Выращивание материала для бонсай с нуля.

[fevral6]

В связи с тем, что вопрос выращивания бонсай с нуля является извечным, решил показать несколько своих примеров. Вернее примеры выращивание материала для будущих бонсай. Причем это не бездумный разгон с непонятным результатом, а процесс, в который нужно периодически вмешиваться, что бы после не исправлять дефекты, образовавшиеся в результате неспособности прогнозировать будущий рост дерева. С другой стороны конечный результат не известен, так как появляется множество вариантов формирования, и он зависит от терпения и предпочтений хозяина дерева.
Надеюсь, для каждого дерева со временем появиться возможность создать отдельную тему.
И так как возникали вопросы в других темах, представленный здесь, это фикус ретуза. Он не имеет ни каких раздутых корней, имеет характерный цвет коры и, насколько мне известно, он не продаётся как просто фикус, как например фикус Бенджамина. Купить его можно в виде голландского пенька (моллсай).

 

Желательно изначально выбирать материал, имеющий некие задатки для дальнейшего формирования, а не просто прутики. Либо если это прутик, попытаться добиться ветвления сразу и не ждать когда он потолстеет и превратиться в толстую прямую палку.

 

Первый пример.
Формирование заключалось только в периодическом наложении проволоки, удалению явно ненужных ветвей, которые могли в будущем испортить внешний вид и пересадкой для коррекции корней.

 

июль ‎2011 ‎г. Укоренении черенка.

 

июнь ‎2012 ‎г. Пересадка.

 

‎сентябрь ‎2012 ‎г Удаление ненужной ветви. (начинал образовываться обратный конус)

 

июля ‎2013 ‎г. Удаление нижних листьев для стимуляции роста и наложение проволоки. Диаметр основания 3 см.

[spenser]

На последнем фото, я так понимаю, будущий угол посадки. Как планируете формировать: каскад или полукаскад? Или пока в поиске?

[fevral6]

Второй пример.
В целом все как в первом.

 

ноябрь ‎2010 ‎г

июль ‎2011 ‎г.

 

май ‎2012 ‎г.

 

сентябрь ‎2012 ‎г Удаление ненужной ветви.

 

‎апрель ‎2013 ‎г Пересадка с обрезкой толстых корней.

 

Сейчас основание около 4 см.

[fevral6]

И третий пример гранатовый прутик. выращенный из косточки.

 

ноябрь ‎2011 ‎г

 

май ‎2012 ‎г. После наложения проволоки. Появились побеги ниже на стволе.

 

сентябрь ‎2012 г. Повторное наложение проволоки на сильные побеги.

 

Как видно сейчас есть множество вариантов выбора ветвей для продолжения ствола.

 

Возможно кому нибудь, данные примеры, помогут удачно стартовать.

Изменено 11 Декабря 2013 пользователем fevral6

[fevral6]

Как планируете формировать: каскад или полукаскад? Или пока в поиске?

 

В поиске.

[censor]

Альберт, хорошая подборка - есть над чем поработать.

[Сергей Кондратенко]

Однозначно, очень полезная подборка, спасибо!

 

Фикус №2 очень перспективный получился.

 

Гранат смешной.

[fevral6]

Еще пара примеров развития мамэ над которыми я работал в течении около трех лет. Скажу сразу, что оба дерева, к сожалению, погибли год назад. И естественно продолжения не будет.
Пример №1
Изначально это был черенок, при этом самый тонкий из имеющихся. В связи с этим и как следствием наименьшей ценности, был выбран в качестве подопытного для использования различных методов формирования, за исключением разгона.

 

Для начала была наложена проволока.
февраль 2010

 

Обрезка и посадка в плошку.
июнь 2010

Снова наложена проволока, но уже на все ветви.
март 2011

Была попытка посадить деревце на скалу, также в качестве эксперимента, но результат не удовлетворил.
июль 2011

После обрезки и дефолиации.
июль-август 2012

Еще одна обрезка и пересадка в плошку.
сентябрь 2012

 

К сожалению, это последнее фото.
Конечно деревце не выдающиеся, но работать было интересно.

[fevral6]

Пример №2
Тоже фикус из черенка, какое то время разгонялся свободно.
февраль 2010

В июне 2010 был сильно обрезан.
В июле появилось новая поросль.

В январе наложил проволоку и пересадил в плошку. Изначально было желание вырастить деревце с тремя стволами, но потом решил оставить один.


Еще раз наложено проволока
май 2011

Первая неудачная попытка привить ветвь и вторая удачная.
июль-октябрь 2011

пересадка в большой горшок, для того что бы дерево набрало сил перед дальнейшим формированием.
май 2012

Новая поросль после сильной обрезки.
август 2012

 

Пересадка, наложение проволоки и дефолиация.
октябрь 2012

Последнее фото, после которого дерево обросло мелкими листьями, но погибло замерзнув при переезде в другую квартиру.

