаю самым-самым сложным не смотря на то, что работы кажутся очень простыми и даже не привлекательными с коммерческой точки зрения и далеко не художественными (хотя композицию тоже оценивало жюри). Мне тоже хотелось бы у себя биотоп создать, но боюсь, что нужных мне рыбок я раздобуду через год

[VadimS]

Здравствуйте.
Алексей, после просмотра ваших мастерклассов у меня появилась вот такая заготовка для кокедамы:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9354/113121245.3/0_c8326_e20d85ac_XL.jpg

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/9510/113121245.3/0_c8323_3f14fa05_XL.jpg

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/9497/113121245.3/0_c8324_cc6898b_XL.jpg

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/9113/113121245.3/0_c8327_47f6e1cf_XL.jpg

 

Шарику примерно месяц, позже будут посажены отростки фиттонии красной и зелёной формы которые сейчас на укоренении.
Сначала держал кокедамку на воздухе, но мох пересыхал несмотря на многократное опрыскивание в течении дня, пришлось заключить её в стеклянный шар с крышкой. Мох почти сразу тронулся в рост плюс травинки всякие начали прорастать.
Как вы думаете получится ли приучить мох к открытому содержанию и как это лучше устроить?

[Алексей Волохин]

Ну раз Алексей пока не отвечает, позволю высказать свои соображения. Тем более, что я тоже Алексей. Что сделал бы я в этой ситуации:
- установил бы в шар подвес! Иначе через месяц-два на "дне" шара появится проплешина из погибщего (и без того тоненького) мха. В общим-то не критично, но ОЧЕНЬ неопрятно. Подвес нужен для подвешивания шара и облегчения ухода...об этом можно прочитать в соседней теме про кокедамы.
- подвешивать можно в этом же стеклянном шарике, предварительно сделав аккуратную перекладинку из сталистой проволоки диаметром примерно три мм. Это практически идеальное решение в данной ситуации. Длинну лески отрегулировать так, чтобы кокед...шар не касался дна примерно на полтора-два см.
- покровное стекло ляжет сверху не плотно...но может это и хорошо, будет лёгкая вентиляция. Или вырезать покровное стекло из двух половинок которые не будут смыкаться на толщину проволоки. Будет конечно опрятнее. Идеально если покровное стекло вырезать нужного диаметра из оргстекла, а в центре сделать маленькое отверстие для закрепления лески( для этого можно использовать бусину д-3-5мм)...отпадёт нужда в перкладине, так будет просто отлично!!! во всех отношенях, красиво, удобно, практично.
- ВАЖНО...пока на улице затянувшаяся осень лучше если всё это сооружение вынести например на балкон, там его можно держать до самых заморозков...вплоть до минус трёх-пяти градусов. И только потом в квартиру, к тому времени и рассада поспеет.Одним словом максимально продлите влажную осень для мха.
- после того как занесёте в квартиру(или прямо сейчас) надо на дно шара наливать лужицу из воды. Идеально если из дисцилированной, можно использовать для авто или для заливки в утюги...стоит копеки, а хватит на всю зиму (дисцилированная вода не будет оставлять на стекле не опрятных солевых отложений). Так внутри сферы будет поддерживаться влажная атмосфера. Можно проветривать на часик-другой.
Одним словом сейчас надо нарастить моховой коврик, а всё остальное второстепенно. Судя по фото на шарике мох нескольких видов...не идеально конечно, но и это можно обыграть создав замысловатые контуры с разной по высоте фактурой...только границы контуров надо поддерживать строгими и опрятными.
- Важно...при постоянном содержании в квартире, купать шарик хотя бы два раза в неделю...погружать с головой секунд на тридцать, этого достаточно. Не забывайте давать стекать излишкам воды, чтобы эти излишки не попадали в стеклянный шар. Опрыскивать можно раз в день...исключая дни купаний.
Все эти пляски с бубном кажутся хлопотными, но когда всё будет отлажено всё сведётся к минимальному потери времени. Думаю такой уход не намного сложнее ухода за обычными комнатными растениями. К сожалению по другому никак.
к стати после того как мох нарастёт, его можно поливать или купать гораздо реже, даже один раз в неделю...мхи выдерживают значительное обезвоживание! Вот примерно так, удачи.

