02. Пересадка и перевалка

[Сергей Кондратенко]

ПЕРЕСАДКА И ПЕРЕВАЛКА. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

 

Исправлено и дополнено 15.03.2016 г. в связи с существенным накоплением информации и появлением новых материалов.

 

Данная статья - попытка упорядочить информацию о пересадке растений. Чаще всего именно эта операция вызывает больше всего вопросов и порождает больше всего ошибок. Максимум конкретных рекомендаций помогут начинающим понять основные принципы пересадочных действий и дать шанс своим растениям на долгую и счастливую жизнь.

 

Прежде всего, определимся с терминами. Пересадкой называется процедура с полной или почти полной заменой земли, распутыванием корневого кома и подрезкой корней. Перевалка – это переселение растения в контейнер большего размера, чем тот, в котором оно росло, без нарушения корневого кома и подрезки корней (либо с минимальной подрезкой корней, выступающих за пределы кома).

 

Важный вопрос №1: Когда нужно проводить пересадку, а когда – перевалку?
Как правило, перевалка предпочтительна в следующих случаях:

 

· процедура производится в не оптимальные для полноценной пересадки сроки. Например, вы приобрели дерево летом, и его корневой ком находится в плохом состоянии, или дерево болеет. Пересаживать в этом случае нельзя, т.к. не сезон, но и оставлять растение, как есть, не желательно - могут начать гнить корни;

 

· дерево выращено в контейнере с плотным торфяным грунтом, который невозможно разобрать, не повредив корни слишком сильно. Попытка разобрать ком и распутать корни из-за высокой плотности кома может привести к потере или повреждению слишком большой части корней, что чревато гибелью растения. Поэтому имеет смысл перевалить растение в больший контейнер, дождаться нарастания новых корней и затем начать постепенно освобождать корни;

 

· пересаживаемое дерево относится к хвойным породам, намного более чувствительным к обрезке корней, чем лиственные. В этом случае также меет смысл не торопиться с разборкой кома, а дать растению возможность нарастить корни в свежем грунте, что потом значительно облегчит пересадку;

 

· новоприобретенное дерево относится к капризным, чувствительным породам, и перед пересадкой необходимо дать ему адаптироваться к новым условиям содержания;

 

· вы не хотите рисковать деревом редкого сорта и предпочитаете проводить замену земли и обрезку корней постепенно, в несколько этапов, и в максимально благоприятное время.

 

Если же дело происходит в сезон пересадок (весна, осень), а также в случае выносливых пород чаще имеет смысл провести полноценную пересадку с заменой грунта и подрезкой корней. Также существует понятие срочной пересадки по показаниям, например, в случае загнивания корней, но о ней далее.

 

Важный вопрос №2: Нужно ли переваливать свежеприобретенные растения, если пересадка по разным причинам пока не планируется?
Почти всегда это обязательно. Исключение - если вы приобрели растение, посаженное в правильный бонсайный грунт (что он из себя представляет, см. далее), но это бывает не часто. Как правило, у растения, выращенного в контейнере, корни образуют сплошной «войлок» на дне и по стенкам горшка. Пока растение выращивалось где-то в оранжерее в условиях высокой влажности и практически гидропонной культуры, это не представляло проблемы, но в наших условиях корни быстро начинают подсыхать, а потом - загнивать и отмирать. Для того, чтобы адаптироваться к новой жизни у нас дома (или на даче, что не принципиально), растение должно практически заново вырастить себе корни, способные получать питание не из питательных растворов, а из грунта, как это и заведено природой. Вот этот грунт, причем, грамотно составленный, мы и должны растению предоставить.

 

Важный вопрос №3: Как правильно подготовить грунт для пересадки (перевалки)?
Существует много различных мнений касательно состава грунта. Не претендуя на истину в последней инстанции, приведу рецепты субстратов, которые сам использовал либо использую. В связи с появлением т.н. кокосового торфа в прессованных брикетах (далее - кокос) появилась возможность полностью отказаться от использования в субстратах торфа обычного. Если у вас есть возможность найти или заказать кокос, то связываться с торфом нет никакого смысла, т.к. кокос превосходит его по всем параметрам. Если же найти кокос никак не получается, используйте торф, но только верховой волокнистый (рыжий). Ни в коем случае нельзя использовать черный низинный торф - от него корни будут загнивать.
Что категорически нельзя добавлять в субстрат: грунт с огорода, чернозем, навоз, компост, вермикулит, сфагнум, ил, сапропель, мелкий строительный песок, черный торф.

Общий перечень компонентов субстрата для пересадки:

 

1. Кокосовый торф.

