Дупла

[Poa]

В очередной раз перелистывая книгу Кассинса "Бонсай для начинающих", обратил свое внимание на криптомерию,изображенную на стр 70. В нижней части ее ствола,между нэбари,расположено прекрасное на мой взгляд дупло. Ясное дело,заинтересовался, воспользовался поиском по форуму, гуглом. Упоминания-есть,конкретики-нет
Кроме того, интересно было бы узнать, реально ли сделать дупло в любой достаточно толстой части ствола?(наподобие тех,что выдалбливают дятлы ) Вырастить миниатюрного дятла-шохин вряд ли получится То есть аккуратное, круглое в сечении небольшое дупло.Думается, оно внесет еще капельку естественности и "старости" дереву
Вопрос в том, как сделать,чтобы дупло не заросло?(Читал про обработку истертым древесным углем,но поможет ли это в совсем маленьком дупле) Есть ли какие-нибудь "притивопоказания"? Какой нужен уход,чтоли, за дуплом ? И,конечно, технические приемы для его создания.

 

PS: мне пока экспериментировать не на чем, разве что на "полигонной" бирючине-пеньке, но ведь любопытство -не порок, а источник знаний, правда?
PPS: хотел поблагодарить за создание ЕЩЕ более удобного и логичного форума всех,кто принимал в этом участие.

 

Возник еще вопрос: можно ли высверлить дыру в дереве, засунуть туда какую-нить небольшую трубку из жесткого и безвредного материала, подождать,пока зарастут края так,чтобы не видно было краев трубки, и получить 2-е дупло, "выдолбленное дятлом"? Вероятно,можно сделать все это аккуратно и заботиться только о незарастании самых краев дупла.
Но это только полусумасшедшие мысли вслух, может,кто-то пробовал?

[Genn]

Наверное всё зависит от соотношения дерева и диаметра дырки. И каое дерево Вы для этого возьмёте.

[Poa]

Если бы я это знал, я бы не создавал тему Именно поэтому в заглавии значится "как? когда? на чем?"
Диаметр,думается, 5-7мм,чтобы смотрелось пропорционально. И как повлияет величина диаметра дупла на итог,если вставлять трубку? Разве что скоростью зарастания краевого ободка в наружной части дупла,но это имхо не такая большая проблема как зарастание изнутри..

[beomaster]

Метод от противного
http://kronirovanie.ru/index.php?id=121

[Poa]

Интересный подход,спасибо за ссылку Только,боюсь, не во всех случаях можно действовать строго наоборот, но там уж помогут знания в области ботаники

[Genn]

Диаметр,думается, 5-7мм,чтобы смотрелось пропорционально.

 

Пропорционально к чему?

[Сергей Кондратенко]

5-7 мм, думаю, слишком мало. Такие дырки на быстрорастущих породах зарастают за сезон. Если уж экспериментировать, то брать ствол потолще, и дырку долбить посолиднее. Или подбирать породу, на которой раны зарастают очень плохо, типа оливы или можжевельника.

 

Чисто технически борьба с зарастанием очень проста. Дерево ведь не животное, у него раны не заживают, а зарастают, т.е. затягиваются новой тканью с краев, а не изнутри. Поэтому надо просто регулярно убирать эту нарастающую кромку. Правда, с течением времени будет нарастать валик вокруг раны. Возможно, еще и прижигать ее чем-нибудь. Но при этом обязательно нужно будет думать о защите древесины внутри ствола от гниения.

[Poa]

Пропорционально к чему?

 

Говорю о пропорциональности реального лесного дерева и его миниатюризированной копии,то бишь, бонсай
По поводу зарастания знаем-с, интереснее, может ли навредить/помочь использование трубки.. Поскольку,если вредить она не будет, то целесообразнее использовать ее, бо зачем раз в N месяцев переобрабатывать дупло..