[Алексей Загребельный]

Алексей, после просмотра ваших мастерклассов у меня появилась вот такая заготовка для кокедамы...
Как вы думаете получится ли приучить мох к открытому содержанию и как это лучше устроить?

Вадим, замечательная у вас кокедама получилась!

 

По поводу высыхания:
Я очень надеюсь, что вы грунт (до зеленого мха) обернули толстым слоем сфагнума, ведь сфагнум в моем рецепте имеет очень важное значение, создавая буфер влажности для земляного кома и для зеленого мха. Если про сфагнум вы забыли, то ваша кокедама так и будет обитать в стеклянной таре, изолированная от окружающей среды.
Как я понял "на воздухе" имелось в виду "на улице" или вообще "в комнате"? Не совсем понятно, особенно мне, как аквариумисту

 

Если имелось в виду "в комнате" и имеется буферный слой сфагнума под зеленым мхом, то не обязательно прятать кокедаму в "террариуме". Достаточно взять глубокий поддон и поставить на подоконник, налив воды. Кокедама в поддоне будет впитывать (слоем сфагнума в первую очередь) воду из него, предоставляя часть этой влаги зеленому мху, а мох в свою очередь можно как раз опрыскивать ежедневно. У меня кокедамы (те, что на видео) только в первые два месяца опрыскивались, а потом я понял, что при постоянном наличии в поддоне воды - мох не пострадает (даже зимой) без опрыскивания. Потому, если все по мастер-классу сделано правильно - ничего страшного с кокедамой в комнате не случиться, за исключением места расположения и его влияния на мох. На северном окне у меня мох рос хорошо, а на южном выгорел весь не смотря на наличие воды в поддоне, но кокедамы там не притенялись. Опасно еще и западное окно (вечером) в закатные часы жарит очень порядочно. Т.е. что подходит наверняка: северное окно и восточное окно, южное с сильным притенением, западное - под вопросом.

 

Еще нежелательно составлять кокедаму из разных мхов. И тут дело не в эстетике, а в том, что у каждого мха могут быть свои собственные потребности в освещении и влаге и при наличии разных мхов с разными требованиями - сложно подобрать что то среднее, что удовлетворяло бы всех. Так одному мху в террариуме может понравиться, а второй в нем загнется. Кстати: когда вы заметили, что мох подсыхает - вы обратили внимание на то, что подсыхает один вид мха или все мхи сохнут?

 

Фиттонии у меня хорошо чувствовали в закрытой стеклянной банке и в акватеррариуме, правда им подсветку нужно устраивать при этом, а то очень вытягиваются.

 

- установил бы в шар подвес! Иначе через месяц-два на "дне" шара появится проплешина из погибщего (и без того тоненького) мха. В общим-то не критично, но ОЧЕНЬ неопрятно. Подвес нужен для подвешивания шара и облегчения ухода...об этом можно прочитать в соседней теме про кокедамы.

Алексей, привет!
Да не столь это критично. Кто вообще дно у шарика увидит? )))))))))))))
Некоторые виды мхов, например, не могут вынести постоянное погружение в воду. И тут не угадаешь выживет ли под водой мох или погибнет, оставив неприглядную полоску в поддоне ниже ватерлинии, пока не попробуешь на практике. Я не считаю необходимым переделывать кокедаму, чтобы вмонтировать в нее подвес, особенно, если кокедаму необходимо будет поставить в поддон с водой и держать там постоянно.

 

Т.е. как я понял Вадима: в круглый аквариум кокедама помещена временно, т.к. она сохла на обычном воздухе, поэтому предлагать переделку ее под аквариум нет смысла, да и в таком объеме фиттонии будет тесно даже когда кокедама на дне лежит, а если ее еще и приподнять - тем более.
В таком "террариуме" кокедаму необходимо содержать на время укоренения фиттонии. Причем укоренение лучше проводить прямо в кокедаме, т.к. затем сложнее будет запихнуть черенки с корнями в шар не повредив корней, а следовательно - провести все те же самые манипуляции по укоренению с нуля и потерять то же самое время на укоренение. Т.е. чтобы не делать двойной работы - уже сейчас можно сделать так:
1. Черенкуем фиттонию (ну или берем уже начеренкованную).
2. Карандашом в кокедаме делаем углубления в местах посадки черенков фиттонии на глубину .... 3 см достаточно будет.
3. Черенки фиттонии можно обработать корневином (ну или пропускаем этот пункт).
4. Оборачиваем сфагнумом каждый черенок у корней (не толсто, чтобы потом можно было вставить в отверстия кокедамы).
5. Вставляем черенки в отверстия кокедамы. Тонким и плоским предметом (типа тонкой отвертки) аккуратно заталкиваем сфагнум (которым обернуты черенки) в отверстия кокедамы (стараемся не повредить стволик фиттонии), свободное пространство в отверстиях так же заполняем сфагнумом.
6. Кокедаму помещаем в аквариум, куда наливаем 1 см воды и накрываем стеклом (пока что без щелей).