 

2. Мелкий (в бонсайном смысле) песок (фракция 2-5 мм). Продается в отделах аквариумистики. Возможна замена на измельченный цеолит аналогичной фракции.

 

3. Крупный песок, он же гравий (фракция 5-8 мм) для добавки в субстрат и для дренажа.

 

4. Дробленый древесный уголь. Можно измельчить обыкновенный березовый уголь для шашлыков.

 

5. Дробленая сосновая кора. Можно порубать самостоятельно найденную кору из леса. Можно купить готовую – продается в цветочных отделах. Вопреки общепринятому мнению, кипятить ее не обязательно, т.к. вероятность заноса с ней инфекции или вредителей практически отсутствует. На основании наработанного опыта можно сказать, что свежая кора мало что дает грунтам. Для того, чтобы получить от коры реальную пользу, надо ее на год-другой закомпостировать где-нибудь в огороде. Вот именно такая полуперепревшая кора и будет полезна для корней, особенно, для хвойных пород.

 

6. Также для хвойных полезно добавлять в субстрат полуперепревший хвойный опад из старого соснового леса, с целью заноса полезной микрофлоры. Естественно, кипятить или обрабатывать фунгицидами его тоже не нужно. Опад нужно тоже просеять, чтобы убрать крупные частицы, типа веток и шишек, вручную убрать насекомых и прочую живность, если она там обнаружится, и хранить его в закрытом полиэтиленовом пакете, чтобы он не пересыхал полностью.

 

7. Японские глинистые грануляты Акадама (Akadama), Кириу (Kiryu), Канума (Kanuma).
Возможны и другие добавки: лавовый гранулят, известняковый гравий, крупный перлит и др., но их, как правило, используют в специальных целях.

 

Все компоненты субстрата смешиваются в сухом виде, и именно сухая смесь идет в работу.

 

Составы субстратов.
Данные рецептуры основаны на моем опыте содержания деревьев на застекленной лоджии в г. Москве, и будут хорошо работать в подобных же условиях. Если вы живете и держите деревья в других условиях, то, возможно, у вас будут лучше работать другие варианты грунтов. Поэтому всегда имеет смысл экспериментировать с составами, чтобы подобрать оптимальный именно для вас.

 

Вариант 1 (самый простой, если надо срочно пересадить, а под рукой почти ничего нет:
кокосовый торф: ~ 40%
крупный песок 5-8 мм: ~ 20%
мелкий песок 2-5 мм: ~ 35%
дробленый древесный уголь: ~ 5%

 

Вариант 2 (базовый для лиственных растений):
кокосовый торф: ~ 30%
крупный песок 5-8 мм: ~ 15%
мелкий песок 2-5 мм: ~ 15%
акадама крупная: ~ 10%
акадама мелкая: ~ 10%
кириу: ~ 15%
дробленый древесный уголь ~ 5%
при наличии, можно добавить 10-15% перекомпостированной сосновой коры

 

Вариант 3 (базовый для хвойных растений):
кокосовый торф: ~ 25%
крупный песок 5-8 мм: ~ 15%
мелкий песок 2-5 мм: ~ 15%
акадама крупная: ~ 10%
акадама мелкая: ~ 5%
кириу: ~ 25%
дробленый древесный уголь ~ 5%
при наличии, можно добавить 10-15% перекомпостированной сосновой коры

 

Все пропорции весьма примерные, и нет никакой необходимости точного отмеривания компонентов. Можно сыпать «на глазок».
Получится что-то в таком роде:

 

Так грунт выглядит в горшке:

 

Важный вопрос №4: Что нужно подготовить для пересадки (перевалки)?

 

1. Собственно само дерево. Ком не должен быть ни слишком сухим, ни чрезмерно влажным.

 

2. Контейнер. Контейнер должен быть чист, и в нем должны быть большие дренажные отверстия (если изначально их было мало, необходимо просверлить новые). В больших пластиковых контейнерах можно насверлить отверстий еще и в стенках. На дно кладется сеточка, препятствующая выпадению дренажа через дренажные отверстия, а также через отверстия пропускается проволока, которой впоследствии растение будет фиксироваться в контейнере для устойчивости. Сетку можно использовать обычную противомоскитную. В качестве дренажа лучше всего использовать слой крупного (5-8 мм) гравия толщиной 1-3 см в зависимости от глубины контейнера (чем больше, тем толще должен быть слой дренажа). Если используется контейнер без ножек, то для создания должной аэрации грунта их нужно приклеить. Использовать для ножек можно практически что угодно, лишь бы они обеспечивали устойчивое стояние контейнера. Например, здесь на 10-литровый разгонный контейнер приклеены пластиковые дюбели:

 

3. Достаточное количество субстрата.

