Peter Tea. Клен трехраздельный и летние работы с кленами

[Сергей Кондратенко]

Клен трехраздельный и летние работы с кленами

 

Автор: Peter Tea
Перевод с английского: Ирина Есипова (Зеленушка) и Лилия Есипова
По материалам блога: http://peterteabonsai.wordpress.com/2012/0...mer-maple-work/


После долгого дня вырезания свечей и выдергивания хвои приятно вернуться к лиственным деревьям. Часы после ужина считаются моим свободным временем, и я их использовал как возможность вернуться к этому проекту клена трехраздельного. Обычно, я начинаю работать с этим деревом раньше, но решил позволить некоторым ветвям отрасти, чтобы усилить дерево. В конце концов, я отрезал кучу ветвей и чуть позже пересадил его. Если вы хотите прочитать об обрезке и пересадке этого дерева в апреле прошлого года, вы можете посетить этот пост, нажав здесь. В начале лета вечера прохладные, и это хорошее время для работы. Я вооружился камерой и приступил к делу.
В этом посте я хочу поделиться тем, как я дефолиировал, обрезал и накладывал проволоку на этот трехраздельный клен. Я также расскажу более углубленно о концепции дефолиации и покажу на фото, как мы это делаем здесь, в Aichien. Давайте посмотрим на дерево!

 

На фото показан длинный побег, который вырос из нижней ветви. Обычно, когда ветвям позволяют расти, они становятся сильнее и толще. В этом случае междоузлия начинают увеличиваться и листья становятся крупнее.
Вследствие этого дерево с середины апреля нарастило довольно небольшое количество листьев. Первое, что я сделал, это рассмотрел дерево и проверил общее состояние его здоровья. Аспекты, которые мы оцениваем – это общий прирост и сила. В зависимости от силы и здоровья дерева определяем, к какой конкретной технике нужно приступить. Если дерево выглядит не очень хорошо, то мы должны бы были отделить его от обычной рутинной работы и перешли бы в режим восстановления здоровья дерева. В целом, это дерево растет хорошо и вполне здорово.

 

Вот пример здоровой, но медленно растущей ветви. Междоузлия короткие, но вы видите, что по мере роста ветви листья растут более крупными, чем первая пара?

 

Мои цели на данном этапе
Моей целью для этого дерева в данный момент является удаление всех появившихся на дереве листьев и обрезка всех ветвей, которые являются либо слишком длинными и слишком сильными, либо ненужными. Я также планирую обкрутить ветви проволокой, чтобы расположить их равномерно для обеспечения лучшего развития ветвления. Также не помешают несколько дополнительных изгибов в некоторых местах. Я взял хорошие острые ножницы и приступил к работе. Вот кое-что из того, что я сделал.

 

Это еще один пример сильной ветви. Ветвь была оставлена расти свободно, поэтому в результате она стала очень сильной.

 

Эта же ветвь, обрезанная и лишенная листьев. Я укоротил ветвь до одной пары новых почек (оставив один новый узел). Это ускорит появление из почек двух новых побегов, следовательно, даст мне некоторое разделение в структуре ветвления.

 

Вот та же ветвь в увеличенном масштабе. Если вы посмотрите на фотографию внимательно, то можете заметить, что вся ветвь (старая и новая древесина) является одной длинной веткой с многочисленными почками вдоль нее. Почему бы не укоротить еще больше и получить разделение ветви ближе к стволу? Чтож, это отличный вопрос! В настоящий момент на дереве есть уже много других ветвей хорошей длины. Если я обрежу эту ветвь глубоко в кроне, старые спящие почки проснутся, но они окажутся в тени других ветвей и выше расположенных листьев. Это потенциально может привести ослаблению и угнетению развития почек, или даже к их отмиранию. Если бы я сильно обрезал эту ветвь, мне пришлось бы обрезать и другие, чтобы дать всем почкам достаточно света для роста. В этом случае я укоротил ветвь на один новый узел, чтобы вынудить ветвь пробудить старые и новые резервные почки. Хотя листья из старых почек все же будут в некотором затенении, но сильные конечные приросты сохранят ветвь живой и сильной. После того, как внутренние побеги станут прочными и удлинятся, я обрежу ветвь до них.
Что? Не все срезы на дереве являются окончательными?? Ну ... да ...

 

Вот пример более слабой ветви, которая удлинилась незначительно. Междоузлия еще короче. Эти листья и прирост нуждаются в обрезке.