 

Влажность внутри аквариума требуется только на момент укоренения черенков фиттонии. В течение 3 недель ежедневно проветриваем аквариум, снимая покровное стекло на 10 минут. По прошествие 3 недель - стекло мнимаем, но следим за уровнем воды и ежедневно опрыскиваем кокедаму. ну а потом уже по обстоятельствам смотрим, когда видим, что фиттония тронулась в рост - достаем из аквариума и ставим в глубокий поддон, заполнив его водой по края. Так кокедама и будет жить и не забываем про ежедневное опрыскивание.

 

Как уже написал Алексей: полив кокедамы и особенно - опрыскивание мха необходимо проводить дистиллированной водой - мох не любит известь и соли и от жесткой воды ему плохеет. Поливать кокедаму, содержащуюся на подоконнике нужно путем покружения шара в дистиллированную воду на 20 минут раз в неделю. Мох необходимо стрич (когда он дает тонкие длинные ветви), чтобы кустился.

[Сергей Кондратенко]

Упомянутая ранее статья Галины Гудвин в "Вестнике Садовода" №6 за 2013 г.:

[Алексей Загребельный]

На счет истории появления кокедамы у меня другие данные, впрочем это не важно. Подвесные кокедамы придумали не азиаты - это европейское изобретение. В Азии даже шары из сфагнума для орхидей делали для подставок (не помню как именно называлось это искусство - до сих пор еще живы мастера и проходят выставки этих орхидей в Азии) - там целая методика плетения шаров из сфагнума, причем без скрепления нитями или леской. А уже в Европе придумали подвесные кокедамы ))

 

Последняя страница содержит информацию про водоросль. У нас в зоомагазинах и на Птичьем рынке продается водоросль кладофора (Cladophora aegagropila, Aegagropila sauteri, Cladophora sauteri) - такие же зеленые шары, а в Японии другая водоросль выглядящая так же и имеющая латинское название Aegagropila linnaei, которую местные называют Маримо (marimo). Это две разные водоросли из одного рода, внешне очень похожие, растущие шарообразно, но по поведению и по структуре отличающиеся (они даже на ощупь разные - у меня есть сейчас три шара кладофоры в одном из карантинных аквариумов, а на пазапрошлой неделе я имел возможность будучи в гостях подержать в руках маримо и сравнить его с кладофорой. Маримо плотнее и жестче, способна прирастать отрезанным кусочком к шероховатой поверхности, к которой примотана леской. Наша кладофора хуже держит форму в теплой воде, способна давать споры, которые прорастают на шероховатой поверхности, отрезанные куски примотанные к камням или корягам продолжают медленно расти, но не прирастают к предметам). Прирощенную к камням и корягам маримо некоторые азиатские дельцы умудряются продавать как mini moss (мини-мох), которым конечно же маримо никогда не являлась. Обе водоросли гибнут без воды (отмирают). Галине стоит подкармливать свои маримо жидкими удобрениями для аквариумных растений (концентрация согласно инструкции), т.к. в обычной воде питательных веществ мало, а водоросли нужно кушать (не зря ее в аквариум помещают).

