О морозостойкости древесных растений

[Гость ozhAlex]

О потенциально возможной морозостойкости древесных растений.

 

Опыты, проведенные в свое время научными сотрудниками Института физиологии растений АН во главе с И.И. Тумановым по определению морозостойкости у древесных растений в условиях Подмосковья, показали, что в период вегетации побеги вымерзают уже при температурах немного ниже -5°С. С сентября начинается повышение устойчивости, особенно после наступления морозов. Наибольшую устойчивость приобретают растения в самый суровый период зимы. Таким образом, те морозы, которые повреждают и губят растения, находящиеся в вегетирующем состоянии, после первой фазы закаливания становятся полезными – они повышают их устойчивость. Реагирование на внешние условия одного и того же растения после его физиологической перестройки резко изменяется. При естественном закаливании в условиях Подмосковья ветви способны без значительных повреждений, выдерживать морозы: у яблони сорта Грушовка московская до -40°С, у ели – до -50°С, у березы – до -65°С. Даже у одного и того же дерева максимальная устойчивость может по годам колебаться, например, у березы между -50 и -65°С. В холодные зимы она бывает выше, чем в теплые.
Наблюдения за развитием морозостойкости у древесных растений в природной обстановке позволили начать работу уже в лаборатории по выяснению вопроса: какие отрицательные температуры необходимы деревьям для успешного прохождения второй фазы закаливания? Так, путем дополнительного лабораторного закаливания (медленное ступенчатое охлаждение на 5°С в сутки) удалось поднять морозостойкость яблони до -60°С, ели – до -70°С, березы и черной смородины – до -195°С. Последующие опыты позволили улучшить методику закаливания и получить растения, которые выносили любые сверхнизкие температуры. Для примера можно привести опыты со следующими растениями:
1). 3-годичный прирост (разветвленные ветви) березы бородавчатой, срезанные 9 апреля в лесопарке Главного ботанического сада в Москве).
2). Одногодичный прирост двух сортов черной смородины: сорт Лия плодородная (из сада на Ленинских горах в Москве) и сорт Лакстон (из сада Бирюлевской плодоовощной станции), срезанные 11 марта.
В начале весны побеги березы, и смородины еще не начали расти и сохранили способность к закаливанию. Срезанные ветви были завернуты в целлофан и поставлены в фитотроне в охлаждаемые шкафы при -5°С. Для березы температура постепенно понижалась каждые сутки на 5° и на 11-й день достигла -60°С. После такого закаливания пучок ветвей погрузили в жидкий азот, в котором он находился 2 суток. Смородина закаливалась более длительное время: 3 суток при -5°С, 10 суток при -10°С, 7 суток при -15°С, 6 суток при -20°С, 3 суток при -25°С, 3 суток при -30°С, 1 сутки при -35°С. 1 сутки при -40°С, 1 сутки при -45°С, 1 сутки при -50°С и 4 суток при -60°С.
После выдерживании при -60°С все пучки быстро погружали в жидкий азот, в котором они находились 3 суток. Затем пучок ветвей быстро переносили из жидкого азота в пустой дьюаровский сосуд, охлаждаемый жидким азотом, и наливали в него жидкий водород. В жидком водороде растения находились в течение 2-х часов, после чего их переносили в сосуд с жидким азотом. Последний медленно испарялся в течение 6 суток. В таких условиях ветви медленно нагревались, затем их помещали в оранжерею для отрастания.
