Peter Tea. Суета вокруг кленов (обрезка развивающихся бургерианумов)

[Jur]

Кто такой Peter Tea - можно почитать здесь.

Суета вокруг кленов
(Обрезка развивающихся бургерианумов)

Автор: Peter Tea
Перевод с английского: Ирина Есипова
По материалам блога: http://peterteabonsai.wordpress.com/2011/0...t-maple-hustle/


Последние несколько недель у меня было много работы с "развивающимися бургерианумами". Стволы у этих клёнов достаточного размера, и теперь пришло время развивать у них главные и вторичные ветви. Эти бургерианумы хороши тем, что все они сформированы в стиле "Корни на камне". Должен признать, что перетаскивание этих клёнов было вовсе не простым занятием, но каждое из этих деревьев настолько замечательно по-своему, что я рад тому, что принимаю участие в их формировании. Здесь, в Aichi-en, чаще всего можно увидеть японские чёрные сосны, но бургерианумы не сильно им уступают в количестве. Мне они по душе потому, что бургерианум – это второе дерево, с которым я люблю работать. Как видно на фото выше, у этих деревьев развита богатая корневая система. Но как достичь такого результата?

 

В этом посте я собираюсь описать некоторые основы выращивания и развития бургерианумов, несколько схем расположения ветвей, а также покажу несколько снимков, сделанных до и после формирования каждого дерева.

 

Я сделал большое количество фотографий, поэтому пост получится длиннее обычного. Вернее, это будет самый длинный пост.
Вначале я хотел сделать его из двух частей, но так как завтра у меня первый выходной после двух недель беспрерывной работы, думаю один день посвятить компьютеру. Итак, поехали!

 

Почему именно бургерианум?

 

Бургерианумы родом из Китая, и то, что они используются в бонсай, вполне оправдано. Их листья различаются по размеру, но в процессе формирования дерева их всегда можно сделать мельче. Деревья быстро растут, их раны хорошо заживают, легко пробуждаются почки на старой древесине, и из них можно сформировать развитые деревья гораздо быстрее, чем из большинства других лиственных деревьев. Когда дерево становится старше, ствол и ветви развивают «мускульные» утолщения, а дерево начинает сбрасывать тонкие пластинки коры, при этом выявляются перемежающиеся красивые оттенки оранжевого и серого цветов. Здесь, в Японии, бургерианум является одним из наиболее распространенных лиственных деревьев, используемых в бонсай.

Вот пример ствола, развившего мускульное утолщение, с участком очищенной коры.

 

Особенности роста.

 

У бургерианума две почки в узле, которые располагаются друг напротив друга. Следующая пара почек будет повернута на 90 градусов, и так далее. Если вы проследите расположение почек, то увидите, что в одной паре почки расположены вверху и внизу, а в следующей паре справа и слева. Эти узлы – единственные места, где могут расти ветви. В междоузлиях (областях между почками) ветвей никогда не образуется. Вот почему всегда говорят о коротких междоузлиях.

Вот макроснимок почек после удаления листьев. Обычно летом я обрезаю листья, а не обрываю их. Если летом вы будете обрывать листья, иногда вместе с ними могут оторваться почки. Я оборвал листья с этой ветки, чтобы четче показать почки. Когда вы удалите лист, почка начнет расти, и листья получатся мельче. В настоящий момент это не важно, но станет актуальным на более продвинутой стадии развития.

Вот что может случиться, если листья обрывать. Обратите внимание, что почка оторвана. Если оборвете почку, то не ожидайте, что в том месте вырастет побег. Вот почему наличие видимых узлов на некоторых старых ветвях не означает, что там могут вырасти побеги.

Если вы еще не знаете, почему клен называется трехраздельным. У его листьев имеются три доли.

 

Итак, за работу!

 

Моей задачей на этих деревьях было проведение дефолиации, обрезка ненужных ветвей и наложение лигатуры на оставшиеся ветви. Мы не делали эту работу на всех бургерианумах с корнями на камне, растущих во дворе, потому что все они находятся на разных стадиях развития. Те, что должны еще подрасти или развить более толстые ветви, мы оставили в покое, чтобы они росли свободно еще год или дольше.
При обкручивании ветвей лиственных деревьев нужно использовать алюминиевую проволоку. Так как алюминий гораздо более мягкий и гибкий, чем медь, чтобы согнуть ветви клена, нужно брать проволоку большей толщины. Выбирая толщину проволоки для конкретной ветви, берите проволоку примерно такого же диаметра, как и сама ветвь, которую вы хотите согнуть.