 

Ну да я отвлекся. Что полезного в этой статье: она содержит ответ на вопрос по поводу зимовки кокедамы на улице. И хотя в Великобритании зимы теплее - у себя в России можно подобрать растения нашей климатической зоны для посадки, соорудить кокедамы и содержать их в саду. В ближайших лесополосах неподалеку от дачных участков можно найти и папоротники и все что угодно, а если нет желания - сажаем семена многолетников или еще проще - газонную траву ))))))))))) Кстати: газонка в кокедаме очень даже замечательно разрастается (даже слишком).
Я летом профукал интересное растение: на Ярмарке выходного дня в продаже мелькнули делянки ячменя гривастого (Hordeum jubatum)
http://flowers.cveti-sadi.ru/files/2010/10/Hordeumjubatum.jpg
Фото с сайта flowers.cveti-sadi.ru

 

К сожалению я не знал, что это многолетник и решил сперва проверить информацию в интернете. Конечно же такой злак очень красивый и подходит для для целей создания кокедамы, но на следующей неделе в продаже этого растения уже не было. Впрочем можно семена в интернете найти. Тем, кто уже кинулся искать растение - предупреждение: растючка разбрасывает свои семена везде вокруг и потом на дачном участке от этого "сорняка" избавиться будет сложно (да и соседи вам не скажут за него "спасибо"). А вот на балконе кокедама с гривастым ячменем будет так же красиво смотреться.

[VadimS]

Алексей Волохин, идея с подвесом внутри шара интересна и даже подтолкнула к новой идее: сделать подставку под кокедамку из проволки, что-то типа треноги под казан, и мох не закрывает и почти не заметна. Но самое главное препятствие высота стеклянного шара, кокедама с высаженной растишкой ну никак не поместится. Ну и изначально была идея содержать в открытом состоянии в комнате, к этому и будем стремится .

 

Алексей Загребельный, спасибо за ценные коментарии.
Буферный слой сфагнума имеется и лунку для высадки растения предусмотрел заранее.
В ближайшие выходные высажу фиттонию, ну и далее по списку...

[Сандра]

Доброе утро, давно ничего не писали и не выкладывали что-то в этой теме И вот решила поделится, что у меня получилось. На выходных пошла в лес и набрала 4 пакета сфагнума, целый день потом дома его чистила и вымывала от всего и всех Потом сутки постоял в коробках, немного подсох. Вчера сделала 2 кокедамки, но две только из-за того, что нашла только одну пачку черной глины, объездила 3 аптеки, но нигде не было. Сейчас заказала, как привезут, буду дальше экспериментировать
Зеленным мхом пока не покрывала, забыла леску купить, сегодня куплю и доделаю.

[Сандра]

Я его слепила из того что было...
Использовала - черная глина, торф, грунт (обычный универсальный), сфагнум

[Сандра]

и вот такое у меня получилось

[Алексей Загребельный]

и вот такое у меня получилось

Получилось! И очень даже получилось! Поздравляю!

 

Вот только наличие грунта для комнатных растючек - у меня вызывает сомнение в долговечности кокедамы при условии содержания в ней диффенбахии. Не скушала бы растюха резво всю органику из грунта (в прочем мы тут опытом делимся и эксперименты ставим - время покажет насколько все долго просуществует, т.к. это пока только предположения). В плане роста растение это медленное (относительно медленное). Оно живучее. Если хотите ярко-белой листвы, то лучше конечно озаботиться на счет подсветки для нее (ну это конечно совсем не обязательно). Плошку я бы поглубже взял и подливал бы туда воды постоянно.

 

Будете пытаться сфагнум растить или позже покроете зеленым мхом?

[Алексей Загребельный]

Эх! Давненько я не был в нашей теме! Даже летом мне не удается отдохнуть от работы и накрыло меня большим проектом-заказом от моего клиента. Пользуясь тем, что пока клиент занят изучением многостраничной документации моего производства - напишу несколько интересных новостей из мира кокедамы в своем "огороде".

[Алексей Загребельный]

Новость первая:
Белая глина вредна для растений. Потому из проверенных мною лично глин для замеса грунта под кокедамы я рекомендую:
- красную глину;
- черную глину;
- голубую глину.