 

4. Палочка и/или крючок для распутывания корней.

 

5. Совок для насыпания грунта в контейнер.

 

6. Ножницы и/или кусачки для подрезания корней.

 

Ну вот, все готово, начинаем пересадку (перевалку). Начнем как раз с последней, как с более простой.

 

Важный вопрос №5: Техника перевалки.

 

1. Растение достается из старого контейнера.

 

2. С верха кома удаляется слой свободно убираемого грунта до корней растения. Корни осматриваются на предмет загнивания. При обнаружении таких признаков в массовом количестве, следует рассмотреть вопрос о замене перевалки на пересадку по медицинским показаниям. В любом случае, загнившие корни необходимо обрезать до здоровой ткани. Извлеченный из горшка корневой ком необходимо регулярно опрыскивать водой, чтобы исключить его пересыхание. Вообще, работать нужно максимально быстро, чтобы контакт корней с воздухом был минимален.

 

3. На слой дренажа насыпается слой грунта такой высоты, чтобы установленный на него корневой ком растения находился на такой же глубине, что и раньше. В некоторых случаях, если планируется демонстрация основания корней, возможна более высокая посадка.

 

4. Растение устанавливается в контейнер.

 

5. Растение закрепляется в контейнере с помощью заблаговременно протянутых проволочек.

 

6. Свободные промежутки между стенками горшка и корневым комом засыпаются свежим грунтом. Грунт плотно утрамбовывается, чтобы не оставалось пустот.

 

7. Дерево обильно проливается, пока вода, выливающаяся через дренажные отверстия, не станет чистой.

 

8. В случае особо нежных растений, можно на несколько дней накрыть дерево прозрачным полиэтиленовым пакетом с отверстиями для дыхания и переместить в светлое, не жаркое место, без прямого солнца. Через пару дней пакет можно снять. Но, как правило, в случае перевалки накрывания пакетом не требуется.

 

9. Подкормки можно начинать через 5-6 недель после пересадки, если имеет место стабильный рост.
Как правило, перевалку растения практически не замечают, никак на нее не реагируют и рост не приостанавливают.

 

Важный вопрос №6: Техника пересадки.

 

Сейчас мы рассматриваем так называемую плановую пересадку, т.е. такую, которую владелец специально планирует, в отличие от срочной пересадки по медицинским показаниям, направленной на реанимацию растения. Для того, чтобы пересадка увенчалась безоговорочным успехом, необходимо соблюсти несколько простых правил.
Первое: пересадку следует производить в оптимальное время. Для растений, имеющих выраженный период покоя, это момент набухания почек. В это время растение имеет максимальную энергию роста, а его корни способны быстро восстановиться после обрезки.
Второе: растение при пересадке обязательно должно быть закреплено в контейнере, с целью избежать возможного нарушения контакта корней с грунтом, например, в случае задевания или, того хуже, выворачивания дерева из контейнера. Закрепление производится с помощью проволочек, пропущенных через дренажные отверстия.
Третье: пересадка должна производиться максимально быстро, а корневой ком растения не должен пересыхать.

 

Теперь собственно примерная схема пересадки.

 

1. Растение достается из старого контейнера и помещается в полиэтиленовый пакет на время, пока контейнер будет готовиться к посадке. Если растение пересаживается в новый контейнер, этот шаг, естественно, выглядит несколько иначе: дерево извлекается только после того, как новый контейнер полностью готов к посадке. Извлеченный из горшка корневой ком необходимо периодически опрыскивать водой, чтобы исключить его пересыхание.

 

2. В случае оставления старого контейнера, его необходимо тщательно очистить от старого субстрата и солевых отложений и помыть. Затем на дно контейнера укладывается защитная сеточка, через отверстия в дне пропускается проволока, которая будет использоваться для фиксации дерева в контейнере и насыпается слой дренажа.

 

3. Если для пересадки используется новый контейнер, он готовится аналогично, за исключением, естественно, очистки.

 

4. При первой пересадке (из плотного грунта) корневой ком аккуратно, но быстро распутывается с помощью заостренной палочки или крючка. Иногда, чтобы распутать ком с минимумом повреждений, может потребоваться размочить его в воде. После распутывания длинные корни обрезаются так, чтобы они потом поместились в новый контейнер. Иногда корни отмываются полностью. Это практикуется особенно у лиственных пород, легко переносящих такую процедуру, чтобы можно было максимально внимательно рассмотреть корни. У хвойных пород корни не отмывают, а просто очищают от старого грунта.
Если растение раньше уже пересаживалось, и у него уже есть сформированный из "правильного" грунта корневой ком, то очищать корни полностью нет необходимости, достаточно просто обрезать корни, торчащие из корневого кома. Можно припудрить корни препаратом типа Корневина или аналогом.