Толщина этой ветви приблизительно 2 мм, поэтому я использовал алюминиевую проволоку диаметром 2 мм. Обратите внимание, что проволока пролегает между почек, а не по ним. Если вы проложите проволоку по почкам, им будет трудно прорасти, или они даже погибнут из-за давления на них проволоки.

Вот одно из первых деревьев, с которым я работал. Вы можете увидеть, как корни закрепились на камне. Теперь можно заниматься ветвями.

Вид дерева после того, как я срезал все листья. Затем я начал вырезать ненужные ветки.

Такое утолщение, где растет много ветвей, является на дереве нежелательным. В некоторых случаях можно удалить почти все ветви, оставив только две, но здесь я удалил все утолщение целиком, вместо него будет использован либо новый побег, либо другая ветвь с той же стороны.

Вот это место после удаления утолщения. Собственно, я обрезал ее над следующим узлом. Надеюсь, что разовьется новая почка, и я смогу сделать новую ветвь в этой области. После обрезки ветви я замазал срез кут-пастой.

Вот еще скопление ветвей, которое я обрезал. Здесь вы можете видеть ветвь перед обрезкой и две почки, из которых выросли ветви, одна вверх, а другая вниз.

В данном случае я обрезал ветвь, идущую вверх, оставив ту, что идет вниз. После того, как срез зарастет, ветвь потолстеет, и получится интересный изгиб. Хотя чаще я обрезаю нижнюю ветвь, сгибая верхнюю. Обычно это дает дереву более естественный изгиб. Далее я более подробно расскажу, почему я отрезал верхнюю ветвь и оставил нижнюю.

 

Выбор – оставить ветвь или удалить – может быть очень сложным, поскольку нужно учитывать большое количество факторов. При отрезании вы всегда должны задавать себе следующие вопросы. Не слишком ли ветвь тонкая и не слишком ли толстая для той области дерева, над которой я работаю? Сколько ветвей отходит от одного места? Не слишком ли длинные междоузлия для той области дерева, с которой я работаю? Если ли сбежистость у ветвей?

 

Я, в основном, обрезал ветви, направленные вниз, удалял толстые ветви, чтобы использовать более мелкие и тем самым улучшить сбежистость, и очищал области на стволе, где было слишком много веток. Сейчас возьмите, что можете, из этого поста, а в будущем, когда я буду работать более детально с развитыми бургерианумами, я поделюсь с вами более специфическими концепциями и моментами. Обрезка лиственных деревьев – дело сложное, о нем не расскажешь за один присест, так что я не думаю, что вы сможете узнать абсолютно все из единственного поста.

Вот дерево после того, как я обрезал его и обкрутил ветви проволокой. Правая нижняя ветвь должна стать толще, так что я только обкрутил ее проволокой, но не отрезал кончик. Само дерево в данный момент не стоит того, чтоб на него смотреть. Самое главное заключается в том, что я наложил на него лигатуру и придал ветвям изгибы, так что, когда они в будущем станут толще, они будут выглядеть естественно и красиво. Это не первый раз, когда дерево обрезалось, и он не будет последним. Ветви, которые оставлены в этот раз, в будущем могут быть удалены в пользу новых или лучших ветвей. Таков процесс, так что я не был слишком разборчивым в отношении каждой ветви. В данный момент речь идет о развитии основы дерева.

 

Далее...

Вот еще один бургерианум, с которым я работал. Попробуйте сосредоточиться на этом дереве, а не на шимпаку, который виден на заднем плане.

Вид дерева после удаления листьев.

Вот дерево после того, как я обрезал его и наложил на ветви лигатуру. И здесь нижние ветви должны стать толще. Верхушка этого дерева еще нуждается в развитии, она на данный момент выглядит немного плоской. Опять же, дерево в процессе.

 

Далее...

Этот клен был тяжелым... что увеличивает его достоинства. Все камни, которые используются для этих кленов, чрезвычайно плотные и твердые. Когда корни цепляются за камень, они оказывают на него огромное давление. Если камень мягкий, он начнет трескаться, и может отломиться кусок.

Само дерево без листвы.

У этого дерева была интересная проблема. Существует огромный узел на левой стороне дерева. Также есть ветви, которые отросли прямо от нижней ветви и начали толстеть и соединяться с этот узел, потому что они долго были с ним в контакте. Что делать?