 

Новость вторая:
После того, как вскрылся и детально изучен патент компании аквариумной компании ADA на ваби-кусу, выяснилось, что никакой разницы с кокедамой она не имеет. Действительно ваби-куса - это грунтовой шар, обернутый сфагнумом! Следовательно данная фикция не может иметь отдельное название, как предмет! Вот так вот! Даже сам господин Амано запатентовал ваби-кусу не как конечное изделие, а как "метод эмерсного (надводного) выращивания аквариумных растений". Что такое аквариумное растение - понятие весьма и весьма расплывчатое, т.к. по своей сути это растения, которые в природе живут затапливаемых регионах и либо способны пережить подводное существование путем затормаживания развития (в аквариумах таким растениям требуется яркий свет и подача углекислого газа в воду), либо адаптируются к затапливанию и продолжают расти под водой (таким растениям не обязательно что либо создавать специфического в аквариуме). Поскольку большая часть наших комнатных растений являются обитателями тропики, то и обозначенные выше надводные формы аквариумных растений так же относятся к этой группе и так же могут выращиваться в горшках на подоконнике, причем не всем из них даже требуется опрыскивание - главное, чтобы грунт был влажным, чего добиться в кокедаме не так уж и сложно. Т.е. ваби-куса - это кокедама, а аквариумные растения - по сути могут быть и комнатными. Я противник того, чтобы одной и той же вещи давались разные названия - это вносит путаницу, а особенно, когда два названия японские (ну это если закрыть глаза на то, что слово "кокедама" - китайское, хотя само искусство - японское). Остается только сам метод посадки растений в ваби-кусу (я не стану заострять внимание на нем и загружать ваш мозг этой лишней информацией, но скажу лишь то, что в части зарубежной литературы по комнатному растениеводству очень похожие методы описаны). Потому пусть конечно японец тешит свое эго мыслью, что он стал изобретателем "велосипеда", но признавать его сомнительные заслуги я лично не стану, поэтому в дальнейшем вместо "ваби-куса" я буду писать "кокедама".

 

Новость третья (является продолжением второй):
Та же компания ADA решила провести в этом году конкурсы. Одним из трех направление аквариумных конкурсов является раздел "wabi-kusa". Несколько аквариумистов попросили меня подать заявку на участие в данном мероприятии. Посовещавшись со своими московскими коллегами по увлечению и на основании изложенного материала в предыдущей новости - я дал свой отказ от участия, поскольку кому-либо что-либо доказать это не помогло бы по любому, раз конкур уже обозначил название, проводит его компания, которая производит и продает ваби-кусы, а жюри возглавляет сам изобретатель "велосипеда" лично, да и отношение к России компания высказала весьма не двусмысленно, т.к. о конкурсе было заявлено еще в январе, заявки от зарубежных стран принимаются уже очень давно, а Россию допустили к нему только несколько недель назад, да и то после переговоров с организаторами, да и заявки то до августа принимаются. Россию уже поставили в невыигрышое положение: оцениваться будет возраст ваби-кусы (преимущество уже у тех буржуинов, кто занялся созданием композиции в декабре-январе). Оцениваться будет цветение растений: у РФ нет шансов заставить цвести только что укорененные черенки сейчас, когда только на разрастание нужного количества растительной массы уйдет минимум 40 дней, а фотографию на конкрус требуется отправить уже сейчас вместе с заявкой). Оцениваться будет выбор сосуда для ваби-кусы (конечно же тут к гадалке не ходи - сосуды компании ADA на российском рынке - очень большая и весьма дорогая вещь, весьма дорогая. части людей это не по карману, другим будет нереально раздобыть эти сосуды, а если выбрать каие-нибудь свои вазоны - сомневаюсь, что они получат высокие оценки, ой как сомневаюсь). Так что по большинству пунктов РФ засудят. Пусть подавятся своим одолжением! Хотя, если кто из ребят все же пойдет на конкурс - все равно буду болеть за них из принципа.

Новость четвертая:
За этот год моя коллекция аквариумных кокедам весьма значительно пополнилась. На фотографии все ще просторненько, но через несколько часов эта ситуация весьма изменлась после похода в гости к одному из аквариумистов, занимающемуся аквариумными растениями. Теперь в тепличке все битком набито кокедамами. Основу коллекции составляют ароидные растения (анубиасы, буцефаландры, криптокорины) в довесок к которым идет множество прочей зелени. Дошло до того, что теперь я вынужден срочно готовить дополнительные теплички.