 

5. На слой дренажа насыпается слой грунта такой высоты, чтобы установленный на него корневой ком растения находился на такой же глубине, что и раньше. В некоторых случаях, если планируется демонстрация основания корней, возможна более высокая посадка.

 

6. Растение устанавливается в контейнер.

 

7. Растение закрепляется в контейнере с помощью заблаговременно протянутых проволочек.

 

8. Свободное пространство засыпается свежим грунтом. Грунт плотно утрамбовывается, чтобы не оставалось пустот.

 

9. Дерево обильно проливается, пока вода, выливающаяся через дренажные отверстия, не станет чистой.

 

10. Дерево накрывается прозрачным полиэтиленовым пакетом с отверстиями для дыхания и перемещается в светлое место, но не на прямое солнце. Каждый день пакет необходимо снимать на 1,5-2 часа для проветривания. Важный нюанс: пакет должен накрывать только дерево, а земля в контейнере должна оставаться открытой (т.е. пакет нужно зафиксировать вокруг ствола, а не помещать под него растение вместе с горшком). Хвойные растения пакетом вообще не накрывают. Также, как правило, не требуется накрывать пакетом растения, у которых уже сформировалась хорошая корневая система. В целом, пакет обычно используется только при первой пересадке из торфяного грунта.

 

11. Через 1-3 недели, в зависимости от породы и условий содержания, начнется рост молодых побегов. С этого момента можно постепенно, по часу в день, увеличивать время проветривания для приучения растения к условиям окружающей среды. Если молодые побеги во время проветривания поникают, значит, нужно еще некоторое время подержать дерево под пакетом. В течение нескольких недель после пересадки (точнее, после начала роста) необходимо избегать попадания на растение прямых солнечных лучей. Оно должно стоять в светлом, но не солнечном месте. Только по истечении этого срока деревья начинают потихоньку приучать к солнцу, постепенно увеличивая продолжительность пребывания на полном свету.

 

12. После пересадки можно еженедельно опрыскивать деревья по кроне антистрессовыми препаратами. Например, Эпин-экстра в концентрации 7-10 капель на 0,5 л чуть подкисленной воды или аналогичным препаратом. Иногда также советуют при поливе использовать раствор Корневина. Надо понимать, что влияние препаратов на состояние деревьев весьма мало, но тем не менее.

 

13. Подкормки можно начинать через 5-6 недель после пересадки, если имеет место стабильный рост.

 

Важный вопрос №7: Что такое пересадка по медицинским показаниям и как она производится?

 

Данный тип пересадки производится для того, чтобы спасти растение с поврежденной или подгнившей от неправильного содержания корневой системой. При этом приоритетом является спасение растения, поэтому в таких случаях пренебрегают обычными правилами пересадки, такими как, например, оптимальные сроки. Также для реанимации используется высокоминеральный субстрат, например:
кокосовый торф: ~ 20%
крупный песок 5-8 мм: ~ 20%
мелкий песок 2-5 мм: ~ 30%
акадама + кириу крупных фракций: ~ 25%
дробленый древесный уголь: ~ 5%

 

Корневая система растения очищается от земли и отмывается (у хвойных только тщательно очищается без отмывки). После этого необходимо тщательно обрезать подгнившие корни до здоровой ткани. Можно присыпать корни Корневином или аналогом. Затем растение высаживается в соответствии с правилами пересадки, и далее необходимо поддерживать грунт в непересыхающем состоянии. Лиственные растения нужно держать под пакетом с регулярным проветриванием. Так как на солнце реанимируемые растения выставлять нельзя, желательно организовать для них качественную досветку – это благотворно сказывается на результатах процедуры.

 

Что еще почитать о пересадке?
1. Статья А. Виняра «Пересадка»:
2. Статья Jur'а «Когда пересаживать. Рекомендации по пересадке листопадных»

 

Данная статья будет дополняться фотографиями по мере их подготовки. Если у Вас есть хорошие фото, наглядно иллюстрирующие процесс, присылайте их на bonsaiforum@yandex.ru

 

©Сергей Кондратенко
2008 г. - 2016 г.

 

P.S. Здоровая критика, как всегда, приветствуется.
Что-то нужно добавить или уточнить? Пишите в личку или на электронную почту bonsaiforum@yandex.ru