Теперь его нет! Я все это сильно обрезал. Остался шрам около 5 см шириной, но он быстро заживет. Я бы сказал, что в течение года шрам будет полностью закрыт.

Вот это дерево после сильной обрезки и наложения лигатуры. В будущем это дерево будет нуждаться в прививке нескольких ветвей, так как в середине слева есть большое пустое пространство.
 
Далее ...

Этот клен даже тяжелее, чем предыдущий!

Дерево без листьев. Это отличный пример того, что лиственные деревья могут хорошо выглядеть, когда они в листве, и как правда выходит наружу, когда листья срезаны.
Лиственные деревья должны выглядеть хорошо и без листьев.

Дерево стало короче! Я решил, что это дерево слишком высокое и что верхушка получает больше питания, чем нижняя часть. Я хочу отрастить для него новую верхушку. Я не успел наложить на него лигатуру, потому что меня позвали работать с чем-то другим. Помощник г-на Танака, который также зовут г-н Танака, наложил лигатуру сам и закончил его за меня. Это было очень мило с его стороны! Кто бы мог подумать, что в Японии г-нов Танака окажется больше одного...

 

Далее ...

С листьями.

Без листьев.

Это дерево понравилось мне немного больше. Левая нижняя ветвь была согнута вниз. Я собираюсь растить этот клен сам сделать из него что-то из ряда вон выходящее. Я дам объяснение в конце поста.

 

Далее ...

Это последний бургерианум, над которым я работал.

Вот дерево без листьев. Я не наложил на него лигатуру, в частности, потому, что остановился, чтобы написать этот пост.

 

Подсчитаем?

Вот фото некоторых бургерианумов, с которыми я работал. Я бы сказал, что за последние две недели работал примерно с десятью из них. Их размер колебался от среднего до крупного.

 

Цель

 

Какова была цель всей этой работы? Это дало мне большую практику ...

 

Вот пример более развитого дерева (фото на следующей странице). Я спросил г-на Танака, как много потребовалось времени, чтобы сделать это дерево. Вот что он рассказал мне. Для ствола потребовалось 20 лет, чтобы создать структуру ветвления – еще 20 лет. Его дед сделал ствол, а его отец сделал ветви. Это заняло много времени! Но есть и хорошие новости, добавил г-н Танака. Если бы ему нужно было сделать такое дерево быстро, он уделил бы ему максимальное количество внимания, и тогда ему потребовалось бы около 15 лет от черенка до полностью сформированного дерева.

 

Поскольку здесь очень много этих деревьев, они не всегда получают достаточно внимания, которое им требуется, поэтому закономерно, что их формирование заняло больше времени. Г-н Танака сказал, что это займет 15 лет "у опытного профессионала".

 

Он сказал, что люди, которые не имеют навыков, необходимых для создания этих деревьев, могут потратить всю жизнь и не получить такого результата. Знания и техника действительно являются ключом к успеху!

Вот еще одно дерево, которое было выращено здесь, в Aichi-en.

 

Интересные и странные

Вот клен бургерианум с необычной структурой ветвления. Это дерево было создано дедом г-на Танака. Вся левая сторона дерева состоит из одной большой ветви, которая идет от верхней части дерева! Была ли это ошибка в развитии? Здесь, в Aichi-en, среди прочего я узнал, что работа должна быть уникальна и отлична от других. Г-н Танака говорит, что важно знать, как сделать дерево так, чтобы оно хорошо выглядело, но также важно и создать что-то необычное. Самые изысканные клены бургерианумы по большей части очень похожи. У них хорошие стволы и развитая структура ветвления. Если у вас есть такие деревья, вы можете понять, что на них скоро станет скучно смотреть, несмотря на то, что они большие. А это дерево будет выделяться из толпы и запомнится надолго.

 

Это никоим образом не является причиной для кого, чтобы отказываться от правильного развития и стилизации бургерианумов. Слишком часто я слышу, как люди говорят о создании своего собственного стиля в бонсай, но не потому, что они пытаются быть творческим, а потому, что им не хватает навыков, необходимых для того, чтобы сделать это правильно. Опытный художник бонсай должен уметь сделать как классический естественный стиль, так порой и странный стиль.

 

Это всего лишь часть общего развития бургерианумов, и, так как я буду продолжать работать и изучать их, я уверен, чтобы узнаю новую информацию и передам ее вам, читатели. Это был длинный рассказ. Вы устали? Да, я это знаю ...