[andrei]

а Вы занимаетесь только фикусами?

[HomoCredens]

июля ‎2013 ‎г. Удаление нижних листьев для стимуляции роста и наложение проволоки. Диаметр основания 3 см.

 

Вот эта операция кажется мне сомнительной. Рост чего предполагалось стимулировать?

[fevral6]

а Вы занимаетесь только фикусами?

Нет, не только.

 

Вот эта операция кажется мне сомнительной. Рост чего предполагалось стимулировать?

Рост побегов на концах ветвей.

 

Насколько я знаю, у дерева определённого размера должно быть определенная площадь листовых пластин. И не важно на скольких листьях эта площадь распределяется, может на двух больших, а может на десяти маленьких (чего мы, кстати, добиваемся при формировании). В данном случае, после весенней волны роста дерево приостановило рост, удалении нижних листьев подействовало как обрезка (уменьшилась площадь), что в свою очередь стимулировало вторую волну роста на концах ветвей. Что мне и было нужно, так ка на данном этапе мне не важно ветвление, а важен активный рост и скорейшее закрепление ветвей в новом положении после наложения проволоки. Ну и утолщение ствола и ветвей.

 

Вроде бы, такой же метод использует Peter Tea для волчков на кленах, чтобы они активнее росли.

[Дима]

Вроде бы, такой же метод использует Peter Tea для волчков на кленах, чтобы они активнее росли.

Можно полюбопытствовать, в какой статье Питера Ти Вы про удаление нижних листьев читали? Я читал только про удаление боковых побегов на волчках, а про листья не видел, может мы разные статьи видели?

[fevral6]

Точно не помню, вероятно в этой статье, где он шутит про зомби, правда там речь идет не о волчке, а просто, о ветви которой нужен активный рост. В других статьях посвящённым кленам, он не пишет об этом, но при дефолиация всего дерева также затрагивает волчки как, например, здесь.

[Дима]

Спасибо. Питер Ти действительно рекомендует обрезать листья оставляя их только на концах веток , которые нужно разгонять, но судя по фото ниже , эта операция делается вместе с дефолиацией всего дерева и если разобраться с данным принципом, то обрывать листья только на одной ветке как то странно , если только вы не пытаетесь умышленно ослабить ветвь, так как данная процедура благодаря стрессу ослабляет ее, а полная дефолиация дерева ( за исключением конца разгоняемой ветви) этот момент компенсирует.

Изменено 9 Января 2014 пользователем Дима

[HomoCredens]

Альберт, если так, то стимулирование роста может быть вызвано удалением части зеленой массы на любом участке побегов. Почему не обрезать верхушки? Если на данном этапе стимулирование ветвления не актуально, оно может быть актуально на последующих этапах. Учитывая, что у нас перманентной проблемой является желание получить побеги в основании ветвей, я бы не решился собственноручно удалять листья именно в этой части.

[Сергей Кондратенко]

Это, как правило, жертвенные ветви, развиваемые именно для быстрейшего потолстения основных ветвей или верхушки. Ветвление на них самих не требуется.

[HomoCredens]

Это, как правило, жертвенные ветви, развиваемые именно для быстрейшего потолстения основных ветвей или верхушки. Ветвление на них самих не требуется.

 

В данном случае все ветви жертвенные?
А толстить верхушку зачем?

[Сергей Кондратенко]

Бывает. Лучше, конечно, чтобы Альберт ответил, т.к. это его дерево, и его планы.

 

Если верхушка непропорционально тонкая в какой-то части, то, конечно, ее приходится толстить.

[fevral6]

Дмитрий, Вы абсолютно правы, только я не обрываю листья просто на одной ветви, а как правило совмещаю эту процедуру с сильной обрезкой или дефолиацией всего дерева.

 

В данном случае все ветви жертвенные?

Андрей, в данном случае, там действительно все ветви это, по сути, волчки, поэтому обрезать верхушки нет смысла, это привело бы к появлению боковых побегов и как мы выяснили они не желательно на волчках.

А толстить верхушку зачем?

Под верхушкой видимо подразумевается продолжение ствола, в процессе создания конусности.