[Алексей Загребельный]

Новость пятая:
Весьма порадовали новые лампы ЭРА, которые основаны на светодиодах. В итоге тепличка на предыдущем фото у меня освещается двумя 6-ватными лампами, а тепличка на этом фото

освещается двумя 8-ватными светодиодными лампами. Причем высокая саррацения слева чуть ли не оплетает левую лампу под самой крышкой теплицы, но при этом на ней нет ожегов. О яркости ламп можете судить по ярким красным жилкам большой саррацении. Освещения извне у теплицы нет (из-за нехватки места теплица стоит в темном углу под столом). Рост растений очень интенсивный (растения на фото засняты спустя 2 недели после весьма большой стрижки, т.к. уже не умещались в теплице кто в ширину, а кто в высоту).
Сейчас все растения на фото я пустил на большую эксперементальную кокедаму. Во-первых кокедама создана на коряге, во-вторых сфагнум не касается воды налитой на дне теплицы, а полив идет за счет самодельного длинного фитиля. Сейчас идет испытание фитиля и если он будет справляться - корягу размещу на рабочем столе и запитаю от рядом стоящего аквариума. Если фитиль не справится - буду искать красивую глубокую емкость, куда смогу налить побольше воды, чтобы запитать корягу через сфагнум, но тогда вряд ли смогу разместить конструкцию на столе - там весьма мало места и много электрооборудования. Буду ждать результата. Снимок сделаю, когда смогу выбраться за зеленым мхом в парк - пока то дела мешают, то погода. Леской закреплять не стал - пока только нитками, но торопиться следует, т.к. нитки просуществуют не вечно.

 

Новость шестая:
На аквариумных кокедамах испытал новый тоник для листьев от BANA Forte. Результат меня приятно огорошил: множество растений резко тронулись в росте, включая покрывающие пару кокедам аквариумные мхи (яванский мох и мох феникс). Говорить пока о результатах рано, потому продолжу раз в неделю опрыскивать этим стимулятором растюшки.

 

Новость седьмая:
В сентябре начнутся переговоры с одним из московских магазинов торгующих комнатными растениями о проведении на базе магазина бесплатного мастер-класса по созданию кокедамы. Скрестя пальцы с нетерпением жду сентября

[Алексей Загребельный]

Новость восьмая (весьма интересная):
Гуляя по просторам интернета наткнулся на YouTube на один интересный сюжет про одного англичанина. Рекомендую посмотреть его тут (он короткий).

 

Так вот: в прошлом году я вел эксперименты с грунтами с целью добится того, чтобы в воде шарики не разваливались и держали форму. За основу одного из таких экспериментов я взял рецепт самодельного аквариумного грунта на основе земли и желатина, который несколько лет назад прислал мне мой знакомый - Александр Москвин. Причиной выбора являлось то, что через год после использования внутри аквариумного гравия гранул созданных на основе этого рецепта - они (гранулы) в большинстве своем сохранили форму и не рассыпались. Под рукой была земля и биогумус. Для заливки грунта вместо воды я использовал раствор (горячий) желатина. И вот тут я столкнулся с основной проблемой такого грунта - запахом. Сам по себе желатин в перемешку с землей пахнет .... не очень хорошо в общем, а при добавке биогумуса - неприятный запах превращался в вонь. Потому все изделия были отправлены подсыхать на балкон на северную сторону. Сразу скажу, что даже с желатином грунт в небольшом количестве воды просуществовал весьма недолго и рассыпался так же, как и все его предшественники. Но на этом рассказ не заканчивается, а только начинается. Я решил испытать сам грунт во влажных условиях, но поскольку в воде он существовать не мог, то для эксперимента я использовал сфагнум, присланный Алексеем Волохиным. Сфагнум был увлажнен и им было выстлано дно пластиковой прозрачной банки, купленной в магазине "Тысяча мелочей", точнее не дно банки, а одна из ее стенок, поскольку сама банка была расположена горизонтально. Планировалось, что через несколько дней я высажу в один из шариков грунта (их было два) какое-нибудь растение (возможно даже аквариумное) и попробую в таком виде разрастить его максимально, чтобы грунт получился скрепленным корнями. Предполагалось, что обильная корневая система не даст кому рассыпаться даже в воде. К тому же я был очень рад запрятать этот вонючий грунт в герметичную емкость. На тот момент процесс перевода аквариумных растений из подводного содержание к надводному у меня еще не был окончательно разработан и на этой стадии я имел большие потери растений, которых губила плесень, начинающая поражать отмирающие листья. А тут оба грунтовых шарика внутри банки сами покрылись плесенью и рисковать посадкой плесневеющих от каждого чиха растений в плесневый грунт я не хотел. Так я и оставил банку в покое поставив ее на полку на балконе в ожидании того, что плесень исчезнет или вообще все уничтожит.