 

Спасибо за чтение!
 
Вопрос - Ответ

 

Вопрос: Daniel Dolan
Питер, Вы сказали в своем введении, что "за последние пару недель" ..... Просто, чтобы подтвердить .... это было в конце августа и начале сентября.
Можете ли вы сказать мне, какая температура была у вас в то время. Она похожа на ту, что у нас сегодня, 23 сентября, в Чикаго, 10 градусов тепла?
Каковы противопоказания, чтобы делать это сейчас? Мои деревья защищены в зимний период. Бургерианумы собираются окрашиваться в осенние цвета, но может быть, это все же приемлемое время для обрезки побегов, которые росли в течение всего лета… Есть ли преимущества в том, чтобы делать это сейчас, а не весной, когда вечно не хватает времени?
Или уже слишком поздно?

 

Ответ: Питер Ти
Да, я работал с бургерианумами в конце августа - начале сентября. В то время дневной максимум был около 26-32 градусов, плюс влажность.
Причины, почему вы не должны делать дефолиацию вашим бургерианумам в Чикаго в том, что деревья в ближайшее время собираются менять цвет, и если вы удалите листья сейчас, когда слишком поздно, деревья либо не отрастят новых листьев, либо отрастят небольшие нежные листья, которые пострадают от холода. Побитые холодом листья опадут, и вы не получите осенней окраски, которую хотите, а здоровье дерева уменьшится. Когда вы делаете дефолиацию, вы должны быть уверены, что у вас есть как минимум полтора месяца теплой погоды, чтобы новые листья могли вырасти и вызреть. Я думаю, в вашем регионе в последний раз делать дефолиацию можно в середине-конце июля. Я Вам рекомендую не делать дефолиацию и подождать до следующего лета.
Бургерианумам нужно делать дефолиацию в течение лета, но не весной. При необходимости вы можете сделать некоторую обрезку в это время, чтобы контролировать длинные приросты. Перед дефолиацией вы всегда должны убедиться, что листья вызрели, никогда не обрезайте молодые мягкие листья. Если вы не дадите листьям возможности вызреть, вы ослабите дерево слишком частыми обрезками. Вот почему первую дефолиацию нужно делать в мае, так как листья к тому времени уже станут жесткими.
Лучше всего делать дефолиацию деревьев летом, тогда вы можете заняться ветвлением, а новые листья отрастут меньшего размера. Небольшой дополнительный бонус состоит в том, что листья осенью дольше остаются на дереве, и осенняя окраска имеет тенденцию быть более изменчивой, особенно, если холода наступают быстро.
Я надеюсь, это поможет, и спасибо за вопрос.

 

Вопрос: Читателя
... когда вы делаете дефолиацию деревьев и выбираете ветви? В начале лета, в июне?
Ответ: Питер Ти
Вы можете начать дефолиацию для формирования бургерианумов в мае. Я полагаю, что вы живете в Аризоне, не так ли? Если у вас лето начинается раньше, вы могли бы сделать дефолиацию в апреле. Лучший показатель не календарное время, а срок, когда затвердеют весенние листья. Просто прикоснитесь к ним, и вы должны почувствовать, что они толстые и жесткие, а не тонкие и мягкие. Когда вы сделаете дефолиацию, вы можете одновременно отрезать нежелательные ветви и обкрутить оставленные ветви проволокой. В вашем районе вы должны после дефолиации поместить дерево под затеняющую ткань. Также можно поместить дерево в теплицу, если она у вас есть. Если дерево не защитить от солнца, его внутренние части могут обгореть, и новые листья также будут обгорать. Я бы порекомендовал, по крайней мере, 50 процентную затеняющую ткань. Поэкспериментируйте с этим немного, потому что слишком сильная тень приведет к увеличению, а не уменьшению листьев. В следующий раз вы делайте дефолиацию примерно через два месяца. Это поможет создать более развитое ветвление. Здесь, в районе залива, мы делаем дефолиацию два раза в год. На юге, где климат влажный, деревья можно дефолиировать три раза за лето. С вашей области очень жарко и сухо, я рекомендовал бы двукратную дефолиацию с последующей оценкой результатов, но я не стал бы настаивать на третьей.

 

Вопрос: Tung Tran
Это длинный пост, но его не достаточно, чтобы все узнать, Питер. Что является лучшим способом развития коротких междоузлий? Спасибо.