 

Вот та же ветвь обрезана до одного нового узла почек.

 

Такие ветви, как эта, представляют собой самые слабые части дерева. Из почек выросло только несколько листьев, но ветвь совсем не удлинилась

 

Эти листья тоже были срезаны. Это пример причинения стресса области дерева, чтобы вызвать новый рост. Если эти листья оставить в покое, они могут просто сидеть там до конца вегетационного периода. Причиняя легкий стресс, мы можем потенциально вызвать рост побега, который даст новые листья и удлинится. Сложностью является выяснение, где проходит грань между хорошим и плохим стрессом. Поскольку дерево, в общем, хорошо растет, и эти листья расположены на внешней и верхней части дерева, я решил пойти на это. Если бы я почувствовал, что область слишком слаба, я бы оставил ветвь в покое и не удалял бы листья.

 

То, что я обрезаю и дефолиирую это дерево, не значит, что я становлюсь зомби и просто режу все подряд. В отличие от зомби, у нас есть мозги, тогда как зомби просто хотят съесть наш мозг… И поскольку этот блог свободен от зомби, мы используем наши мозги и применяем нашу технику так, как того требует дерево. Есть одна ветвь на этом дереве, которая должна потолстеть. Обрезка – это последнее, что нужно делать с этой веткой. Нам нужно, чтобы эта ветвь росла свободно и продолжала утолщаться. Вот отличная техника, которую мы используем, чтобы заставить ветви удлиняться более активно. На фото выше пример ветви, которую нужно удлинить и утолстить.

 

Мы обрезаем листья по всей длине ветви, оставляя их только на самом конце. Делая это, мы фактически вынуждаем ветвь удлиняться быстрее. Почему это происходит таким образом? В принципе, мы устраняем конкуренцию за пищу на этой ветке. Вся энергия и питание идут напрямую к концу ветви и заставляют ее расти быстрее. Далее будут фото длинной ветви, которую я сохранил.

 

Ха-ха! Так вот ..

 

Вот пример области, где мне нужно удлинить ветвь.

 

Так как я хочу, чтоб ветви в этой области были более длинными, надо бы оставить больше, чем один узел. В этом случае я сохраняю два узла. Но!

 

Но! Посмотрите, какой длины это междоузлие?? Хотя я хочу ветвь большей длины, это междоузлие такое длинное, так что я вынужден обрезать ветвь до одного узла. Так как в течение лета вырастет и удлинится пара почек, я надеюсь, что получу пару ветвей с короткими междоузлиями, чтобы они восполнили нужную мне длину.

 

Вот еще один пример, где нужно увеличить длину ветви. Междоузлия короткие, подходящие. В этом случае, я оставил две пары. Так почему бы вместо этого не обрезать до одного узла и не получить ветвь желаемой длины с двумя ветками, как в предыдущем примере? Вы задаете некоторые действительно хорошие вопросы!
Причина в сбежистости и идеальной структуре ветви. Междоузлия на естественно растущих деревьях становятся короче по мере удаления от ствола. Ветви также становятся все тоньше и тоньше по мере удаления от ствола. В этом примере ветвь, от которой растет новая ветка, толстая. Было бы странно, если бы короткие междоузлия и тонкие веточки сразу отходили бы от такой толстой ветви. В последнем примере ветви уже образовали некоторую сбежистость. Хотя я нуждался в некотором удлинении ветви, лучше этого достигнуть его с помощью последовательности из нескольких мелких ветвей.
Сложно, да? Во время обрезки нужно много думать.
По словам г-на Танака: "Если вы хотите сделать отличный бонсай, вы всегда должны думать". Я думаю, Aichien – также не является зоной зомби.

 

Вот пример длинного междоузлия, растущего прямо из почки. Если бы я оставил один узел, ветвь все равно получилась бы слишком длинной. Так что она бесполезна.

 

В этом случае я отрезал первый узел, оставив кончик ветки. Это заставит спящие почки дать второй комплект листьев. Может быть, эта вторая попытка даст нам междоузлия желаемой длины. * Хотя, в этом есть некоторый риск *. Когда из почек появляются вторичные побеги, эта область начинает немного раздаваться в ширину. Выполнение этой техники может быть сделано только один раз, чтобы ограничить утолщение. Если делать это слишком много раз, утолщение раздуется в сустав. Как правило, энтузиаст, который неправильно проводит обрезку и прищипывание, создает такие утолщения по всему дереву. Как только сустав начинает развиваться, его трудно или невозможно исправить, и обычно приходится удалять.