Первый учет результатов был сделан спустя 12 суток. После охлаждения в жидком водороде все почки на ветвях березы бородавчатой распустились, живыми сохранились также мужские и женские соцветия. По всем признакам ветви, промороженные при -253°С, ничем не отличались от контроля. Пыльца березы (после промораживания в жидком водороде) прорастала в капле 5%-ного раствора сахарозы при 25°С в течение 2 часов приблизительно на 30%. Такой же результат был и в контроле. Ветви березы, срезанные одновременно с того же дерева, но не получившие лабораторного закаливания, полностью вымерзли при -40°С. Аналогичные результаты получены и для обоих сортов черной смородины. Без лабораторного закаливания ее побеги также погибли при -40°С. После медленного и длительного понижения температуры до -60°С ветви черной смородины выдержали -253°С без повреждений. Все ее почки, как листовые, так и цветочные, распустились. Черенки после обработки жидким водородом не утратили способность образовывать новые корни. Пыльца прорастала. Однако было замечено, что после -253°С ветви смородины немного отставали в росте.
Указанные опыты позволили предположить, что протопласт у ряда древесных растений после надлежащей подготовки способен выносить при сверхнизких температурах очень плотную упаковку молекул, сухое состояние, отсутствие необходимых газов, прекращать обмен и передвижение веществ. Таким путем жизнь растительного организма может, по-видимому, приостанавливаться. Поскольку при этом жизненная структура протопласта сохраняется, то после возвращения в благоприятные условия в клетках восстанавливается нормальный ход физиологических процессов.
В данных опытах ветви березы и черной смородины без повреждений выносили температуры -253°С. В экспериментах Беккереля сухие семена, споры и подсушенные мелкие организмы выживали даже при температуре близкой к -273°С. В данных исследованиях ветви древесных растений после выдерживания их при -253°С находились также в сухом состоянии, так как в них вся вода была в твердом состоянии, при температурах ниже -253°С исключается образование льда в протопласте. Поэтому весьма вероятно, что дальнейшее понижение температуры до абсолютного нуля не вызывает отмирания растений.
Здесь обращает на себя внимание то, что для успешного закаливания растений необходимо медленное понижение отрицательных температур в период второй фазы закаливания. Чем растение потенциально менее морозостойко, тем более медленным должно быть охлаждение. Для березы достаточно снижать температуру с -5 до -6°С в течение 15 суток, чтобы она затем могла выдерживать температуру жидкого азота. Для получения такой устойчивости у сосны ее необходимо закаливать отрицательными температурами в течение 12 суток. У яблони сорта Антоновка не удалось получить такой морозостойкости при закаливании ее в течение 24 суток. Более длительное время необходимо выдерживать деревья при умеренных морозах от -10 до -30°С, хотя закаливание может продолжаться и при более низких температурах, примерно до -60°С. Дальнейшее понижение температуры может проводиться быстрее. Сезонные определения показали, что максимальная морозостойкость приобретается растениями в период наиболее сильных морозов. Оптимальный режим охлаждения зависит от наследственных свойств растений и от успешности прохождения первой фазы закаливания. Абрикос, например, необходимо выдерживать при слабых морозах более длительное время. Оптимальный режим второй фазы закаливания винограда для слабоморозостойких форм от -3 до -22°С, для морозостойких – от -6 до -30°С.