 

Ответ: Питер Ти
Да, существует еще так много информации о бургериануме, и это только одно дерево! Значительная часть того, что вы узнаете о бургериануме, может быть применима и к другим деревьям.
Как получить короткие междоузлия – это очень сложный вопрос, потому что существует очень много разных вариантов действий. Я надеюсь, что напишу несколько постов на эту тему, чтобы помочь читателям лучше понять, как развивать ветвление. Наиболее важной частью является понимание того, когда вам нужны короткие междоузлия. Обычно, сосредотачиваться на этом имеет смысл, когда дерево уже достаточно развито.
Вот несколько простых общих советов:
Грунт – чем более влагоемкий грунт, тем медленнее будут расти корни и, в свою очередь, тем медленнее будут расти ветви. Используйте субстрат, который удерживает больше воды.
Удобрение – не удобряйте весной и умеренно подкармливайте в течение лета и осени.
Прищипывание – когда формирование ствола, главных и второстепенных ветвей завершено, приходит время прищипываний. Когда вы начинаете развивать силуэт, все новые побеги, которые выходят за пределы контура дерева, необходимо укорачивать. Это нужно делать весной, летом и осенью. Чтобы получить лучшее ветвление, вам нужно делать это практически ежедневно. Сегодня вы прищипнули один побег, завтра вы прищипнули другой и так далее. Если вы позволите побегу стать слишком длинным, будет уже слишком поздно.
Я надеюсь, что эти советы помогут. Спасибо.

 

Этот вопрос был помещен на моей странице в Facebook, но я думаю, что будет лучше, если бы я отвечу на него здесь.

 

Вопрос:
"Питер, спасибо за еще один большой пост. Мне интересно, как лучше развить корни на камне? Росли ли все эти деревья на камнях в поле? Спасибо еще раз".

 

Ответ:
Деревья выращивают, в основном, отдельно в течение нескольких лет, чтобы получить некоторую толщину корней и объем ствола. Для больших деревьев формирование начинается, когда диаметр ствола составляет около 2-3 см в ширину. Затем в начале весны дереву отмывают корни и обрезают стержневой корень. Дерево располагают на камне, и корни привязывают к нему проволокой. Затем дерево с камнем опять высаживают в землю так, чтобы камень и дерево были над уровнем земли. Далее, дерево засыпается почвой со всех сторон до уровня его основания. Это помогает привязанным корням оправиться от стресса. В следующие два месяца почва от дерева медленно и постепенно удаляется, чтобы обнаженные корни акклиматизировались на воздухе. Если дерево оставить засыпанным почвой на слишком долгое время, от привязанных корней начнут расти мелкие корни, и дерево сосредоточится на развитии свободных, а не привязанных корней. Освобождение камня должно закончиться к лету, и дальше дерево должно расти свободно, чтобы корни набирали нужную толщину.
Спасибо за вопрос!

 

Вопрос: bonsaijapan
Питер, отличный пост, не могли бы Вы поделиться режимом подкормок этих деревьев? Их начинают удобрять рано и обильно, или удобрения ограничивают, пока первая волна роста не вызреет?

 

Ответ: Питер Ти
При развитии ствола и структуры основных ветвей мы кормим деревья круглый год. Мы делаем это потому, что мы хотим максимального роста. Применяемые удобрения должны быть сбалансированными. Обильные подкормки с высоким содержанием азота дадут вам сильный рост, но междоузлия вырастут такими длинными, что ветви станут непригодными для использования. Лучше кормить хорошо, но чем-то усредненным, чтобы получить хороший сильный рост и полезные в будущем ветви. Как только мы начинаем работать над мелкими ветвями и уточнением структуры, мы контролируем подкормки. Подкормка начинается с мая (с того времени, как вызреют листья) и продолжается до ноября. После опадания листьев мы удаляем удобрения. Для деревьев на продвинутых этапах формирования подкормки всегда умеренные. Мы используем удобрения с формулой 5-5-5. Зимой деревья не кормим.
Спасибо за чтение и комментарии!

 

Вопрос: Jay Conor
Очень хороший пост, спасибо. Это второй раз, когда они были дефолиированы в этом году?
Если нет, то почему так поздно? Это сделано для того, чтобы деревья накопили силу, чтобы внутренние почки стали сильнее?
Как вы писали, это развивающиеся деревья. Я спрашиваю потому что, возможно, у себя в Нью-Йорке я мог бы делать это в конце сезона, не проводить дефолиацию сразу, как вызреют листья, а подождать еще немного дольше, чтобы деревья стали сильнее. Но это только мои догадки. Опять же спасибо, что нашли время не только донести до всех информацию, но и ответить на некоторые вопросы после долгого рабочего дня.