 

Вот пример формирования сбежистости ветви. Эта ветвь выглядит длинной и не имеет сбежистости. Окончание ветви (нерезкая часть) был обрезано раньше, и две новые почки начали расти. Я сомневался, обрезать ли эту ветвь в апреле, поскольку дерево было несколько слабовато. Теперь, когда я знаю, что ветвь сильная, я могу пойти дальше и укоротить ее сильнее.

 

Вот та же ветвь, обрезанная короче. Как только задние почки проснутся и удлинятся, я смогу использовать их для улучшения сбежистости ветвей. Разумеется, я замазал срез пастой для срезов.

 

К слову, о замазывании срезов пастой для срезов. Этот снимок я сделал в прошлом апреле.

 

Я снял эластичную пасту для срезов и обнаружил, что рана полностью заросла каллюсом. Это произошло быстро! Когда каллюс затвердевает, он начинает гармонировать по цвету с веткой. Паста для срезов, которую я использовал, должно быть, действительно хорошо запечатала рану, поскольку каллюс был удивительно мягким и светлым. Я считаю, что каллус нарос быстро, потому что ему не нужно было беспокоиться о высыхании и воздействии окружающей среды. А вы как думаете?
Нарост каллюса на трехраздельном клене может быть достаточно толстым и, глядя на каллюс сейчас, я сожалею, что не сделал срез глубже. Я надеюсь только на то, что бургерианумы старшего возраста, как правило, создают ощущение более крепкого ствола и выпуклости в различных местах являются нормой. Возможно, этот нарост каллюса можно будет использовать как оригинальную особенность и он не будет выглядеть ошибкой. Я думаю, время покажет.

 

Закончив обрезку, я счистил мох и обнаружил хорошие новые нежные корни, растущие на поверхности почвы. Я думаю, никто никогда не жаловался на то, что бургерианумы растут медленно. Я был осторожен, чтобы не потревожить эти новые корни, поскольку они могут легко обломиться.

 

Вот дерево после осветляющей обрезки и дефолиации. В основном я срезал внешние листья дерева. Листья, растущие внутри, не были срезаны, и теперь внутренние почки могут стать сильнее благодаря дополнительному доступному им солнечному свету. Внутренние почки в будущем станут ветвями, используемыми для того, чтобы сделать это дерево более плотным. Ветвь справа – та, которую я пытаюсь сделать более толстой.

 

Обкручивание проволокой.
Я не собираюсь слишком глубоко вдаваться в то, как я накладывал лигатуру на это дерево, но есть некоторые базовые моменты, которые нужно учитывать при накладывании проволоки на лиственные деревья.

 

Алюминиевая проволока
Обычно листопадные и вечнозеленые лиственные деревья обкручивают алюминиевой проволокой. Причина в том, что эта проволока мягкая, а ее толщина помогает в распределении давления проволоки вдоль поверхности ветви. Листопадные и вечнозеленые растения, как правило, имеют тонкую кору, поэтому избыточным давлением можно повредить ветви. Кроме того, поскольку алюминиевая проволока мягкая, диаметр проволоки, предназначенной для сгибания ветви, обычно должен быть 1 к 1. Если толщина ветви 2 мм, то проволока также должна быть около 2 мм.

 

Вот пример алюминиевой проволоки на ветке. Виток проволоки в данном примере слегка пологий. Обычно для лиственных деревьев подходит виток под углом около 45 градусов. Также отметим, что проволока не проходит поверх почек. Проволока не только должна быть подходящей и чистой, она не должна давить на почки или листья. Ветви на листопадных и вечнозеленых деревьях, как правило, более жесткие, чем ветви хвойных деревьев, и изгибать их может быть сложнее. Важно проложить проволоку по внешней стороне изгиба для его поддержки.

 

Извините за не очень резкое изображение, но вот пример ветви, сломанной при отсутствии поддерживающей внешнюю сторону изгиба проволоки (мы все это делаем). Иногда все, что нужно для ветки, чтобы сломаться, это слегка согнуть в сторону от поддерживающей проволоки. Хотя новые ветки бургерианума могут быть гибкими, более старые ветви согнуть уже труднее. Ветви на цветущих сливах, как известно, легко ломаются, если изгибы не поддерживаются проволокой.