[Андрей Дарусенков]

С дуплом главное - не как его делать (тут большой простор для фантазии), а как обеспечить, чтобы внутри дупла не получился постоянный источник грибков из-за попадания и застаивания воды и влаги. Я бы не рекомендовал делать дупла специально. Другое дело, если оно уже есть у ямадори. Или есть большой срез, который никогда не зарастет. В любом случае, надо делать так, чтобы Вы всегда могли легко проинспектировать внутренность дупла и регулярно его обрабатывать защитным составом. Чем меньше отверстие дупла, тем труднее это делать...

 

Кстати, дупло будет органично смотреться только уже на практически сформированном кряжистом дереве с грубой трещиноватой корой. Поэтому в любом случае я бы отложил искуственное создание дупла на самый поздний этап формирования...

[Poa]

Про главное усек, спасибо . Сейчас на свои полупрутики я в отношении дупел ессно не смотрю, просто этот вопрос был и остается мне очень интересным. Навырост,чтоли
Не понял, в чем трудность обработать защитным составом дупло маленького диаметра. Если этот состав будет жидким, то нас спасет пипетка,например А если пастообразным, то какая-нибудь зубочистка или ватная палочка
PS: так и не понял, целесообразно ли использовать трубку Ведь в таком случае дупло изнутри и не зарастет, и защищено от внешних воздействий, могущих привести к загниванию.. Другой вопрос в том, "по канонам" ли использовать "чужеродный материал",даже если его не будет видно.

Изменено 24 Марта 2009 пользователем Poa

[Андрей Дарусенков]

Константин. через маленькое отверстие любые манипуляции делать не удобно. Вы просто не будете видеть, что там внутри делаете... Кроме того, многие составы для обработки мертвой древесины ядовиты и нужно избегать их соприкосновения с живыми частями дерева (кора и т.д.).

 

А что касается трубки, то я не совсем понимаю, как вы так сделаете, что ее не будет видно? Кроме того, совершенно круглое дупло - это не слишком интересно с эстетической точки зрения. А от образования влаги и конденсата внутри дупла трубка, на мой взгляд, никак не защитит... Вообще, достаточное по размеру дупло (если это не маленькая дырочка), скорее всего никогда не зарастет полностью...

[Nik]

можно использовать принцип стоматологии, создал дупло , обработал антисептиками и ввел твердые консерванты на длительный период времени , статью Павел показал , а через пару лет потихоньку удаляя консервант распломбировать дупло и дать дереву его сформировать окончательно
По идее деревья с мягкой древесиной не годятся , а вот дуб, можжевельник , бук , боярышник , груша можно пробовать
Ну это мое скромное мнение , я тут вяз раскопал с красивым дуплом но высоко от корней , вот и думаю сьямадорить а потом попробовать корни отрастить повыше
Ну вообщем начитался зарубежных форумов и тоже "решил поумничать"

Изменено 24 Марта 2009 пользователем Nik

[Genn]

По идее деревья с мягкой древесиной не годятся , а вот дуб, можжевельник , бук , боярышник , груша можно пробовать

 

Вполне подойдёт оливка.

[Poa]

Спасибо за ответы, как раздобуду что-нибудь подходящее(может, в Крыму съямадорю граб какой-нить ) -буду экспериментировать.

[Nik]

а вот кстати фото вяза с готовым дуплом
кандидат в ямадори
Вот только не знаю получиться ли ему корешки повыше отрастить или нет ???

Изменено 25 Марта 2009 пользователем Nik

[Николай]

Этого дупла уже через год не станет, если дерево оставить в природе. А новые корни сделать у вяза не проблема.

[Nik]

Этого дупла уже через год не станет, если дерево оставить в природе. А новые корни сделать у вяза не проблема.

Сори , я за этим деревом уже пару лет наблюдаю ,даже ветку без меня кто то подрезал , а дупло тенденции к зарастанию не имеет , да и этот процесс остановиться после пересадки
просто все рука не поднимается копать , пока

[Андрей Дарусенков]

Сори , я за этим деревом уже пару лет наблюдаю ,даже ветку без меня кто то подрезал , а дупло тенденции к зарастанию не имеет , да и этот процесс остановиться после пересадки
просто все рука не поднимается копать , пока

 

Николай, если честно не совсем понятно, зачем его вообще копать. Может быть конечно на фотке не все видно, но, вообщем, прямая палка без сбежистости. Область дупла распёрло. Т.е. в грунте конечно лет за 7-10 можно исправить эти недостатки. Но зачем? Когда есть масса более интересных ямадори.