 

Ответ: Питер Ти
Это была первая дефолиация деревьев в этом году. Причина в том, что в ходе предыдущих месяцев мы были слишком заняты другими деревьями (черными соснами) и не работали с этими бургерианумами. Я считаю, что мы могли бы удалять листья и два раза за лето.
Обычно последняя дефолиация проводится в конце августа, если у вас хорошее теплое влажное лето, как здесь, в Нагое. Я верю, что если вы позволите дереву расти до начала лета, а затем сильно его обрежете, то получите лучшее пробуждение почек на старой древесине, чем при более ранней обрезке. Это также зависит от того, насколько ветви старые. На старых ветвях почки, как правило, возникают близко от места среза, в то время как на более молодых ветвях после сильной обрезки почки вырастают повсюду.
Я разговаривал с г-ном Танака, и он сказал, что лучшее время для сильной обрезки дерева с целью заставить его пробудить почки на старой древесине – это самое начало весны, когда почки только начинают пробуждаться. Не применяйте эту технику, если вы пересаживали дерево в том же году. Когда здешние профессионалы решают переделать лиственные деревья, они, как правило, отрезают много крупных ветвей одновременно, и тогда новые побеги прорастают по всему стволу и от оснований обрезанных ветвей.
Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Спасибо!

 

Вопрос: Jeff Lahr
В какое время года лучше удалять листья и проволоку, Питер? В прошлом году я купил бургерианум с корнями на камне, выращенный на куске лавы. Я подозреваю, что камень может в ближайшее время потрескаться и развалиться. Можно ли заменить сломанный камень, или структура корней остается характерной для первого камня?

 

Ответ: Питер Ти
Обрезка листьев зависит от того, на какой стадии находится дерево. Я забыл вставить это в пост, но единственной причиной того, что мы сняли листья с этих развивающихся деревьев, являлся тот факт, что после дефолиации легче применять проволоку. Вот некоторые рекомендации, которые можно использовать:
Этап 1: Развитие ствола - если вы хотите получить большой ствол, пусть дерево растет свободно. После того, как ствол достигнет нужного размера, начинайте заниматься ветвями. Листья не обрезайте.
Этап 2: Развитие ветвей - когда ствол хорошо разовьется, вы можете осмотреть структуру ветвей и начать выяснять, что вы хотите сохранить, а от чего вы хотите избавиться. Ветвям, чтобы они остались тонкими, нужна обрезка и дефолиация, в то время как ветви, которым нужно потолстеть, нельзя обрезать и на них нужно делать поправку. На этих ветвях вы должны постараться сохранить некоторую часть листьев. Тогда они будут расти быстрее. В этот момент вы можете наложить на дерево лигатуру. Обычно это делается в летние месяцы, с мая по август. При развитии основных ветвей обрезайте листья и делайте обрезку только один раз, ну, может быть, два раза в течение лета. Если вы это будете делать в конце лета, когда еще жарко, не забудьте притенить дерево, чтобы ствол не обгорел.
Этап 3: Развитие тонкого ветвления. – Когда работа со стволом и основными ветвями закончена, вы можете проводить дефолиацию чаще. Первая дефолиация должна быть в мае, вторая в середине июня, а если дерево хорошо растет, то и в конце июля. Это поможет создать плотность ветвей и уменьшить листья. В это время нет необходимости накладывать много проволоки, поскольку новые веточки на вершине дерева должны быть прямыми. Изгибание всех ветвей должно были быть завершено на втором этапе.
Сколько времени занимает каждый шаг, будет зависеть от умения каждого мастера. Что касается вашего вопроса о камне, трудно сказать. Возможно, вам придется удалить лаву, найти другой камень, похожий по форме, и вставить его в корни. Тогда в некоторых местах могут оказаться зазоры между корнями и камнем. В Японии, когда сажают дерево на камень, привязывают корни проволокой, обматывая ее вокруг камня, чтобы корни держались. Листве дерева позволяют развиваться свободно, и корни врастают в камень (этап 1). Здесь просто оставляют проволоку на камне и позволяют корням расти и по проволоке тоже!
Как бы то ни было, надеюсь, этот длинный ответ вам поможет. Спасибо!

 

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.