 

Вот дерево после того, как я обкрутил проволокой некоторые ветви. Я накладывал лигатуру на те ветви, которые были слишком близко друг к другу, либо нуждались в усилении динамики. Придавая движение ветвям, я сгибал их вверх, вниз, влево, вправо и равномерно распределял их. Хорошее начало – половина сделанного дела!

 

Летнее тепло
Я вновь укрыл поверхность почвы мхом сфагнумом и поставил дерево обратно на его место. Сейчас нет необходимости защищать дерево, поскольку летняя жара еще не наступила. Если бы я работал с этим деревом в разгар лета, то я притенил бы его тканью и держал бы так, пока температура не начала падать. Как правило, трехраздельные клены могут выносить много солнца и тепла. У нас есть бургерианумы в горшках для бонсай, которые без проблем стоят летом на полном солнце. Температура в городе Нагоя в августе (самый жаркий месяц) может достигать 104°F (40°C) при влажности 70-80 процентов. Разница состоит в том, что те деревья, которые стоят на полном солнце, находятся в стадии разгона и, как правило, не имеют мягких тонких разветвленных ветвей. Все по-настоящему изысканные деревья находятся в течение лета под 50 процентным притенением. Надеюсь, в будущем, это дерево будет достаточно хорошим, чтобы располагаться под притенением . Работа с этим деревом окончена. Я вернусь к нему снова для дальнейших работ.

 

Техники бонсай
При изучении бонсай самый важный урок, который надо усвоить – когда стоит применять определенную технику и когда не стоит этого делать. Часто говорят о различных типах техник бонсай, но забывают упомянуть о том, когда именно целесообразно их использовать. Это вызывает много путаницы и нежелательных последствий для деревьев и часто оставляет чувство разочарования.
Некоторые из самых основных понятий в бонсай могут быть крайне сложными, с множеством переменных. По словам Буна Манакитивипарта: "Основной – не значит легкий". То, что кто-то прищипывает или дефолиирует клен трехраздельный, не означает, что дерево на самом деле становится лучше.

 

Есть три вещи, с которыми нужно определиться, прежде чем использовать технику бонсай:
1. Как?
2. Почему?
3. Когда?
Если мы можем разумно ответить на эти три вопроса, то сможем приступить к работе. Если не сможем, тогда мы должны это выяснить, либо путем экспериментов, либо получив совет из надежного источника, такого как профессионал в бонсай.

 

Дефолиация трехраздельного клена.
Кто-нибудь уже понял из сообщения выше или я все еще должен упомянуть, зачем я снимал листву с этого дерева? Ну, причин гораздо больше, чем "потому что это клен". Давайте поговорим о технике дефолиации и найдем какое-то разумное объяснение тому, как, зачем и когда мы это делаем.

 

Как?
Дефолиацией является удаление листвы с деревьев. Использовать ножницы, чтобы вырезать листья, предпочтительнее, чем отрывать их, потому что при отрывании есть опасность погубить небольшие ветки, что сводит на нет работу по их разветвлению…

 

Вот большой клен бургерианум сейчас, после проведения дефолиации в начале мая. Дерево
полностью заменило листья за месяц.

 

Вот дерево после дефолиации в июне (второй дефолиации в этом году).

 

Почему?
Есть несколько причин для дефолиации трехраздельного клена:
1. Пробуждение почек – после дефолиации большое количество солнечного света достигает внутренних частей дерева и помогает пробуждению почек, расположенных ближе к стволу, и укреплению слабых внутренних ветвей.
2. Разветвление ветви - Хотя дефолиация клена бургерианума не вызывает разветвления веток, укорачивание или прищипывание новых побегов одновременно с дефолиацией создает разветвление.

 

Эта ветвь была обрезана в мае. После обрезки эти две почки дали новые побеги. Сейчас, в июне, новые листья были отрезаны. Через месяц каждая новая ветка пробудит пару новых побегов. Мы получили из одной ветви две, потом четыре. Именно так разветвляют внешние ветви дерева.
3. Уменьшение листьев – новые листья, которые появляются из почек после дефолиации, как правило, меньше, чем исходные весенние листья. Это помогает в создании более пропорционального внешнего облика дерева.
4. Сдерживание и контроль – дефолиация сдерживает рост дерева и облегчает контроль за его ветвлением.
В принципе, мы можем удалять листья с дерева, если для этого существует одна или несколько из перечисленных выше причин.