 

Морозостойкость корневой системы плодовых растений.

 

Хорошо известно, что морозостойкость корневой системы плодовых растений всех пород всегда бывает намного меньше морозостойкости их надземных частей. В бесснежные морозные зимы вероятность подмерзания или даже вымерзания корней у них оказывается очень большой. Правда, в условиях наших многоснежных зим в большинстве годов вероятность подмерзания корней плодовых растений оказывается достаточно малой. Но, тем не менее, она все-таки существует. В преддверии новой зимовки плодовых растений я хочу рассказать об очень интересных исследованиях причин такой низкой морозостойкости их корневых систем и путей ее повышения, проведенных в 60-е годы прошлого века в Институте физиологии растений имени К. А. Тимирязева Н. Н. Хвалиным под руководством академика И. И. Туманова, чтобы наши садоводы в какой-то степени могли использовать результаты этих исследований в своей практике.

 

Опыты по оценке морозостойкости, например, яблони, проведенные многими специалистами, показали, что у корнесобственных яблонь среднерусских сортов надземные части могут выдерживать морозы до -40°C, а корни вымерзают при температуре от -8 до -17°С. Еще ниже, до -45°С, оказываются зимние температуры, выдерживаемые надземными частями уральских и сибирских сортов яблони. А корни их подвоев – ранеток и полукультурок – способны выдерживать морозы до -18...-19°C, а сибирской ягодной яблони – даже до -21°С. В то же время морозостойкость корней клоновых подвоев яблони лежит в пределах от -10 до -16°С. А у отдельных форм лесной и некоторых южных видов яблони, используемых в качестве подвоев, находится даже выше -8°C. Поскольку наследственная природа клеток во всех частях плодового растения одна и та же, то и корни, вообще-то, должны обладать потенциальной возможностью развивать такую же высокую морозостойкость, какой обладают надземные части растений. Изучение влияния разных факторов на морозостойкость корней у яблони и было проведено Н. Н. Хвалиным. Изучение проводилось на деревьях одного из среднерусских сортов яблони и сеянцах ее культурных сортов.

 

Так как корни у плодовых растений находятся на разной глубине, то их морозостойкость была определена в зависимости от глубины расположения в почве. При оценке морозостойкости, проведенной в начале января, оказалось, что корни, взятые из верхнего слоя почвы (0-25 см), выжили при -17°С. Корни же из более глубокого слоя почвы (25-35 см) имели более слабую устойчивость и выдерживали температуру только от -8 до -10°С. У корней из еще более глубоких горизонтов (35-50 см) морозостойкость оказалась еще ниже: от -5 до -7°С. Следовательно, этот показатель с глубиной размещения корней резко падает.

 

Известно, что на способность растений к закаливанию большое влияние оказывают ростовые процессы. Поэтому был изучен процесс роста корней на разной глубине. Оказалось, что в мае и июне яблони имели много растущих корней в верхнем слое почвы. В июле количество растущих корней здесь резко уменьшилось. Одновременно увеличилось количество растущих корней в более глубоких слоях почвы. Такое перемещение зоны растущих корней обусловлено изменениями температуры и влажности почвы. Весной верхний слой почвы прогревается раньше, и его влажность близка к оптимальной. Летом почва прогревается глубже, верхний её слой подсыхает. Это вызывает перемещение зоны роста в более низкие горизонты почвы. Такое распределение зон роста по глубине почвы влияет на способность корней к закаливанию. Корни с поздним ростом закаливаются плохо. Кроме того, в нижних слоях почвы осенью ухудшается аэрация, что препятствует корням успешно проходить процесс закаливания. В малоснежные зимы, когда почва сильно промерзает, все это может привести к вымерзанию корней в более глубоком слое почвы, где корни не морозостойки. В верхнем же слое почвы они сохраняются. Например, такое явление наблюдалось в питомнике Всесоюзного института садоводства имени И. В. Мичурина в Мичуринске в зимы 1962-63 и 1964-65 годов. В эти зимы корни у сеянцев яблони погибли в слое ниже пахотного, где температура понижалась до -5...-7°С. В верхнем слое (0-20 см), где температура достигала -13°С, корни сохранились.

 

Можно было предположить, что слабая морозостойкость корней обуславливается тем, что они находятся в почве, а надземная часть растения – над почвой. Для проверки этого часть корневой системы, а именно ее центральную часть, освободили от почвы на глубину 50-60 см и в радиусе 50-80 см от ствола, а корни отмыли. Такое частичное обнажение корневой системы не вызвало заметного ухудшения состояния растения. Затем отмытые корни прикрывали от действия на них света рубероидом а на зиму мешковиной. В процессе зимовки обнаженные корни удалось естественным образом проморозить до -28°C, а при использовании мобильной холодильной установки до -35°С. После этого была проверена морозостойкость этих корней.