 

Что касается получения хорошего ветвления, то я использую на всех деревьях метод, который случайно для себя открыл, работая с березой, а потом нашел подтверждение в эффективности, в этой статье Вальтера Пола. Вкратце, метод ("стрижки живой изгороди") заключается в том, что дерево начинают усиленно подкармливать как можно раньше (я начинаю, удобрят с распусканием почек) и дают свободно расти до середины июня, когда листья распустились, и еще пару недель дерево набирало сил. Затем дерево очень сильно обрезается, гораздо короче окончательной длинны ветвей (до одной двух почек), и снова дают свободно расти. Обрезку повторяют через каждые 4-6 недель, правда в нашем климате у меня получается делать это не больше двух раз за сезон, так как желательно последнюю обрезку совершать за полтора месяца до листопада, не позже начала августа.
В результате таких кардинальных действий у дерева пробуждаться почки повсюду, и вполне можно ожидать появления ветвей в нужных местах, в том числе в нижней части ствола. Но что бы метод работал дерево должно быть очень сильным и здоровым, поэтому при сборе лиственных ямадори, я в первый сезон ни чего с ними не делаю и работу начинаю лишь летом второго сезона. К тому времени дерево вполне восстанавливается.
Где то через 3-4 сезона подобной подготовки материала, ветвей на дереве реально будет больше чем нужно для формирования.
Вот пример появления почек после применения данного метода (стрелкой показано последнее место обрезки ветви, которая появилась из крайней почки весной).

[Madmit]

Альберт, прошу прощения за оффтоп, но уже в который раз замечаю на Ваших снимках срезы, закрытые фольгой. Для чего Вы это делаете? Чтобы не допустить пробуждения почек или чтобы избежать каллюсового нароста?

[fevral6]

срезы, закрытые фольгой. Для чего Вы это делаете?

Это дешевая альтернатива замазкам, очень хорошо работает, сохраняя первое время рану влажной, дает время быстро образоваться каллусу, т.е. начать заживление. Желательно ее снять, где то через месяц, что бы не препятствовать образованию почек возле раны, которые так же в свою очередь способствуют заживлению.
Двух недельный срез на китайском вязе, уже начал зарастать

Писал раньше, в другой теме.

[HomoCredens]

Что касается получения хорошего ветвления, то я использую на всех деревьях метод, который случайно для себя открыл, работая с березой, а потом нашел подтверждение в эффективности, в этой статье Вальтера Пола. Вкратце, метод ("стрижки живой изгороди") заключается в том, что дерево начинают усиленно подкармливать как можно раньше (я начинаю, удобрят с распусканием почек) и дают свободно расти до середины июня, когда листья распустились, и еще пару недель дерево набирало сил. Затем дерево очень сильно обрезается, гораздо короче окончательной длинны ветвей (до одной двух почек), и снова дают свободно расти. Обрезку повторяют через каждые 4-6 недель, правда в нашем климате у меня получается делать это не больше двух раз за сезон, так как желательно последнюю обрезку совершать за полтора месяца до листопада, не позже начала августа.

 

Это действительно эффективный метод. Называется летняя обрезка, и используется в Японии практически всеми мастерами. Наверное и в Европе не один Полл её практикует.

[fevral6]

Еще несколько примеров формирования материала для бонсай.
Рекомендую просмотреть все страницы блога (на данный момент их 363),откуда взяты примеры, блог занимает первое место в этом рейтинге блогов о бонсай в Японии. Там очень много интересных примеров выращивания и формирования небольших деревьев.

 

Пример как вырастить интересное основание, при этом чтобы срезы были не очень большими:
Саженец 2009 г.

 

Ноябрь 2010

Август 2011

Сентябрь 2011

Ноябрь 2013

 

Еще пример:

[fevral6]

Гранат смешной.

Аналогичный пример, на небезызвестном сайте.
http://www.bonsai4me.com/Basics/Basics_Gro...ed%20page1.html

[fevral6]

Всегда до конца непонимал, что лучше? оставить работать жертвенные ветви, и получить шрамы на стволе? Или остановится на данной толщине ствола и оставить в покое ствол?

Вопрос кстати интересный, и определяет, на мой взгляд, уровень профессионализма человека который выращивает бонсай. С одной стороны есть желание вырастить толстый ствол, с другой большие срезы сильно портят внешний вид , что сказывается на качестве бонсай и эстетике.
На самом деле ни один из тех вариантов, что Вам известны не подходят, хотя первый очень часто можно увидеть на форуме.
Идеальный вариант делать как делают японцы, добиваться утолщения ствола большим количеством тонких волчков, периодически их обрезая, добиваться появления новых, тем самым утолщение ствола будет происходить несколько медленнее, но зато не будет больших срезов, а маленькие со временем зарастут, придав коре состаренный вид. Исключением является, наверное, только японский клен, там и из колоды можно со временем вырастить бонсай, зарастив все срезы, конечно в соответствующих условиях.

 

Пример того, что я имел в виду отвечая на вопрос в этой теме. Развитие бонсай гардении с 2009 г. Все очень наглядно. Отсюда.

[fevral6]

Продолжу тему. Интервал между первым и последним фото 4-5 лет.

[fevral6]

[fevral6]

Этот фикус сращивался, так же в течении 4-5 лет.

[Rolands]

Хотел спросить как поживает гранат ? Примеры очень интересные