 

Когда?
Дефолиацию трехраздельного клена можно проводить в течение вегетационного периода (с конца весны до начала осени). Обычно первая дефолиация может быть сделана после того, как окрепнут весенние листья. В зависимости от местных температур, они могут быть дефолиированы 1-4 раза в течение вегетационного сезона. Бургерианумы растут очень хорошо в жаркую и влажную погоду. В Нагое мы можем удалять листья клена бургерианума до 4 раз. В начале мая, июне, июле и сентябре.
"Когда" – это не только время года, но и здоровье, и стадия развития самого дерева. То, что у нас есть трехраздельный клен, еще не означает, что его надо дефолиировать.
Дефолиация делается в основном на более сформированных бонсай, на которых желательны маленькие листья и компактное ветвление. Если дерево еще не достигло этой стадии, то на нем, разумеется, не стоит удалять листья. Примером являются длинные ветви, которые я оставил на моем дереве, чтобы утолстить основную ветвь. Естественно, если дерево слабое и не образует новые побеги, дефолиация, вероятно, не будет очень хорошей идеей. На данном этапе имеет значение вопрос ухода за деревом для того, чтобы вернуть ему здоровье (тень, контроль над поливом, небольшое количество удобрений).

 

Именно поэтому японский клен на этом фото не был дефолиирован.

 

Дефолиация японского клена
Если дело касается японских кленов, то процесс дефолиации немного отличается. По сравнению с кленом бургерианумом, японские клены реагируют немного медленнее. Японские клены также гораздо более восприимчивы к проблемам с вредителями, чем трехраздельные клены, так что подвергнув дерево слишком большому стрессу в сезон вегетации, можно сделать их легкой мишенью для инвазии. Это беглый взгляд на процесс дефолиации японских кленов. «Зачем» у них не отличается, в отличие от «Как» и «Когда».

 

Рассмотрим "Как".

 

Пример типичной пары листьев японского клена. Хотя центр побега был отрезан, предположим, что эти два листа располагаются на конце ветви.

 

В мае мы удаляем один лист из пары. Обычно это самый сильный (больший) из двух.

 

Другой метод, который можно использовать (хотя мы этого здесь не делаем) для того, чтобы уменьшить листья в два раза.

 

Часто листья или ветви могут быть слишком сильными для внешнего вида дерева. В этих случаях листья удаляем оба листа.
Обычно мы дефолиируем японские клены только один раз в году в течение мая. Клены бургерианумы, которые были дефолиированы в мае, полностью восстановят листву к июню, в то время как японские клены только начнут выдвигать новые листья. Если дерево молодое и энергичное, мы можем удалить листья второй раз, но не более того. Японские клены гораздо более чувствительны к горячему летнему солнцу, поэтому в летний период мы защищаем их 50%-ной притеняющей тканью. В остальных случаях основные приемы обрезки ветвей являются аналогичными обрезке трехраздельных кленов. Японские клены не ветвятся так же легко, как бургерианум, они имеют гораздо более открытый и изящный вид. Это правильно, поскольку деревья вызывают чувство мягкости. Трехраздельные клены, в свою очередь, производят впечатление силы, так как они, как правило, имеют множество разветвленных ветвей.

 

Этот клен бургерианум был выращен в Aichien и продан около 16 лет назад. Дерево сейчас выглядит почти так же, как выглядело тогда. Это дерево выиграло премию Kokufu и было выставлено на продажу в Green Club в Kokufu в том этом году. Обратите внимание на густые ветви и ощущение силы дерева.

 

Этот японский клен был на выставке Kokufu в этом году. Я не знаю, кто им владеет, но это "Важный шедевр бонсай". Обратите внимание, что дерево производит более мягкое впечатление и имеет более открытую структуру ветвей.

 

Резюме
Итак, подведем итог! Лето – время для работы над лиственными деревьями, которая включает в себя наложение лигатуры, обрезку и удаление листьев, но она не всегда одинакова для каждого дерева. Мы должны подумать и спросить себя, как выполняется техника, почему и когда она должно быть сделана.
Хотя мы можем разбираться в технике, но мы всегда должны держать наши глаза и уши открытыми для новых идей и путей их совершенствования.
Теперь, если у вас есть дома бургерианум или японский клены, посмотрите на них и определите, должны ли они быть обкручены проволокой, дефолиированы или обрезаны. Сделайте попытку и посмотрите, какой результат у вас получится. Делать бонсай – это гораздо более ценно и интересно, чем читать об этом. Хотя я ценю, что вы читаете этот пост.

Спасибо за чтение и приятных минут в создании бонсай!

 

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.