 

Слабую морозостойкость корней можно объяснить тем, что условия для первой фазы закалки (температурный режим и аэрация) в почве менее благоприятным, чем на воздухе. Ориентировочные опыты, однако, показали, что обнажение корней в начале осени, то есть создание для них таких же условий закаливания, в которых находится надземная часть плодового дерева, только незначительно улучшило их морозостойкость. Стало очевидным, что причина слабой устойчивости корней – не условия закаливания, а их плохая способность к закаливанию. Это было вызвано тем, что у них не прекратился рост. Поэтому для более раннего прекращения роста корней была проведена их подсушка. Корни находились в темноте при влажности воздуха, близкой к наружной.

 

Любопытные данные были получены при обнаружении корней в разное время. Это делали 15-го числа каждого месяца, начиная с мая по ноябрь. Первую и вторую стадию закалки корни проходили в природных условиях осени и зимы. На зиму корни укрывались мешковиной. Морозостойкость корней проверялась в январе. Корни, отмытые от почвы в начале зимы (15 ноября), после закаливания на воздухе способны были выжить при -13°С. Подсушивание в течение одного месяца повысило устойчивость до -15°С. Максимальная устойчивость (-20°С) наблюдалась у корней, освобожденных от почвы в мае и июне. Такое длительное подсушивание вызвало прекращение роста корней. Была обнаружена следующая особенность. У всех корней отмытых осенью (15 октября и 15 ноября) и помещенных затем в благоприятные условия для роста, появились побеги. У корней же, освобожденных летом (с мая по август), они выросли только у 20% черенков. Корни, отмытые в начале осени, заняли промежуточное положение (отрастало 70%). Следовательно, при более длительном подсушивании корни не только не росли, но начинали утрачивать способность возобновлять рост, если их помещали в благоприятные для этого условия. Одновременно у корней повышалась способность к закаливанию. Весной же после зимнего охлаждения и такие корни легко отрастали. То есть было выяснено, что для успешного закаливания корней одного только прекращения роста было недостаточно, необходима была еще временная утрата способности к росту после длительного пребывания в нерастущем состоянии. В таких условиях и корни могут переходить в физиологическое состояние, сходное со вступлением надземных частей в период покоя.

 

Замена почвы, как внешней среды, на воздух только в осенний период, когда в корнях протекает процесс закаливания, оказалась малоэффективной. Корни во влажной почве не могут своевременно закончить ростовые процессы, и поэтому не способны использовать осень и зиму для приобретения высокой устойчивости. Возможность подсушивания отмытых корней выявила способность закаливания не только у этих корней, но и у тех, которые оставались в почве на расстоянии 10 см от краев ямы. У корней, находящихся на большем расстоянии от ямы (15-20 см), способность к закаливанию проявилась слабее, а на расстоянии 40 см – исчезла совсем. Так было выяснено, что подсушивание корней с помощью вентиляции на воздухе, так и в почве может подавлять в корнях ростовые процессы и повышать у них способность к закаливанию.

 

Однако таким способом не удалось довести устойчивость корней до уровня морозостойкости ветвей. Выяснилось, что почва – это не только благоприятная для роста корней среда, она также устраняет воздействие на них света. Чтобы проверить влияние затемнения, был проведен опыт, в котором обнаженные корни оставались не только на воздухе, но и на свету. Сроки отмывания были те же. Проверка морозостойкости корней была проведена в январе. Полученные данные показали, что на способность к закаливанию большое влияние оказывает свет. Корни, отмытые в начале лета и оставленные затем на воздухе и на свету, способны зимой выдерживать понижение температуры до -35°C. Корни же, оставленные на воздухе, но в темноте, выдерживали понижение температуры только до -20°С. Оказывается, для того чтобы корни после закаливания приобрели высокую морозостойкость, недостаточно только прекращение роста, необходимо еще длительное воздействие на них света. При этом свет воспринимается самими корнями, которые при обнажении в мае и июне быстро зеленеют и на них образуется пробковый цвет.