[Jur]

Возвращаюсь к теме, нашел статью
Creating and Using 'Uro' with Bonsai
Если коротко, автор пишет, что распространенная техника создания джинов и шари (шаримики) для создания эффекта старения дерева более применима к хвойным породам, а в отношении лиственных, как правило, не применяется.
Причина – мертвые ветви на лиственных деревьев не высыхают, как на хвойных, больше поддаются гниению и со временем опадают. Вследствие этого джин выглядит не только не очень натурально и реалистично для посвященного зрителя, но и с трудом поддаётся сохранению.
При удалении веток на хвойных зачастую оставляют пенек, который впоследствии может быть «заджиннен» и покрыт сернистой известью для сохранения. Одна из причин – если удалить большую ветвь до ствола, рана долго заживает и выглядит уродливо.
На лиственных породах принято удалять ветвь, врезаясь немного в ствол дерева или большей ветви. Однако и на некоторых лиственных деревьях шрамы не заживают в течение многих лет, либо размер раны настолько большой, что ожидать ее заживления пришлось бы опять-таки очень долго, выглядит это непривлекательно.
Как раз в этих случаях и применяют технику под названием URO (на английском – “carve out”, на русском, скорее, «резьба»). Особенно эта техника полезна в случае удаления ветви с фронта деревца.
Технически создание URO несложно: при помощи дрели или дремеля создается выемка, полость на деревце в месте, где удалена ветвь. Естественно, необходимо избегать правильной круглой формы создаваемой выемки – это будет выглядеть ненатурально.
После этого для сохранения и придания соответствующего цвета наносится сернистая известь (lime-sulphur) с добавлением, например, черной акриловой краски. Использование только сернистой извести, отбеливающей древесину, приведет к созданию неестественного цвета.
В зависимости от мягкости/твердости древесины, влияния влажности, URO в какой-то момент, возможно, начнет загнивать, но это не должно нанести вред живым частям деревца (так написано, не мной!). Однако, можно воспользоваться и средствами, предотвращающими загнивание.
Некоторые специи, как например, береза, фуксия, бугенвиллея вследствие мягкой древесины более подвержены загниванию и использование URO на них не рекомендуется. Однако, это зависит от того, в насколько влажной атмосфере дерево содержится.
URO – простая техника, но намного важнее определить, а подходит ли этот метод к данному экземпляру и будет ли выглядеть на нем эстетично.
Далее автор пишет, что успешно применяет URO к боярышникам-ямадори в случае удаления больших ветвей. А вот применение к клену пальматуму считает неоправданным, поскольку это более изящное дерево, да и раны на нем заживают быстро.
Если один-два URO могут выглядеть на дереве интересно, то большее количество, наоборот, может создать уродливую картину. Если рана от срезанной ветви удачно обращена в URO, то «пути назад» нет, и она надолго сохранится на дереве. Я так понимаю, что это зависит от глубины сделанной нами полости и соответствующей обработки.

[Nik]

Jur
Спасибо большое за перевод статьи адаптированный

 

Андрей Дарусенков

 

я и сам понимаю что это прямая палка , без сбежистости , но заинтересовало именно дупло сформированное , если было бы ниже , выкопал бы сразу , а так решаюсь на последующее отчеренкование "табуреточным" методом , чтобы остался верх с дуплом и новая крона , ну оочень хочеться поиграться , плюс листва у этого вяза не очень крупная ,

 

Nik, если Вы хотите продолжить обсуждение ямадори Вашего вяза, откройте, пожалуйста, новую тему, в данной теме это офтоп.

Изменено 28 Марта 2009 пользователем Jur