 

Однако плесень исчезла, но .... ее место заняли грибы! Крошечные грибы с шляпками диаметром гдето 5-7 мм, рыжеватого цвета и по форме напоминающие лисички. Такого я совсем не ожидал настолько, что решил пока оставить попытки высадить что-либо в них и понаблюдать дальше. И вот тут меня ждал еще один сюрприз: грибы исчезли, но в банке стала расти .... крапива. Сперва я не поверл своим глазам в очередной раз и даже открыл банку, чтобы повнимательнее разглядеть как именно крапива выросла и откуда взялась. И тут же я вспомнил почему банка была наглухо закрыта - в нос ударил тот же противный запах желатинового биогумуса. Выяснилось, что крапива проросла не из грунта, а из сфагнума, которым было выстлано дно, затем потянувшись к свету росток прислонился к одному из шариков грунта и укоренился в нем. Я решил банку совсем уже не трогать и посмотреть что будет дальше, т.к. ускоренная эволюция в 1.5-2 литрах меня уже просто поражала. Банка была наглухо закрыта и возвращена на свою полку на балконе.

 

Наступила зима и на улице выпал снег, а на моем застекленном балконе в закрытой наглухо банке по прежнему росла зеленая крапива. Гнилостные процессы в грунте скорее всего согревали растение. И крапива погибла только тогда, когда долбанули серьезные морозы и банка изнутри покрылась разводами инея. Вся листва сгнила, оставив на стенке банки слизь и само растение сгнило следом.

 

Но и это не конец истории. Весной ........ ну вы уже наверное догадались ..... в этой же самой банке снова выросла крапива. Новый росток был гуще предыдущего, имел больше листьев, размеры листочков чрезвычайно мелкие. Т.е. растет нано-крапива :)
Второй раз за год существования банки я открыл ее, чтобы заглянуть внутрь, а там меня ждал целый мир: повсюду по грунту и сфагнуму сновали тысячи примитивных насекомых - ногохосток и коллембол. Запаха вони уже не было, грунтовые шарики сильно потрескались и вытащить их не повредив нет возможности - рассыпятся в руках. Поэтому ничего трогать я не стал, а снова запечатал банку наглухо. Т.е. за год в банке сложилась своя экология: растение потребляет углексилый газ и воду и выделяет кислород, насекомые потребляют кислород, едят растительные остатки и выделяют углексилый газ. Замкнутый устоявшийся круг.
Так неудачный эксперимент с грунтами для кокедамы стал дверцей в удивительный мир микрокосмоса и его обитателей.
Потому уже исходя из своего личного опыта могу подтвердить историю освещенную в видеоновости и сказать, что содержать в запечатанной бутылке растения на протяжении 50 лет - это реально.
Ну и на последок фотография этой самой банки с крапивой (ну а как же без нее):

Банка заснята с лицевой стороны, куда развернута крапива. Желтоватая слизь на внутренней стороне - остатки от прошлогоднего сгнившего ростка - это зона бактерий.

[Алексей Загребельный]

Несколько моих последних кокедам с аквариумными растениями:
http://kokedama.su/upload/000/u2/009/de070505.jpg
http://kokedama.su/upload/000/u2/009/272e5ffe.jpg
http://kokedama.su/upload/000/u2/009/0f06c168.jpg
http://kokedama.su/upload/000/u2/008/3139d464.jpg
http://kokedama.su/upload/000/u2/008/8d0656d5.jpg
http://kokedama.su/upload/000/u2/008/26f4eb3d.jpg
http://kokedama.su/upload/000/u2/000/357abf25.jpg

 

И миниатюрный сорт фиалки (уже собирается цвести):
http://kokedama.su/upload/000/u2/010/3ceba6b9.jpg

[Одуванчик]

Недавно узнала о таком виде бонсая и мой первый опыт!

[Акимов Евгений]

Спасибо Алексей за такую интересную и обширную тему о кокедаме !!! До этого и не знал про это. Прочитав, решил попробовать извоять что-то похожее , вот мой первый блин и вроде не комом .

[Акимов Евгений]

Вот еще одна, но пока не сделана до конца.