 

Освещение корней только осенью, когда длина дня бывает очень короткой, слабо влияет на повышение морозостойкости (с -13 до -15...-20°С). Высокой закалкой обладают корни только после очень длительного пребывания на свету, не менее трех месяцев. Срезанные с таких корней черенки полностью утрачивают способность давать побеги. Между тем все корни, обнаженные осенью, после промораживания черенков образуют побеги. Проверка морозостойкости корней, отмытых в мае, июне и июле и находящихся на свету, показала, что они выдерживали температуру -28°C без повреждений. Если же они были освещены с августа, вымерзло 15%, с сентября – 75%, с октября – 100%.

 

Для оценки роли света в закалке растений был проведен специальный опыт, в котором у однолетних яблонь нижнюю половину штамба закрывали почвой, верхнюю – оставляли на воздухе и на свету. Через четыре месяца штамб освобождали от земли и дальнейшую закалку он проходил в осенне-зимний период на открытом воздухе на свету. Зимой была проверена морозостойкость. Нижняя часть штамба, на которой образовались корни, выдержала понижение температуры только до -15°C, верхняя, находящаяся в течение вегетационного периода на свету, не пострадала и при -35°C. Промежуточная зона устойчивости изменялась от -20 до -28°C. Следовательно, длительное затемнение резко ухудшало способность к закаливанию не только у корней, но и у надземной части дерева.

 

Н. Н. Хвалиным был проведен и опыт по оценке времени, в течение которого корни плодовых растений могут утратить способность к закаливанию, приобретенную после длительного пребывания на открытом воздухе и на свету. Чтобы ответить на такой вопрос, у плодоносящей яблони были отмыты корни вокруг всего дерева и оставлены в таком виде на свету. На третий год в мае эти корни были снова засыпаны почвой, осенью же были снова отмыты для закаливания. При проверке морозостойкости было выявлено, что из-за пребывания в почве в течение 5 месяцев устойчивость корней снизилась с -35 до -20°С. В следующую же зиму такие корни не отличались от корней в контрольном варианте: они выдерживали температуру от -13 до -15°C.

 

Следовательно, слабая морозостойкость корней у плодовых растений обуславливается поздним их ростом, что резко ухудшает у них способность к закаливанию. Если подсушиванием почвы своевременно приостановить рост корней, устойчивость их после закаливания повышается, они не вымерзают при температуре -20 и даже -28°С. Большое влияние на способность к закаливанию оказывает свет. Выдерживая корни в течение трех-пяти месяцев не только на воздухе, но и на свету, можно повысить их морозостойкость (до -35°С) до уровня устойчивости к низким температурам ветвей. Выносливость штамба не отличается в этом отношении от ветвей. После четырех месяцев укрытия штамб, как и корни, утрачивает способность к закалке.

 

Полученные результаты описанных исследований позволяют сделать вывод о том, что морозостойкость корневой системы плодовых растений, в данном случае яблони, значительно повышается после окончания роста активных корней. Прекращению роста корней способствуют низкая влажность почвы, хорошая аэрация и пониженные температуры в ночное время. В северной и средней зонах садоводства корневые системы яблони имеют высокую морозостойкость в том случае, когда эти факторы действуют с начала или середины августа до наступления устойчивых отрицательных температур.

 

Большое влияние на морозостойкость корневой системы плодовых растений оказывают и особенности их выращивания в саду, и особенности ухода за ними. Например, выращивание плодовых растений на приподнятых холмах или на поверхности почвы при безъямной посадке позволяет их корневой системе весной намного раньше начинать рост сразу на всю глубину корнеобитаемого слоя, благодаря лучшей прогреваемости, аэрируемости и оводненности почвы, и раньше его заканчивать осенью, по сравнению с ямной посадкой таких растений.

 

Конечно, садоводы должны разумно использовать и удобрения, и подкормки, и поливы и другие подобные мероприятия, чтобы не снизить морозостойкость корневых систем всех садовых растений. Обязательным мероприятием для всех садоводов в деле предохранения корней садовых растений от возможного подмерзания должно явиться мульчирование почвы перед ее замерзанием. Не следует забывать и о случаях возможного окучивания штамбов плодовых растений весной и разокучивания их осенью. Такое может произойти по невнимательности или еще по какой-то причине, но оно может привести к подмерзанию штамба в разокученной части в ноябре-декабре при отсутствии снега и сильных морозах. Вообще, я хочу, чтобы садоводы внимательно прочитали описанные исследования, в которых, по моему мнению, присутствует очень много для них неизвестного. Ведь в популярной литературе по садоводству об этом не пишут, хотя такие знания являются очень полезными для любого садовода.

 

В. Н. Шаламов

Изменено 18 Декабря 2017 пользователем ozhAlex

[HomoCredens]

Тему зимовки нужно рассматривать шире, так как для большинства наших питомцев более важна не морозоустойчивость, а холодостойкость, т.е. способность в течение длительного времени (нескольких месяцев) переносить неблагоприятные условия при дефиците влаги и отрицательных температурах.
Для успешной зимовки фаза закаливания обязательна, но она представляет собой более сложный комплекс, чем пишет Туманов.
Первая фаза закаливания начинается с остановки роста примерно со второй половины августа. С этого момента продукты фотосинтеза больше не расходуются на прирост, рост дерева останавливается, запасные питательные вещества начинают накапливаться. Чем больше их накопится, тем больше энергетических ресурсов будет у конкретного экземпляра для благополучной зимовки. Естественным пусковым механизмом начала процесса закалки является не температура, а сокращение светового дня. Смещать окончание роста и начало закаливания могут такие факторы как обилие осадков, внесение азотистых удобрений осенью, поздняя обрезка и дефолиация. Искусственно ускорить остановку в росте может подсушивание субстрата и внесение калийных удобрений. Запасти достаточно продуктов фотосинтеза растение может и за более короткий срок при условии незначительного дефицита влаги и активной инсоляции.
Итак, первая фаза закаливания заключается в накоплении достаточного количества продуктов фотосинтеза - сложных полисахаридов и крахмала при пониженной положительной температуре от 0 до +10С. Продолжительность ее не может быть менее 35-40 дней.
Вторая фаза закаливания происходит при небольших отрицательных температурах, и именно от нее напрямую зависит морозостойкость, о чем подробно на примерах рассказано в верхнем посте. Этот период сопровождается:
- оттоком воды из вакуолей в межклеточное пространство и максимальным обезвоживанием клеток;
- накоплением в вакуолях вместо воды масел;
- расщеплением сложных углеводов (полисахаридов, крахмала) до простых легкоусвояемых моносахаридов;
- изменением структуры протоплазмы (повышение гидрофильности, упрочение коллоидной структуры и прочее).

 

Легкое вымерзание не одревесневших побегов зимой и молодого прироста в возвратные весенние заморозки происходит потому, что в растущих тканях внутриклеточная вода не успевает перейти в межклетники, замерзает в вакуолях, и образовавшийся лед разрывает клетки изнутри.

 

Количество запасенных осенью продуктов фотосинтеза напрямую влияет на холодостойкость дерева. Процесс дыхания замедляется, но не прекращается даже в морозы. Окислителем дыхательного процесса являются как раз простые моносахариды, запасенные осенью. Чем больше дерево сумело накопить запасающих веществ осенью в течение закалки, тем более холодостойкими свойствами оно наделяется и тем более длительный период зимовки может перенести.

 

Отмечу еще один крайне важный аспект! Не менее критичным для растений является не только закалка перед зимовкой, но и выход из нее. Пример типичной ошибки. Предположим, у владельца бонсай нет условий для его зимовки, кроме балкона. Дерево находится там в состоянии покоя сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь... Температуру воздуха - 7С-8С вполне допустима и не несет угрозы здоровью питомца. Но вдруг происходит резкое понижение температуры до -15С, и хозяин, справедливо опасаясь, что деревце померзнет, устраивает ему Весну, т.е. из -15С вносит в квартиру с ее +20С и пересушенным воздухом. Так вот, такой резкий выход из зимовки может быть фатальным. Организм растения должен успеть плавно обратно перестроить обменные процессы, чтобы адаптироваться к пробуждению. Оптимальным является постепенное увеличение температуры - вначале с -15% до маленького плюса, через 2-3 дня - с маленького плюса до +10С, еще через 2-3 дня - до температуры городской квартиры.

 

P.S. Я искренне надеюсь, что эта информация, выложенная в свободный доступ бесплатно для всех желающих, не повлияет качественным образом на содержание различных платных курсов и мастер-классов по заявленной теме.
Здоровья вам и вашим деревьям!

[Гость ozhAlex]

Важное дополнение.

[Игорь Ислентьев]

Спасибо за тему, очень полезная информация.

[Сезам]

Вот тоже интересный текст из групы вк, но без ссылок на первоисточник.

Полезная информация для любителей хвойных. Японские ученые ставили опыты над хвойными, выявляя их устойчивость к морозам. Они 3 недели морозили растения в лаборатории, начиная от нулевой т и постепенно понижая ее до экстремальной, чтобы выявить предельную переносимость низких температур, после чего начинаются повреждения почек и хвои. Самыми зимостойкими оказались туя западная, сосна веймутова, пихта бальзамическая и сосна банкса - -196С (замораживание клеток в жидком азоте), с ними вообще ничего не произошло, они оттаяли и все. Дальше такие результаты: -120С - larix russica, larix laricina; -90C - pinus cembra, pinus pumila, pinus sylvestris, pinus peuce, pinus aristata, pinus koraiensis, pinus mugo, pinus monticola; -80C - picea glauca, picea mariana, picea pungens, pinus resinosa, pinus contorta, abies concolor, abies lasiocarpa; -70C - abies sibirica, abies nephrolepis, abies veitchii, abies sachalinensis, abies homolepis, abies procera, abies mariesii, picea obovata, picea jezoensis, picea engelmanii, picea rubens, picea glenhii, picea koyamai, tsuga diversifolia, larix gmelinii, larix decidua, pinus rigida; -60C - pinus densiflora, juniperus communis, tsuga canadiensis; -55C - larix principis-rupprechtii; -50C - picea abies; -40C - pinus ponderosa, pinus nigra, pinus thunbergii, picea sitchensis, picea alcoquiana, pseudotsuga menzisii, tsuga heterophylla, chamaecyparis nootkatensis, pseudolarix kaempferi . То, есть, получается, что наша родная ель не такая уж и морозостойкая по сравнению с другими видами. Неплохой список, есть из чего выбрать, работа для интродукторов и любителей. Если некоторые их этих растений плохо переносят зимы, то следует искать другие причины, а не мороз (нехватка влаги, прохладное лето, недостаток солнца и т. д.). Им нужна акклиматизация, можно попробовать выращивать из семян. Теперь не очень морозостойкие: -35C - pinus wallichiana; -30С - abies alba, abies fraseri, abies nordmanianna, abies grandis, abies amabilis, abies firma, ginkgo biloba, metasequoia glyptostroboides, thuja plicata, thujopsis dolobrata, chamaecyparis obtusa, pinus bungeana, pinus parviflora; -25C - picea orientalis, juniperus virginiana , juniperus squamata, juniperus chinensis, cryptomeria japonica; -23C - cedrus deodara; -20C - chamaecyparis lawsoniana, chamaecyparis pisifera, taxus baccata, sequoiadendron giganteum, cupressus arizonica. Получается, что китайский и чешуйчатый можжевельники морозостойки на уровне криптомерии, а тисс ягодный, кипарисовики горохоплодный и лоусона - на уровне мамонтова дерева и кипариса аризонского. Гималайский кедр и то чуть устойчивее. Тогда нет ничего удивительного в рыжих можжевельниках, они не горят, а просто вымерзают! Нет снежного покрова и гуд бай!
Текст Неонила Колисниченко

[Гость ozhAlex]

Основной смысл статей выше в том что должным образом закаленные растения могут пережить сверхнизкие температуры без вреда.
Например смородина. Хвойных это тоже касается.